Написать пост

TheLosto69

Деньги, Тупер и два пальца у виска... Часть 1. Финансы

Здравствуй автокадабра! Сегодня, я решил написать этот пост... Да не знаю я, почему я его решил написать, стало скучно, сидел считал веселые цифры, которые предстоит материализовать и принести в дар, нет-нет, не божеству, не человеческой особи, а сгустку инженерной мысли, воплощенной из металла, пластика, резины и прочих элементов таблицы. Да и заодно оглянулся назад, оглянулся и... Ужаснулся!
Соответственно тут сегодня будут финансовые разборки. Причитания и прочая лабуда.

Чего вокруг да около ходить, вот в чем суть. Машина эксплуатируется 2 года, за эти 2 года машина проехала не так много: 30 000 км. Так... без соплей окда - сказал себе автор
Чеки я не собираю, поэтому буду считать среднее.

Срок эксплуатации: 2 года
Пробег: 30 000 км
Октановое число: 98
Средний расход 100 км: 15 л
стоимость 1 л: 34 руб

Кхм, получается, на пробег 30 000 км, с учетом среднего расхода 15 л, получаем, всего: 4500 л бензина и при стоимости 34 руб, получаем: 153 000 руб.

Бензин: 153 000р

Ну, бензин это так... Переходим к самому интересному )) вложения в автомобиль, не ремонт, а именно улучшения, кароч тюнингх) Буду перечислять именно в том порядке, в котором приобреталось и было установлено. То есть то, что было лишь прихотью и могло бы вовсе не покупаться.

1. Подвеска винтовая K-spor: 29 350р
2. Резина TOYO 888: 24 000р
3. Распорка OMP передняя: 3000р
4. Датчики Дефи кетай: 2400р
5. Сэндвич под маслофильтр: 1000р
6. Винтовая блокировка: 12 250р.
7. Сцепление усиленное: 4500р.
8. Подвеска винтовая TEIN: 25 350р.
9. Ресивер RBC: 5000р
10. Коллектор Comptech: 6000р
11. Диски SSR Type-C: 35 650р
12. Резина Yokohama ad08: 28 350р
13. Рычаги алюминиевые: 15 350р
14. Кулаки передние ITR: 13 420р
15. Полиуретан: 3280р
16. Стабилизаторы перед+зад: 15 000р
17. Диски тормозные: 2400р
18. Радиатор алюминиевый: 13 280р
19. Выхлопная трасса: 3500р
20. Банка Trust: 1000р
21. Резонатор Uzhir: 1500р
22. Колодки: 5500р
23. Рычаги развальные HR: 4750р
24. Шайбы Rigid Collar: 1200р
25. сабмозг Hondata: 24 000р
26. настройка мозга: 10 000р
27. Фильтр нуль: 450р
28. Ковш Sparco Corsa: 12 400р

Всего: 303 880р
Вообще довольно много, но это тюнинг. Будь у меня опыт, как сейчас, те же деньги направились бы на куда более эффективные и нужные ресурсы автомобиля.

Ремонт. То, что было необходимо сделать, заменить починить - выходило из строя.
1. Переборка рулевой рейки: 862р
2. Рулевые наконечники: 2463р
3. Ремкомплект суппортов: 1240р
4. пробитый поддон: 1000р
5. ремонт колес (2 раза): 1100р
6. пыльник ШРУСа: 820р

Всего: 7485р. Считаю, что с учетом жесткости эксплуатации автомобиля, не так уж и дорого.

