прикуривать надо так: плюс на плюс к своему аккумулятору, а минус на массу.
а сколько у вас там мороза?

Я заводил чужие и свои машины через крокодилов несколько десятков раз. Всегда кидал на клемы, без всяких корпусов и всегда заводил, так что это не принципиально. Если машина не заводилась сразу всегда выжидал какое то время держа в доноре обороты 2-3 тысячи. Пару раз помогал сильный газ из донора (до 4 тыс. оборотов в момент попытки завестись. Не знаю делаю ли я что-то не так, но как факт машины заводились всегда.
У жены на гетце были постоянные проблемы с заводом. Первый год нормально, но чем дальше тем все чаще не заводилась зимой. Мы его и заряжали и в тепле держали, все равно периодически не хотел заводить машину. В эти выходные не выдержали и купили новый аккумулятор. Пока проблем нет. Взяли варту. Наш аккумулятор был родной хендаевский, не обслуживаемый. На момент смены «отработал» 2,7 года. Говорят, что аккумуляторы надо менять в среднем каждый 3 года, но опять же многие и по 5-6 лет ездят и не испытывают проблем.

Недавно прикуривал галлопер, так мы мыниут 20 его только заряжали (я обороты держал в районе 3к). до того он вообще делал вид, что контакта нет. потом таки завелся. Но он там вроде достаточно долго стоял.
А до того прикуривал мерс не очень древний, так тому достаточно было только крабиками зацепиться и сразу завелся.
В данном случае, думаю, надо было немного подождать чтоб суть подзарядился.

@random2 пробовали на массу, нихрена не пашет. плюс к плюсу минус к минусу, и не х мудрить.

@ALEMALYOu ну я ебу, может у вас машина пластмассовая?
я в инструкции вычитал именно такой порядок прикуривания.

автор, купи нормальный аккум, и не еби себе мозги. вот увидишь, польза от покупки превысит все твои самые смелые ожидания.

Аккум под замену, 20 секунд — мало. И масло под замену, 10-ка для зимы не серьезно.

@ALEMALYOu кстати, знаю непонаслышке, что такое дохлый акк. когда поставил новый долго спрашивал себя, за что себя ТАК наказывал все это время, все эти постоянные «с толкача», прикуривалки и постоянный поиск того, что тебя толкнет и прикурит. фубля. купил кстати дешевенький «Катод» за 1500, и как ни странно, он оказался очень неплох. даже рекомендую.

@random2 не работал такой порядок)

@tErMiT слушай, а на это я не обратил внимания. Просто для гетца было два АКБ на выбор. у него места под стандартный АКБ нету, узко. Была варта на 55 и еще какая то херь на 45, взял варту и все.

@tErMiT ну Варта хорошие АКБ, но и цена не из дешевых.

@tErMiT ну вот она и наказала. февраль и март как я помню самые безумные и непредсказуемые по погоде. до конца марта зимний сезон даж не закрываю :)

@tErMiT Зря, 10-ка при -20-25 по текучести уже близко к гуталину. Если только поменял, то снова менять конечно накладно.

@Movario Можно и за год запороть аккум, если несколько раз разрядить в 0 (например, забыв фары выключить). Глубокий разряд самая страшная вещь для аккума, если до этого не доводить вполне может 5-6 лет прослужить.
А оп проводам… они еще разные бывают. Те что самые дефолтные на 200А плохо справляются. А вот недавно пробовали прикуривать проводами на 600А, гораздо бодрее получалось.

Блин — а крокодайлы наверное китайские с фольги?
У меня дизель и у бати дизель. В том году — часто прикуривал меня батя (пока в этом не заменил аккум). Дак вот — через эти крокодилы — результата ноль. А вот еще у бати моего — есть еще провода спецовые, сечение — как силовые и протяженностью метра 2. На концах не крокодилы, а обычные насадки как на клемы. Дык просто сильно прижимаешь с обоих сторон — и всё очень красиво крутится. "+" на "+", "-" на "-". Всё.

@Movario Есть в парке у меня Митсубиси Каризма — 1999 года, там стоит родной аккум :) и нормально крутит.
Тоже слышал коммент одного форумчанина — Гольф 98 года — тоже на родном ездяет.

