Для начала покупаем петлю на разборе, смотрим, чтоб она была целая, без коцок и работала.
Затем покупаем краску в баллоне, снимаем старую краску только дло грунта и красим (мужик, продающий краски находится на Баяне, 6 ряд, в конце почти. Краско у него много всяких)
Теперь разбираем дверь, сначала снимаем обшивку, предварительно открутив один самонарез на ручке открывания двери и два болта на второй ручке, которая в верхней части обшивки.
Частично снимаем верхнюю обшивку, полностью снимаем нижнюю, делаем все аккуратно. чтоб не ехать на базар за пластмассовыми фиговинками.
Снимаем правую заднюю фару, и отстегиваем фишку, это нам даст еще немного пространства для съема.

Небольшая инструкция по замене задних стабилизаторов поперечной устойчивости.
Для тех кто не менял.
Поднимаешь машину домкратом, снимаешь колесо, прыскаешь на гайку стабилизатора ВД 40, даешь отмокнуть.
Потом немножко опускаешь машину, поднимаешь балку со стабилизаторами, снизу держишь ключом, сверху откручиваешь аккуратно. Еежели шайбы на стабилизаторе накрылись, а магаз далеко, подойдут обычне тостые шайбы по диаметр резинки.
Потом опускаешь балку и шпилька вылазит.
После напяливашь все резинки и поднимаешь крепко, чтоб легче было затянуть.
Расстояние от гайки до конца шпильки должно составлять 16-17 мм.
(с)Surge ссылка

Процесс регулировки таков — требуется манометр , подключаем манометр в разрыв шланга ,
Методика измерения давления наддува:
Разогнать машину до 50-60 км/ч. (чтобы обороты были не ниже 2000)
Резко нажать тапку в пол и удерживать ее в нажатом состоянии, и одновременно смотреть на монометр. Стрелка манометра резко подскакивает…..срабатывает перепускной клапан турбины и через доли секунды манометр будет стабильно показвать действующее давление наддува в системе.
Показания манометра: для 4D56 — 0,82кПа, для 4М40 — 0,89кПа.
Если показания не соответствуют, то регулируем привод перепускного клапана….у 4D56 этот привод(регулируемый) и сам клапан на виду и доступен…просто укорачивая привод,происходит увеличение жесткости пружины в лягушке, тем самым когда воздушный поток из улитки турбины давит на лягушку….привод срабатывает позднее и тем самым повышается наддув во впускном коллекторе.
С 4М40 немного по сложнее.
Там привод не регулируемый и перепускной(байпасный клапан) не виден….находится между блоком и улиткой турбины(можно только нащупать его).
Регулировка происходит другим способом. Берется шайба и вставляется между блоком и корпусом перепускного клапана , там самым обеспечивая жесткость пружины в лягушке привода.
Толщина шайбы:одна шайба толщиной 1,5 мм поднимает наддув на 0,09 – 0,1 кПа. Но значение может меняться, потому что пружина лягушки привода не одинаково проседает(устаёт), поэтому иногда приходится подкладывать и не одну шайбу.
Шайбы можно подкладывать и в 4D56, чтобы не крутить тягу.
(c)AirWest ссылка

Ну вобчем промывка и замена жижи….сложного нет ничего. вот картинко
Отворачивашь две гайки крепящие бачок ГУРа к кузову и один болт хомута который держит возвратный шланг(находится хомут снизу кастрюли воздухана.
Отсоединяешь шланг как на рисунке…отсоединенную часть шланга помещаешь в пустую пластиковую бутылку лучше на 5 л. Потом к штуцеру на бачке ГУРа подсоединяешь подходящий по размеру шланг (диаметр 10 мм) и длиной около см 40(чтобы шланг доставал до дна булылки в которую налита чистая жижа).
Заливаешь почти подгорло бачок ГУРа и закрываешь крышкой…..(обязательно закрыть крышкой..иначе при заведенном движке струя ударит из него приличная).
Затем берешь пластиковую бутылку на 2 литра и наливаешь в неё чистый декстрон….и опускаешь в неё шланг как на рисунке.
Помощник запускает двигатель. Двигатель запустился…..в пустую бутыль на 5 л начинает под давлением сливаться отработка…..одновременно из бутыли с чистым декстроном начинается засасывание декстрона в систему…….помощник слегка покручивает руль чтобы создать давление…..
Как только видишь, что читый декстрон заканчивается в бутылке двигатель заглушить………Можно ещё в бутыль налить с литр чистого декстрона и повторить операцию…..
Вот и все…….произошло выталкивание (замещение в системе старой жижи новым декстроном).
Ну потом соединяешь шланг как было ставишь бачок на место…заправляешь чуть выше метки MAX…закрываешь крышкой…..запускаешь движок……… вращаешь руль тутда сюда…чтобы выгнать воздух(он немного попадет в систему). Потом двигатель глушишь….открываешь крышку бачка…. там видишь пену….ждешь пока пена осядеть….и опять заводишь двигун. Если есть воздух в системе….ты услышишь такое противное гудение в ГУРе….страшного нет ничего…..покручиваешь рулем дальше…..потом опять глушишь и выпускаешь воздух………
Вообщем делаешь так чтобы гудения в ГУРе не было….
вот и все!!!!!
(c)AirWest ссылка