Обслуживание. Замена масел, фильтров, жиж, то, что машина требует делать постоянно.
1. Масло (7 замен): 14 000р
2. Масло (доливка): 3250р
3. Масло фильтра: 1400р
4. шиномонтаж: (4 раза): 5400р
5. развал схождения (2 раза): 3400р

Всего: 27 450р

Штрафы. Ну куда же без них) Даже позволю себе прокомментировать.
1. превышение скорости. допустимая 90км/ч, фактическая 122км/ч: 300р (не успел чутка снизить перед радаром)
2. превышение скорости. допустимая 60км/ч, фактическая 86км/ч: 300р (вообще хз чего они стояли в том месте, всю жизнь там ездил и не разу никого не было.)
3. превышение скорости. допустимая 90км/ч, фактическая 227км/ч: 2500р. (не штраф, если вы понимаете о чем я... 9 мая - повезло, да ещё и не у себя в городе)
4. две сплошные + проезд под кирпич + превышение скорости: 3000р (заехал купить сигарет называется...)

Всего: 6100р.

Ну и пожалуй самый неприятный пункт, с которым мне пришлось столкнуться, по свое же вине.
Он к сожалению обязателен в списке затрат.

Кузовной ремонт:
1. Бампер (передний): 6000р
2. Крыло (2шт): 3500р
3. капот: 6000р
4. телевизор: 3000р
5. фара: 1500р
6. стапельные работы: 22 000р
7. малярные работы: 15 000 р.
8. петли капота: 1600р
9. петли багажника: 1200р

Всего: 59 800р

Итого: за два года эксплуатации, в машину было вложено: 557 715р. Эмм, без комментариев, я а*уел.
А ведь я только лишь на 30% завершил то, что начал, машина готова лишь, скажем так, на одну треть!!!
Да я в край шибзданутый! И что вы думаете? Конечно же я буду продолжать.
Ах кстати я ещё не считал затраты на поездки на трэк... ну и ладно, все равно мне уже страшно больше некуда.

Но ведь все это ерунда - успокаивает себя автор, он даже начал говорить о себе в третьем лице, вот олень...
Ведь машина дарит бесценные эмоции, ощущения, события. Машина дала не только огромный опыт в технической части, не только позволила достичь и реализовать что-то из техник вождения. Благодаря этой машине я узнал новых людей, которые стали отличными друзьями и надежными товарищами. Возможно - это действительно звучит, как некое оправдание. Но мне это нравится, да и как тут не раз говорил один замечательный человек "Любое хобби - это дорого, особенно автоспорт", Сив, уже и вправду сильно шагнул в сторону спорта, в плане энерговооруженности.

Я на самом деле долго думал, объединить в один пост или сделать несколько. Решил все же на несколько частей.
Пусть это будет первая часть, во второй я постараюсь в подробностях рассказать о элементах улучшайзинга, рассмотреть, что и почему.

Спасибо тебе за внимание, дружелюбная кадабра! Всем добра и самых лучших эмоций от своих железных друзей!
Личный опыт: Стоимость владения
230 комментариев 36нравится 5избранное
spirit73
rozetko
sh
uki
Boomburum
AlexSmall
antoxa154
rusabakumov
firej
He1ix
Spirit999
TauRus36
xlobuz
bobsmith
Chevava
maximka-volk
Dar4eG
slaviq232
toff
  • da
    2 14 янв 2014 в 13:55
    норм, ты хоть протюнил ее для себя. У меня вот просто на новую тачку за два года ушла такая же сумма, а я там ничего не делал.
    • dolgonosic
      12 14 янв 2014 в 14:01
      на что же ты потратил пол ляма в новой машине ничего не делая?
      • iXax
        16 14 янв 2014 в 17:46
        Коврики не мог подобрать
  • Rai
    1 14 янв 2014 в 13:59
    А на что еще тратить деньги, если не на себя? Я знаю людей, которые такие деньги тратят на игрушечные самолетики.
  • dolgonosic
    14 янв 2014 в 14:02
    а если к цене покупки цивега приплюсовать пол ляма, интересней ничего не купить было?
    • TheLosto69
      14 янв 2014 в 14:04
      из Б.У. - да, но ведь это не разовое вложение... Деньги бы на что-то бы тратились, не могу адекватно копить.
      из новых авто, сомневаюсь что за 1.5кк, есть что-то, чему сивик уступит. ну, не в плане комфорта конечно))))
      • dolgonosic
        2 14 янв 2014 в 14:16
        ну за полтора можно и гти и рку взять.
        • Moonshine
          2 14 янв 2014 в 14:24
          Отстой этот ваш VW. Этот type R реально очень-очень хорош и заткнет за пояс большинство горячих хетч-беков. Реальные конкуренты это разве что RenaultSport. Но тут Клио это считай шило на мыло, стоит думать разве что на счет Мегана.
          • dolgonosic
            14 янв 2014 в 14:30
            даже полноприводную рку?
            • TheLosto69
              14 янв 2014 в 14:31
              ачеб нет?
              • dolgonosic
                14 янв 2014 в 14:36
                и даже в повороте?
                • TheLosto69
                  14 янв 2014 в 14:38
                  на грунте, возможно да, на асфальте - нет.
                  а если говорить о мощности:
                  мой сив: 250л.с. 1050 кг
                  Гольф Р: 271 л.с. 1446 кг