@tErMiT Аккум все таки стоит. При -20 еще прокрутит. Перед тем как заводить, еще неплохо бы свечи выкрутить, высушить и нагреть хорошо — их 100% залило. Еще неплохо бы заранее немного покрутить с отключенными форсунками — чтобы из горшков бензин вылетел, который там тоже наверняка остался.

ТОже сегодня не завелся, причем акум крутил без проблем, крутил раз 10, делал продувку (газ в пол), ниче не помогло, че то схватывает и все.
А то что 4 раза по 5 сек, это мало.

@medkin ну я и говорю, что рекомендации это хорошо, но бывает что и вопреки им все работает.

@lexxor до нуля разрежали только один раз, но думаю что все проблемы пошли от туда.

@lexxor А про провода это правда. Один раз не могли завестись через тонкие китайские, потом знакомый подогнал какие то качественные, сразу запустили двигатель, с тех пор только с хорошими езжу.

@tErMiT Долго. От сети ему часов 5-6 надо.

@Movario Может и одного раза хватить, наверное. Вроде его как то по особенному заряжать надо после такого — где то слышал про это, но забыл :) У меня варта 2-х летняя сильно деградировала после 4-5 таких разрядов, то забывал свет в салоне выключать, то фары. Правда разряжал я ее так летом, а собственно деградацию заметил зимой, так что может ей и первого раза хватило, просто пока тепло это не дало о себе знать.
Этой осенью купил себе гелевую Оптиму, там производитель обещает пофигизм к глубоким разрядам, но проверить пока не приходилось, да и не горю желанием, учитывая ее ценник :) А вот на морозе она себя ведет очень хорошо, при своей мизерной емкости 38Ah (мне нужен был маленький аккум) в -20-25 крутит бодрее чем та самая варта 56Ah.

Varta нужной модели в плюми.ру ~3000руб. Сам там брал к зиме.

@Movario Просто нормальный аккум стартерный ток отдает от 400А и выше. А эти китайские провода пропускают только 200А (и то если производитель не соврал), вот и приходится ждать пока свой аккум подзарядится.

Странно, что у вас провода сразу не сгорели

@tErMiT > ну от сети в зависимости от силы тока как минимум
В квартирах всегда 5А ±

@Varrkan52 А чего им гореть? Было у меня как то на турбазе: оставил лампочку в салоне и АКБ сдох. Стали искать у кого есть крокодилы. Всю базу обошли, нет ни у кого. Нашли электриков местных. Они типа: «сейчас поможем». Несут два каких то проводка тоненьких, без зажимов. Я охуел, говорю «э, ребята не пойдет», а они «не боись, мы так уже делали». короче провода расплавились при первом контакте )))) Послал я их подальше, пока машину не убили и хотел уже ехать на другой тачке до ближайшего населенного пункта (50км), как все таки нашлась одна девушка из своих, которая сказал, что понятия не имеет что такое крокодилы и прикуривание, но ее папа мог положить в машину все что требуется. Спасибо ей и ее ПАПЕ.

@tErMiT А у меня на зарядке ничего нельзя было выбирать.
Но в любом случае считается это просто:
Ёмкость аккумулятора в амперчасах — это сколько часов нужно заряжать/разряжать при тока 1A.
Т.о. при токе 5A — 60 Ач аккумулятор будет заряжаться 12 часов (60 / 5).
А выбирать наверняка можно именно амперы на зарядке — посчитать можно так же.

@tErMiT Ну если генератор выдаёт 55 ампер (нагуглил, что в моей восьмёрке генератор именно столько выдаёт), то около часа.
Вот только вопрос — 55 ампер генератор когда выдаёт: когда на низких оборотах крутится или когда раскрутишь до упора?
Подозреваю, что второе, т.е. 55 ампер — это его максимум.

