Всем привет. Интересно услышать от владельцев ВАЗ ихние неисправности или опровергнуть собранные мной.

Источник фото (хай рез).

Зима и мороз всегда может принести не приятный сюрприз автовладельцам еще на этапе открытия двери автомобиля, что уж и говорить о самой дороге... Очень часто в сильный мороз замки дверей замерзают и попасть в салон порой бывает очень и очень проблематично.

Для новичков, кто сталкивается с подобной дилеммой в первые, предлагаю иллюстрированную подборку 10 способов, которые помогут открыть замерзший замок двери автомобиля в любой мороз. Многие конечно знают основные методы, но когда мороз заставляет сморщиваться все.. даже мозг, способность генерировать мысли отключается, а эта инфогрфика напомнит что нужно делать. также подробное описание всех пунктов можно смотреть в статье: "Как открыть замерзший замок в машине"

Хочу с Вами поделится онлайн справочником технических данных вот тут

В справочнике есть информация:
- Способ управления двигателем, порядок зажигания, зазоры клапанов;
- Информация о тормозной и топливной системе: толщина и диаметр тормозного диска, давление;
- Данные по ходовой части: угол схождения передних и задних колёс, угол поворота, развал колёс, давление в шинах;
- Крутящие моменты затяжки: моментах затяжки крышки клапана, натяжного ролика, выпускного коллектора, маховика, крепления колеса и т.д.
- Периодичность замены: ремня агрегата, топливного и воздушного фильтров, масла, тормозной жидкости, свеч и т.д.
- Спецификация и количество горюче-смазочных материалов

Справочник бесплатный. Пользуйтесь на здоровье.

ДСА - датчик скорости автомобиля автовладельцы довольно редко проверяют при поиске той и ли иной проблемы. Например скоростной датчик может быть виной таким симптомам:

- Отсутствует стабильность холостого хода;
- Неправильно функционирует или вообще не функционирует спидометр;
- Увеличенный расход топлива;
- Сниженная тяга двигателя.

Основной проблемой по которой пропадает сигнал от датчика скорости это плохой контакт в разъеме или обрыв провода. По этому первым делом нужно проверить именно проводку от датчика. А так же нужно проверить сопротивление в цепи заземления, которое должно равняться 1 Ом. И если причина неработающего ДС не была найдена, то стоит проверить датчик скорости на работоспособность.
Как проверить датчик скорости можно найти статьи и в интернете, хотя в принципе все довольно элементарно.

Сразу нужно выяснить если ли заземление и есть ли напряжение 12 В в контактах. Эти контакты прозваниваются, а контакт с импульсными сигналами тестируется при кручении. При этом напряжение между выводом и массой должно быть в диапазоне от 0,5 В до 10 В.



Затем выясняем, какая клемма за что отвечает (заземление, напряжение и импульсный сигнал). Подсоединяем входящий контакт вольтметра к клемме, выводящей импульсные сигналы. Второй контакт вольтметра заземляем на двигатель или корпус машины. Вращая датчик скорости, определяем есть ли сигналы в рабочем цикле и замеряем выходное напряжение датчика (вращая датчик). Чем быстрее вы вращаете датчик, тем выше должно быть напряжение и частота в вольтметре.

Замена тормозных колодок на автомобиле это просто.... процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Недавно задался вопросом как проверить катушку зажигания....?


Старый дедовский способ на массу неприменим к современным автомобилям! Нужен мультиметр. по этому порывшись в интернете решил воспользоватся этой статьей: Как проверить катушку зажигания где выяснил что:

- сопротивление вторичной обмотки должно быть в диапазоне от 0,4 до 2 Ом. Бывают и исключения. Для тестирования прибор соединяют с положительным и отрицательным контактом катушки.

- сопротивление первичной обмотки может колебаться в пределах 6-8 кОм, но также бывают исключения и сопротивление может достигать и 15 000 Ом. Замер производят, соединив положительный контакт катушки с выводом провода высокого напряжения. В некоторых катушках контакты могут быть спрятаны в разъемы.

только одно не понял, - где уточнить технические характеристики катушки....?

Признаки того, что двигатель автомобиля требует капитального ремонта:
- Снижение давления масла и стуки в КШМ, которые возникают через износ подшипников скольжения или вкладышей коленвала.

- Повышенный расход масла и темно-седой цвет выхлопных газов, сниженная компрессия. Падение компрессии может быть вызвано прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.

- Повышение расхода масла вызывается многими причинами, как то снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

- Естественный износ узлов цилиндро-поршневой группы, износ продольного хождения коленвала или его шеек. Проблемы с этими узлами диагностируются с использованием специальных приборов: нутромера, микрометра и других.

Чтобы точно определить потребность в капитальном ремонте ДВС нужно использовать некоторые инструменты: стетоскоп, манометр, нутромер, эндоскоп, компрессометр.