                  мощность на тонну писать?)
                  • Napseg
                    14 янв 2014 в 14:39
                    твой сив или сив вообще?
                    • TheLosto69
                      14 янв 2014 в 14:40
                      я веду за мой сивик разговор, стоковый на выходе из поворота будет сливать жестко и на прямых.
                  • Napseg
                    14 янв 2014 в 14:39
                    Ты определись, ты сравниваешь тюненную с абсолютно не тюненной?
                    • TheLosto69
                      14 янв 2014 в 14:40
                      мы сравниваем, ту сумму что я вложил и что получил в итоге, с тем, что бы я мог купить новое за эту сумму
                      • Napseg
                        14 янв 2014 в 14:42
                        а почему ты строго новое сравниваешь? У тебя как я понимаю не новая машина.
                        • TheLosto69
                          14 янв 2014 в 14:44
                          эмм, будь добр, прочитай комментарии выше.
                          • Napseg
                            14 янв 2014 в 14:48
                            Да вроде прочитал... Ну тебя нравится, я рад за тебя.
                  • dolgonosic
                    14 янв 2014 в 14:50
                    эти циферки как попугаи в 3дмарке.
                    у меня
                    шкода 152 лошади 8.5 сек до сотни.
                    опель 140 лошадей 10.5 до сотки.
                    • TheLosto69
                      14 янв 2014 в 14:53
                      понятно.
                      эти циферки - это представление фактической мощности автомобиля, с учетом стандартных КПП, с учетом хорошего сцепления с дорогой, могут спокойно показать, что есть что.
                      я же не говорил секунды, я привел мощность и вес.
                      • dolgonosic
                        14 янв 2014 в 15:02
                        я говорю о том, что эти циферки всего лишь циферки и привел пример своих циферок, где при разнице в 10% в лошадях прирост во времени 20%. сколько твой аппарат едет 0-100, 0-200?
                    • nkopylov
                      14 янв 2014 в 14:55
                      Ну, кстати, насчет 10.5, похоже, техпаспорт врет. Я на своей H-ке (1.8 механика, 140 коней) 100 км\ч по GPS делал за 9.05
                      • dolgonosic
                        14 янв 2014 в 14:59
                        у меня машины с автоматом.
                    • HierOS
                      15 янв 2014 в 04:20
                      э, у тебя 1.4ТСИ штоле? я чет думал 1.8ТСИ
                      • dolgonosic
                        15 янв 2014 в 09:22
                        1.8, в 1.4 122 лошади
                        • HierOS
                          16 янв 2014 в 23:50
                          во дела... я думал как на вагах, там 1.4 до 150 бывают, а 1.8 180 чтоли... а сколько чипованный 1.8 тогда?
                          • dolgonosic
                            18 янв 2014 в 09:33
                            есть 1.4 турбо 122 лошади, в октавии, гольфе. есть 1.4 турбо компрессор. это от 150 лошадей на тигуане до 180 в фабии рс, например. есть 1.8 от 152 лошади у шкоды и сеата до 160 на фв. сейчас, с прошлого года идет 1.8 180 лошадей, новый. что самое смешное на всех крутящий 250, кроме можт в версии фабии рс, там веселей. 1.8 мой, 152 лс чипуется до 210/350. новый 1.8 пока не знаю, врядли сильно больше))) он там с минимальными изменениями.
                            • HierOS
                              18 янв 2014 в 14:31
                              точно знаю что 1.4 еще 140 сил есть, на пассате такой был на б6 точно, на б6 еще был 1.4 экофуел 150сильный как раз