@ALEMALYOu такая же ерунда у меня.
плюс с плюсом, минус с массой, что прямо на мотор что на кузов пофиг.
как кинул на минус сразу бодро крутить начала

Судя по прогнозам нас ждут ещё более сильные морозы.
Так что первое, у всех городских тачек не дозаряд всегда акб(печка, фары, обогреватели и прочее)
по мне если родного акб хватило на несколько попыток, то проще его снять и как следует зарядить, на год его так точно хватит. Лучше потрать эти 5к на замену свечей и балончик с эфиром)))
Или лучше стоит пожалеть железного друга пару дней…

@Dusha помню на другой машине при -25 я к ней даже не подходил, жалко мотор было…

@Movario Странно, у меня тоже похожая ситуация была.
Товарищ не выключил фары, аккум в нулину, даж сигналка не работала. У меня с собой был только шнур питания компьютерный, 10А вроде. Раздраконили мы его, подсоединились, минут 5 подождали, а потом спокойно завелись. Провода выдержали как ни странно…

@WarAngel я не физик и не электрик, но то что принесли мне были совсем тоненькие провода.

@lexxor та же хрень варта подохла после пары таких разрядов в «ноль». для акума это — смерть, и проявляется как раз зимой, или осенью в сырость (почему-то).

@tErMiT чем больше, тем лучше.

@Dusha правильно. и на дорогах гораздо свободнее становится) похвальное решение!

@Q2W Да, это максимум. К тому же на аккум идет далеко не все. Вообще заряжать его можно силой тока не более 10% от емкости.

@WarAngel я так первый раз лажанул, подключил и повернул ключ, весьма неиллюзорное зрелище было, со второй попытки просто подзарядили за 10 минут и ок

На фига фарами моргал-то? Если часы есть в авто, АКБ и так в жизни постоянно! Это во-первых. А во-вторых — покупай новую батарею и не парься!

@tErMiT С утра все быдло, пока я кофе не выпью…

@ALEMALYOu ипанет в 70% так что потом морду от кислоты не ототрешь ;)
ни в коем случае
на заряженном к аккуме напрямую
на разряженной плюс к клемме, а минус прикуривающего провода подальше от аккума к движку…
иначе — ИПАНЁТ, запомните ИПАНЕТ
НИКОГДА нельзя напрямую

@tErMiT во время завода акцептора донор должен быть заглушен
мужик с вероятностью 20% мог сжечь регулятор заряда на ниве

@Movario 100% рецепт как в три шага взорвать аккуму:
1. берем свежую(новую), хорошо заряженную аккуму донора
2. берем свежую, но в 0 разряженную аккуму акцептора
3. _соединяем это дело + к + и — к — проводами для прикуривания, обязательно потолще, и через 4-5 секунд ;№%"№%;"-к
То что у тебя не рвануло ещё, не значит что не рванет в будущем, говори спасибо что у тебя не совпали п.1 и п.2

@panaslonik Ммм, а если прикинуть — с чего рванет-то? Вероятность, что бабахнет какая-нибудь банка, есть только если там короткое случится.

@ALEMALYOu 3 Ач погоды не сделают ни разу.

@panaslonik интересно это почему же?

@tErMiT хочешь, можешь смело считать что 30% ;)
кстати шанс увалить контроллер заряда к 80% увеличивается с «породистостью» машины.
а теперь матчасть: при подключении стартера к АКБ происходит практически короткое замыкание, ток измеряется сотнями ампер, а напряжение с родных 12,8 падает до 5-6Вольт.
внимание вопрос: работает двигатель, генератор дает напряжение, мужик сознательно газанул и вот эти ~80ватт, которые дает генератор приложены к регулятору заряда, который в свою очередь изо всех сил старается поддерживать на батарее напряжение от 13,8 до 14,8(в зависимости от типа аккумы) и тут какой-то идиот берет и по сути замыкает выход регулятора стартером акцептора, т.е. усаживает бортовую сеть до 6 вольт.
На месте регулятора я бы как минимум грязно выругался.
В штатной системе регулятор включается в работу плавно, ровно в тот момент когда двигатель запустился, и не повреждается стартером своего же автомобиля… но прикуривать заведенным (а тем более газующим) донором это глупость с непредсказуемым исходом (видел мицык галант с сожженым регулятором после геройского прикуривания моего авео, причем я умолял водилу заглушить двигло перед прикуриванием).

@lexxor Гелевая аккума более чувствительна к нахождению в разряженном состоянии долгое время.
Она менее чувствительна к кратковременным но частым полным циклам разряда, при условии что зарядка произойдет как можно быстрее.
Ну и на затравку: алгоритм заряда гелевой аккумы существенно отличается от алгоритма заряда сурьмянистых/сурьмянисто-кальциевых/кальций-кальциевых.
Если ты не переделывал систему заряда, то ты рискуешь:
1. увалить штатный регулятор заряда после глубокого разряда гелевой акб
2. медленно, но уверенно увалить саму гелевую аккуму неправильным зарядом

@berserg токи очень большие могут перетекать, может перегреться.