Этапы кап ремонта двигателя:

1) Снятие двигателя, его разборка и очистка всех узлов в отдельности.

2) Идентификация повреждений на всех деталях, определение степени износа.

3) Поиск дефектов в деталях двигателя

4) Ремонт ГБЦ

5) Ремонт блока цилиндров

6) Ремонт коленчатого вала

7) Сборка и монтаж двигателя

8) Обкатка двигателя на холодную

9) Завершающий этап капремонта – регулировка

Полный вариант статьи по кап ремонту тут: http://atlib.ru/blog/152-kapitalnyj-remont-dvigatelya

Основные неисправности кондиционера:

1. Неисправность компрессора.
2. Неисправность конденсора.
3. Неисправность испарителя.
4. Неисправность ресивера-осушителя.
5. Неисправность терморегулирующего вентиля.
6. Неисправность вентилятора.
7. Неисправность датчика давления.

Для обеспечения как можно более долгой и стабильной работы кондиционера и уберечь себя от элементарных неисправностей кондиционера своего автомобиля, стоит придерживаться нескольких рекомендаций и советов:

В холодное время года, когда нет необходимости использовать кондиционер, в профилактических целях нужно включать климат-контроль на режим охлаждения один-два раза в неделю на 10–15 мин. для того, чтобы уплотнение вала компрессора, прокладки и кольца смазивались и масло не рассыхалось от бездействия.
При зимнем запуске кондиционера соблюдайте простое правило – включать кондиционер нужно только после полного прогрева салона – «торпедо» не должна быть ледяной на ощупь. Только тогда датчики кондиционера и вся система начинают работать корректно.
При мойке автомобиля нужно промывать и продувать конденсатор кондиционера (но очень аккуратно, дабы не погнуть тонкие ребра его ячеек).
Заправку хладогента желательно осуществлять в специализированном автосервисе, где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. Поскольку нужно четко соблюдать технологию заправки, использовать качественный фреон и знать заправочные емкости как фреона, так и масла в компрессор.
Полный вариант статьи: http://atlib.ru/blog/148-neispravnosti-konditsionera-avtomobilya

Элементы двигателя автомобиля

- Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в цилиндры, что обеспечивает лучшее сгорание.

- Система воздушного охлаждения не дает двигателю нагреваться, обеспечивая циркуляцию воды вокруг цилиндров и через радиатор.

- Топливная система подает топливо из бензобака и при помощи карбюратора смешивает его своздухом. Смесь затем поступает в цилиндры.

- Распредвал обеспечивает открытие и закрытие клапанов. Скорость его вращения равна 1/2 скорости вращения коленвала.

- Ремень ГРМ соединяет коленвал и распредвал, обеспечивая синхронность работы клапанов и поршней.

- Поршневые кольца устанавливаются на поршень для предотвращения утечки топлива воздуха из камеры сгорания и расхода масла.

- Система смазки доставляет масло ко всем необходимым элементам двигателя для снижения трения.

- Масляный насос стыкуется с коленвалом и обеспечивает поступление масла из поддона картера.

- Система снижения токсичности выхлопа при помощи компьютера и датчиков регулирует каталитический регулятор выхлопных газов, сжигающий неиспользованное топливо в выхлопной смеси.

- Автомобильный аккумулятор обеспечивает электрический ток, необходимый для запуска двигателя.

- Заряжается от генератора.

Полный вариант статьи тут: 'Двигатель автомобиля'

Лето, жара, минимум осадков и грязи. Хочется что родненький автомобиль сиял на солнце как новенький. Полировка кузова может тому поспособствовать.

Все ко хочет чтобы его авто выблескивал присоединяемся к полировке.
Для начала, что нам потребуется:

1. Набор наждачной бумаги под замывку – градации 1500, 2000 и 2500.

2. Полироль — тут лучше уделить внимание на качество и ассортимент, а то ваша машина так и останется матовой, как после замывки. Лучше всего использовать 2 или 3 наименования – самая основная – это первая. Лучше всего использовать полироль 3М с артикулом 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке, и она максимально быстро располировывает замытые поверхности и мелкие царапины.

3. Полировочная машинка с максимальным количеством оборотов – 3000.

4. Салфетка из микрофибры для протирания кузова после полировки – убирает остатки полироли, и ее составляющие компоненты не царапая кузов

Полировать лучше небольшими площадями – если это дверь, то разделите ее визуально на 6 частей, а капот, в зависимости от размера можно и на все 20. Небольшими участками получиться добиться хорошей степени располированности намного быстрее. Наносить полироль лучше всего на саму поверхность, а кругом без включения машинки слегка размазать, для предотвращения ее разбрызгивания. Полировать лучше перекрестных направлениях — сверху вниз, и тут же право-влево – это позволит избежать недополированных участков и предотвратит перегрев лако-красочного покрытия.

При полировке пользовался этой статьей: Полировка кузова автомобиля Эффект проделанной работы меня порадовал.