                              ну т.е твой 1.8 по сути как на РСке был, собственно до которого чипом и догоняется?
                              • dolgonosic
                                20 янв 2014 в 10:51
                                у меня EA888, CDAB родственник РСочному 2хлитровому. РС моего поколения едет 7.2, чипованный 1.8 едет чуть быстрей РСки.
                                • HierOS
                                  21 янв 2014 в 00:03
                                  хм, я просто знаю что 1.8 на палке чипуют "до РС", думал один мотор у них ) ок, понял )
                                  • dolgonosic
                                    21 янв 2014 в 09:43
                                    нет, разница в объеме 200мл) 1.8 любой чипуют до 210/350, и сток рс там отдыхает)
                • Leeemon
                  14 янв 2014 в 14:45
                  Ну если на кольце, а не на раллийном СУ, то почему нет?
        • TheLosto69
          14 янв 2014 в 14:24
          и тратить на одно лишь сцепление усиленное для ДСГ 50 тысяч?
          при всем моем уважении, я сомневаюсь, что сив с нынешней энерговооруженностью, уступит стоковым ГТИ и даже р-серии гольфов.
          • TheLosto69
            14 янв 2014 в 14:26
            Слабое их место - это их сильная сторона. Да ДСГ бодрая в переключениях... но её обслуживание. Да и рыгнет не рыгнет...
            У меня товарищ ездит на шкоде РС, с такой же коробкой, собирается тратить 50+ тысяч на её усиление т.к. не может с места стартовать, оно мне надо? неа..
            А если говорить о ещё чуть чуть подкопить и брать СТИ или что-то типа того, у них уже совсем иные затраты(
          • dolgonosic
            1 14 янв 2014 в 14:37
            сив с нынешней энерговооруженностью
            озыучте ттх шоль
            • TheLosto69
              14 янв 2014 в 14:39
              выше ответил. спеклист, если так можно сказать, озвучен в посте = )
              • Napseg
                14 янв 2014 в 14:41
                ты мощность то на стенде снимал?
                Или как пятигорские придурки валами и рядами всё измеряешь?
                • TheLosto69
                  14 янв 2014 в 14:47
                  спс, поржал) Машина настраивалась в RRR, настраивал Ринат, на стенде, про машину в плане ттх - уже на кадабре писали.
                  хотите потроллить и похолливарить? толсто товарищ, толсто))
                  • Spirit999
                    1 14 янв 2014 в 21:45
                    Надо заехать с долгоносом и надрать задницу шкоде :)))
              • dolgonosic
                14 янв 2014 в 15:04
                спеклист не полон
        • Napseg
          14 янв 2014 в 14:29
          и опц
    • Alsh
      14 янв 2014 в 21:17
      А если не есть ,не пить и не одеваться, то вполне можно позволить себе ездить на новом бентли в ипотеку.
  • Moonshine
    14 янв 2014 в 14:05
    Что-то тюнинг ну очень дешевый. Для сравнения у меня:
    Блокировка Quaife: 50.000
    Полный выпуск Milltek: 45.000
    Нулевик K&N 57i: 6.000
    Опора двигателя Vibra-technics: 8.000
    Тормозные диски Mintex перед/зад : 12.000
    Колодки перед Ferodo DS2500: 8.000