@RainbowDemon Моментально нагреется от большого зарядного тока, вскипит электролит, и ни одна крышка или пробка не сдержит сего напора.
Если вы не понимаете что такое 200-300А в рамках небольшой коробочки размером с аккуму и какова разрушительная мощь сего тока, то не мудрено.
А всего-то нужно совпадение
1.малого внутреннего сопротивления заряженной акб
2.незасульфатированная но севшая акб с таким же маленьким внутренним сопротивлением
3.малое сопротивление проводов, чтобы взбурлить севшую акб до взрыва
ЗЫ серная кислота попавшая на глазное яблоко в течении 30 секунд делает необратимое изменение структуры белка, слепость гарантирована. Так прикуривание может стоит зрения…

@tErMiT а если скажу что никогда, ты поверишь?

@MaiKL63 кстати распространенный миф
мигание не поможет в общих случаях
мигание поможет лишь в частном случае, когда электролит потерял плотность и при -7 и более немного примерз…

@tErMiT если владеешь — читай jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#stages
кратко — регулятор заряда не завершает даже стадию заряда «bulk»
и ввиду того что мощность от генератора нужна и другим потребителям, то он серьезно растягивает этот булк во времени, снижая ток заряда.
другими словами — засадил в дупель — вынимай и заряжай отдельно от машины, причем зарядником, который подходит для твоего конкретного типа акб (см. графики), либо лабораторным блоком с измерением и стабилизаторами как тока так и напряжения.
Как проверить обывателю?
ищем свой тип акб в графиках, находим напряжение, которое должно быть на стадии absorption, заводим машину, берем современный мультиметр, меряем напряжение на АКБ. Если оно равно напряжению absorption для вашей батареи, значит вы обладатель машины, которая подымет с нуля акб до нормы…
Но оно не будет равным, т.к. продолжительная подача такого напряжения приведет к выкипанию акб, а регулятор штука дубовая, и в его планы не входит такой сценарий гыгы… если интересно — могу рассказать почему

@panaslonik Увы, у меня корочки допуска только на 1000в и поэтому видать не знаю и не представляю всей мощи 300А в маленькой коробочке. А еще инопланетяне иногда похищают людей, пусть редко, но похищают — только звезды должны совпасть на небе и планеты встать крестом.

@panaslonik Кстати, а знаешь почему по технике безопасности нужно подсоединять не на клемму, а подальше? Нет? Все еще думаешь, что закипающий электролит разрывает аккуму в клочья?

@RainbowDemon ага т.е. с киловольтной корочкой для тебя понятно как рванет замкнувшая банка, но не понятно как рванут банки при прикладывании к ним тока заряда сравнимого с током короткого замыкания.
А ещё есть такой момент как водород, который выделяется при зарядке аккумулятора. Это вторая причина почему минус должен отключаться ПЕРВЫМ и не быть подключенным рядом с батареей, ибо водород+искра в момент отключения и бада-бум с тем же результатом — электролит в глаза.
но тебе же похуй, что именно тебе или твоим близким достанется кислотный дождь, даже с 0,01 вероятностью, ведь так?

@RainbowDemon autokadabra.ru/post/43101/#comment_451740
;)

@panaslonik Еще раз — если нет короткого, то не рванет. Я даже не знаю откуда ты наслушался таких ужасов. И минус отключается первым-подключается последним только из-за вероятности коротнуть на массу, ибо дребезг контактов будет всегда — хоть первым его подключай, хоть последним. И кислотой пугать не нужно — я 2 месяца жил в сернокислотном цехе, не так это и страшно. И еще — водород, мать его, не взрывается — взрывается смесь кислорода и водорода.