Реанимировал сегодня турбину….а вернее перепускной клапан.
Инструмент:
Мощный вороток
трещетка
накидные и рожковые ключи 10,12,14
головки 14,17,19
пьяный переходник
плоскогубцы
отвертки
нож
металлическая кисть
тиски
Расходники: Ремкомплект прокладок для турбины Прокладка выпускного тракта Силиконовая паста-смазка на основе керамики (для коллекторов и прочих высокотемпературных девайсов……держит от 35 до 1400 градусов.
WD-40
ветошь

Где номер двигателя на Паджеро 2,8 4М40 двигатель?
----
Под капотом:)
- Если стоять лицом к машине, справа, под лобовым стеклом набита табличка. Вот то ли на этой табличке, то ли где-то рядом набита чуть поменьше.
- номер 4М40 находится на площадке размером примерно 3х1 см. Эта плошадка расположена горизонтально между генератором и блоком……её протереть, фонариком подсветить и будут видны цифры. Куда девается жидкость и з кренометра?
Кто-нибудь знает, какой жидкостью его заправляют?
----
- Жидкость обычно вытекает через пластиковую мембрану в задней части креномера! Проверено! Замазано герметиком. Больше не течёт.
- я зилил глицерина, засиликонил заднюю стенку Титаном, оставил просохнуть 2-3 дня, оставил сверху дырочку, заклееную скотчем. 3-й месяц, полёт нормальный.
- Многие советуют смешивать глицерин-спирт в пропорции 70/30. Но я с этим еще не определился густота глицерина меня устраивает, а вот то что он расширяется очень сильно (кто то проверял на 2,5 мл.) заставляет подумывать о спирте. Изначально заливают минеральное масло, оно расширяется гораздо меньше.
- Заправляют глицерином, входит почти 6 пузырьков по 40 мл.

В общем решил я написать некий мануал для людей, которые не мыли ТНВД.
Точнее, это попытка ответить на вопросы тех людей, кто делает «это» первый раз (а все мы когда то первый раз лезли под капот). Посему – «профессионалы» могут не читать дальше.

В обчем отчет о моей борьбе с задними лопухами:
скинул я правый задний правый лопух и увидел нечто страшное. Эт как так надо сделать, чтоб так получилось?
стал все исправлять, скинул верхнюю никелированную накладку и приступил к рихтовке. Рихтовал молотком через хорошую деревянную чурку.
С бампером все получилось хорошо, стал ровный и красивый. Приступил к лопуху, там ещё хуже картина, основной кронштейн и ребро жесткости выло вабще вывернуто фиг знает как. Вот с помощью молотка выправил все эти прибамбасы (помечены красными кружками). И кронштей принял правильную форму.
Тут маленький прикол: когда из лопуха выворачиваешь болты надо делать так иначе металлические буксы провернуться в пластике и потом будут болтаться. Одну я по незнанке все же свернул, но укрепил буксу с помощью эпоксидки….держится мертво.
Вобщем все это хозяйство собрал,выставил все зазоры и получилось так. По сравнению то что было до этого…это получилось как новое.
При регулировке лопуха есть три регулировки, основная это несущий мощный кронштейн, на одной из фоток он обведен большим кружком, и две другие(два кронштейна, регулировка по высоте и регулировка вылета)
Процедура не сложная.
---
© AirWest ссылка

Ну вот Камрады в общем маленький отчёт о промывке системы охлаждения и о замене помпы.
Установил Пыжика на ровную поверхность.
Отвернул рукой сливную пластмассовую пробку(барашек) в нижней части радиатора и сливную пробку (головка 14) блока цилиндров(стальная шестигранная с медной шайбой-прокладкой),они вывернулись без усилий.

Здесь будет публиковаться информация по СТОшкам, получившим положительные отызвы от соклубников.
Двигатели, турбины
----------------------------------------
Знаю такое местечко «Дизель Сервис» (или что то подобное). Мотористы хорошие, по турбинам направляют сами.
Адрес: Под Капчагайским мостом (точнее, мост что на Капчагайской трассе при выезде из города), там сразу за заправкой (если ехать из города с правой стороны) есть АВТОДРОМ, заезжаем туда через ворота и упираемся прямо в их конторку. Ребята делают хорошо. Что касается турбины, отправляют за угол их конторки, т.е. все почти в одном месте. Сори за безграмотное описание дороги, не знаю названий улиц.
--
by Егерь
СТО «Мастер дизель» что на автодроме возле капчагайского моста.
+7-333-367-42-76 8-701-489-23-10 Мастера по топливным аппаратурам Сергей и Вадим.
+7-705-207-96-47 Ходовка и двигло — Николай.
-- ссылка
by GrafShurik
Компрессия, регулировка клапанов
Шавкат. тел: +7 705 224 62 77.
Разборки
----------------------------------------
+7 (701) 4443654 Ермек
Автозапчасти Б/У и новые!!!
тел: 317-85-27, 251-12-56 Денис, Сергей.
сот 8-777-35-1111-0 — Денис…
сот 8-777-251-12-56 — Сергей…
Адрес: ул. Аймауытова (Локомотивная), дом 24…
-------
друзья, оставляйте вашу информацию в комментах — пост будет постоянно обновляться