    В чем секрет?
    • TheLosto69
      14 янв 2014 в 14:08
      блокировка у меня от интегры... у хонд с завода винтовой торсен вполне хорош.
      выпуск делали сами, сами искали трубы, сами варили (трубы ЗИЛ)
      коллектора, так получилось, что я махнул свои сток, на тюн - с доплатой.
      нулевик у меня проспорт - просто для виду, на гонках он снимается
      опоры двигателя у меня тоже есть, но мне их подарили вместе с коллекторами
      тормозные диски брембо - аналог стока- дешман
      колодки на мои суппорта - тоже дешман.
      обусловленно конструкцией суппорта, один поршень, ничего сложного, при правильном использовании, хватает за глаза и за уши = )
      • Moonshine
        14 янв 2014 в 14:20
        А какой размер тормозных дисков? У меня 278 спереди, 253 сзади и простых комплектующих на асфальте иногда не хватает. Вот и приходится на лето ставить DS2500 + диски с насечками.
        • TheLosto69
          14 янв 2014 в 14:22
          перед 300х28 за.. эмм позор мне - позабыл.
          • Moonshine
            1 14 янв 2014 в 14:26
            Ну тогда понятно. Я думаю такого размера и мне бы хватило. Но я за то пользуюсь преимуществами использования небольших колес - у меня 15ые налезают.
    • ottoshtirlic
      14 янв 2014 в 14:11
      видимо в колодках феродо...говноферодо )))).
      • ottoshtirlic
        14 янв 2014 в 14:11
        без обид )))) просто стукнуло в голову...ахаха.
        • gurni
          8 14 янв 2014 в 14:13
          сам пошутил, сам посмеялся, нормально че.
          • ottoshtirlic
            3 14 янв 2014 в 14:15
            развлекаемся как можем че ))
    • Napseg
      14 янв 2014 в 14:23
      Колодки перед Ferodo DS2500: 8.000

      Ты их два раза что ли покупал?
      • Moonshine
        14 янв 2014 в 14:28
        Нет, один раз. Они действительно столько стоят - это же ds2500. Вон у Кулера такие же расходы на эти же колодки.
  • Kalashmatik
    14 янв 2014 в 14:19
    да уж... дорогое хобби, автор фанатик
  • Q2W
    14 янв 2014 в 14:44
    Как впечатление от 888? Особенно интересует, как это впечатление менялось в процессе износа.
    • TheLosto69
      14 янв 2014 в 14:51
      отличные покрышки, особенно если свежие и со скидкой)))
      есть несколько нюансов, на чистом асфальте, 888 - будут отлично держать дорогу, будут отлично разгонять машину, НО! как только вы заедите на асфальт присыпанный песочком, все "приехали", крайне чувствительна к изменению покрытия. Быстро перегревается, особенно если накачена воздухом, а не азотом. Крайне плохо ведет себя на мокром покрытии.
      Как итог, более универсальной покрышкой, схожей по ха-кам, которая ещё и дольше прослужит, ад08...
      И ещё кстати ханкук рс-3, мне очень понравился, катаются два друга на таком, хорошая резина!
      • Leeemon
        6 14 янв 2014 в 14:53
        У меня для тебя плохие новости насчет азота :)
        • TheLosto69
          14 янв 2014 в 14:57
          какие Оо?
          • Leeemon
            1 14 янв 2014 в 14:59
            Ты в курсе, что воздух состоит на 78% из азота?
            И что накачка шин азотом, если ты не в Ф1 бессмысленна? Да и там она нужна только для пожаробезопасности.
            • TheLosto69
              14 янв 2014 в 15:04
              Не знаю, насчет теории содержимого емкости с азотом, но могу привести пример из жизни. (да и про пожаробезопасность что то новенькое для меня).
              Один и тот же трэк, одна и та же машина, одна и таже машина, одна и та же траектория, один день, одни погодные условия, но, сначала я еду на воздухе, проезжаю три круга и покрышка начинает плыть.
              Затем закачиваем азот и машина начинает терять сцепление лишь после 5-го круга. Резина гораздо стабильней себя показала, после того, как был закачан азот.
              Хотите верьте, хотите нет, для меня это было фактом, после этого ездил на кольцо только на азоте = )
              • Leeemon
                1 14 янв 2014 в 15:07
                Про пожаробезопасность — нет кислорода, нет горения.
                Про покрышки — хм... Вообще в одинаковые условия верится с трудом, т.к. ты вроде не профессиональный гонщик, но вообще интересно, над этим стоит подумать. Я правильно понял, что «плыли» это перегревались?
                • TheLosto69
                  14 янв 2014 в 15:16
                  да, именно так.
              • dolgonosic
                14 янв 2014 в 15:19
                после этого ездил на кольцо только на азоте
                а кольцо это что на фото ниже?
                • TheLosto69
                  14 янв 2014 в 16:23
                  кольцо - это: Тушино, Автодром СПБ, МРВ...
                  а то что на фото - это спринт на парковке.