@RainbowDemon с киловольтной корочкой и в сернокислотном цехе жил, а так и не уяснил для себя что при зарядке два иона водорода используются для восстановления серной кислоты из сульфата цинка на катоде(именно по-этому плотность электролита растет при зарядке) а ЕЩЁ ДВА иона группируются и выделяются в виде молекулы Н2 т.е. водорода. Ну а кислород есть в воздухе…
Но более того, я тебя огорчу, внутри аккумулятора во время заряда помимо восстановительных реакций ещё вяло происходит процесс электролиза, а его продуктом как-раз есть и водород и так тобой игнорируемый кислород, который в смеси с водородом и даст тот гремучий газ.
Извини брателло, что приходится тебе это объяснять

@panaslonik Вот, мы уже нагуглили, что взрывается гремучий газ, а не водород. Продолжим обучение дальше?

@RainbowDemon ты [s]хуй[/s] — тролль

@panaslonik Когда заканчиваются аргументы…

@panaslonik Еще могу рассказать про тэги.

@panaslonik Как по твоему нужно переделать систему зарядки? Какие отличия в алгоритме? Давай больше конкретики. Производитель никаких особых рекомендаций по этому поводу не дает http://www.optimabatteries.ru/instr.html. Разумеется речь идеи не о настоящих гелевых аккумуляторах, а об автомобильных, сделанных по технологии AGM.

@lexxor ну если не gel а agm то вопрос кардинально изменяется, хотя и не снимается
убедись что на стадии абсорбции у тебя не превышается напряжение, и ещё, если у тебя аккума будет всегда полностью заряжена, то есть риск убить её(обрати на напряжение флоат), хотя механизм VRLA внутри по идее должен спасать…
тут jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#stages есть графики

@panaslonik Так gel вроде в качестве автомобильных и не используется, по крайней мере я не встречал. А в остальном… пошел разбираться… я так понимаю под графиком написано максимальное напряжение? Тогда у АГМ оно получается самое большое из представленных там. Т.е. обычные аккумуляторы еще быстрее помирать должны от такого? Про стадию абсорбции: там 14,9 написано — у меня максимальное напряжение в бортовой сети меньше (толи 14,4, толи 14,8, не помню точно), так что тут все путем. В общем вывод получается, что просто система зарядки должна быть исправна =)
И вот чего я не пойму — как определить когда кончается стадия абсорбции и начинается флоат?

@panaslonik я своим галантом прикуривал десятки людей, и меня прикуривали. ничо не ебануло

@RainbowDemon зато как приятно размышлять, что, мол, у меня 63 амперчаса!

что со свечами то?

@tErMiT хуле толку насиловать аккумы? что за машина? :)

@ALEMALYOu На машине-доноре резко просаживается напряжение. Это вызывает дополнительную нагрузку на генератор. Раз десять так прикуришь и потом сам у всех будешь просить. Ну это в случае, если ЭБУ не выйдет из строя раньше. Сюжет ужасен, но достаточно реален.

@tErMiT ну так что ты купишь стартователь, толку то ноль, если машина не схватывает. свечи в начале посмотри

@ALEMALYOu вот в таком галанте mitsubishi.pro-motors.ru/content/_large/mitsubishi-1068-1.jpg
упокоился регулятор

@lexxor Определяется по времени, и/или по току заряда
Эквализацию можешь игнорировать, таким образом при напряжении 14,9 и токе около 1,2А пора переходить на флоат.
И если твоя батарея будет полностью заряжена, т.е. для неё впору флоат с 13,6 а у тебя будет валить 14,4...14,8 то сам понимаешь…

@panaslonik Так я правильно понял, что для других аккумуляторов все еще хуже? У них то на флоате вообще 13.1 — 13.2 положено. Получается это неизбежное зло для любой батареи.

@lexxor Другие могут слегонца покипеть, стравив газы через отверстия :)
А АГМ увы не может ввиду конструктива, будет раздувать ;)

@Ald обоснования не прошу. прошу только честного ответа — ты сам проверял, или по теории посчитал?

@ALEMALYOu Горели только генераторы, до ЭБУ дело не доходило.
Не просишь обоснований, потому что сам знаешь? Странно, зачем тогда спрашиваешь?
У нас страна не пуганных дураков, я хочу сказать. Было дело, у знакомых в автосервисе аккумулятор рванул, когда подкуривались. Вся проблема в том, что это была ауди с кожаным салоном, а аккумулятор находился под задним диваном. И да, они тоже тыщу раз уже так делали до этого. А вот на тысячапервый взял и ебанул. Хорошо хоть в глаза кислотой никому не попал.
И на сегодняшнем морозе почти не имеет смысла давать кому-то прикурить, ибо всё замёрзло нафиг и химреакции в неисправном аккумуляторе просто не идут => он не зарядится без прогрева.

@RainbowDemon Вообще-то, взрывается не электролит, а газ (смесь кислорода и водорода), который выделяется при больших токах, подаваемых на батарею. Вот он-то и рвёт в клочья. Для этого достаточно искры.

Во-первых, могут быть плохими провода. Чтобы завестись от другого автомобиля нужно чтобы провода были качественными, с большой площадью сечения, хорошим соединением с клеммами. Большинство дешевых (менее 1000 рублей) просто не в состоянии пропустить через себя нужное кол-во тока, чтобы завести двигатель даже в теплую погоду.
Чтобы проверить свои провода — попробуй провести эксперимент. Соедини свой аккумулятор с автомобилем не напрямую, а через провода-прикуриватели, т.е. просто удлини цепь при помощи своих проводов. Если заведется — значит провода нормальные, если не заведется, то от них никакого толку, они бесполезны. Через такие провода можно только попытаться зарядить аккумулятор, но это надо довольно долго заряжать, плюс в холоде он все равно не зарядится.
Во-вторых, масло возможно стоило потекучее взять, например, 5w-40. В холод по идее должно заводиться лучше. С маслом 0w40, конечно, будет заводиться еще лучше, но это масло слишком жидкое, подходит главным образом для новых автомобилей, и может давать повышенный износ двигателя из-за малой вязкости. У тебя в инструкции к автомобилю какое масло написано заливать?
В-третьих, перед тем как заводиться, важно не просто поморгать фарами, а выждать некоторое время в положении ключа «ON», чтобы компьютер рассчитал сколько бензина надо подать, а бензонасос успел подсосать нужное кол-во. То есть поворачиваешь в положение ON и ждешь 10-15 секунд. В течение этого времени можешь фары врубить, но перед заводом выключить. Выжал сцепление и заводи. Если за 3 раза по 5 секунд не завелась и даже не было попыток схватывания — дальше маслать стартером бесполезно, только окончательно разрядишь аккумулятор и свечи зальешь.
В-четвертых, двигатель на исправном автомобиле заведется в -30C с вероятностью близкой к 100%, если взять аккумулятор и отогреть его при комнатной температуре в течение 2-3 часов. Даже подзаряжать не надо, просто отогреть. Если до этого он не истратил весь заряд в попытках завести автомобиль, то даже холодный двигатель с густым как мёд масло он заведет.
В-пятых, не давайте вашему двигателю и маслу внутри него слишком сильно охлаждаться, если планируете ездить до прихода потепления. Двигатель остывает довольно медленно. Поэтому если заводить двигатель хотя бы на 10-15 минут раз в 2-5 часов, то он будет заводиться без каждый раз проблем, и кумулятивный износ двигателя при заводах будет не такой большой, как если машина 2 дня стояла на морозе в -30C и ее попытались завести. Поэтому используйте автозапуск двигателя по таймеру или по температуре, чтобы поддерживать двигатель тепленьким и переждать таким образом сильные морозы. Правда, чтобы восполнить заряд аккумулятора, желательно еще и ездить хотя бы раз в 2 дня.
В-шестых, используйте термо-одеяло на двигатель «Автотепло». Оно замедляет остывание двигателя. Если поставили автомобиль поздно вечером, рано утром двигатель будет еще не совсем холодным, и даже в -30C должен завестись без особых проблем. На улице -30, а двигатель будет, скажем, -25. Если регулярно пользуетесь автомобилем, это немного помогает в морозы. Эффект от термо-одеяла не такой как в рекламе, но все же небольшая польза от него есть.

@tErMiT Пожалуй так и сделаю. Надеюсь меня не заминусуют за боян.

@Molodec делал продувку это сушил цилиндры со свечами штоли?

@panaslonik а как определить до того как начнешь пытаться крутить, что электролит примерз?

@Phaeton Знать плотность в своей АКБ и смотреть на термометр за окном

@MaiKL63 с физикой не дружу:)

@Phaeton И не надо. Надо только ареометр и глаза.