              • andrewcocos
                14 янв 2014 в 17:57
                Самовнушение, бро, самовнушение.
                • TheLosto69
                  14 янв 2014 в 18:06
                  Если ты про резину, то...
                  На азоте до подобного состояния нужно было ехать на 2-3 круга больше.
                  В предстоящем сезоне ещё будем тестировать. Но что-то я сомневаюсь про звезды.
                  • Spirit999
                    14 янв 2014 в 21:47
                    Надо тоже азотикам свои рс3 накачать :)
              • AlexSmall
                1 15 янв 2014 в 04:00
                Всн преднльно просто, ты уверен что давление на азоте и на воздухе было одинаковым?
                :) а все пара десятых бара и уже совсем другой разговор идет :)
                • TheLosto69
                  15 янв 2014 в 07:28
                  Так в этом как раз вся суть, если мы вкачаем 1.9 воздуха, он нагреется, расширится и будет у нас давка после 3 кругов, уже 2.6 иливовсе трешка, у азота разность давления, да и впринципе стойкость в этом плане гораздо стабильней.
                  • Leeemon
                    3 15 янв 2014 в 08:56
                    Ох, вот тут ты неправ. Коэффициенты расширения азота и кислорода, а соответственно и воздуха — одинаковы.
                    • TheLosto69
                      15 янв 2014 в 09:08
                      на 7 тысячных, на 7 тысячных! = DD
                      на самом деле я вчера уже почитал статьи о мифах про азот, посмотрел коэффициенты объемного расширения, но в рамках определенных температур.
                      хочу отметить, что в статьях, описаны лишь общие формулы, с отношением к стандартным нагрузкам.
                      спорить я не буду, надо брать карандаш бумажку и идти считать. потом брать несколько колес и тестировать.)
      • Napseg
        14 янв 2014 в 14:54
        А про toyo proxes t1-r ничего сказать не можешь?
        • TheLosto69
          14 янв 2014 в 14:55
          К сожалению, нет, не довелось на такой покрышке ездить
        • Spirit999
          14 янв 2014 в 21:48
          норм резина для города по мокрому держит хорошо.
          А так среди бюджета ханкук рс3 зе бест, дешево и сердито только по мокрому не оч.
          • Napseg
            14 янв 2014 в 21:49
            мне как раз нужно для мокрого.
            • Moonshine
              14 янв 2014 в 22:08
              Ну тогда это надо спрашивать у ребят с болот. Я два сезона отъездил на Uniroyal Rainsport 2 (Uniroyal - бренд, принадлежащий Continental). Сопротивление аквапланированию - огонь. Но вот с точки зрения практичности резина себя показала не очень - по 2 грыжи в каждом сезоне + легко режется поребриками. Вот думаю на что пересаживаться этим летом.
            • uki
              1 15 янв 2014 в 20:33
              Скажу за hankook v12 evo — по мокрому отлично
              И по сухому хорошо.
              Только мягкая, стирается довольно быстро.
              Зато аквапланировать начинает только на 90+
              • uki
                1 15 янв 2014 в 20:35
                Если брать с усиленной боковиной, то проблем с грыжами и порезами быть не должно.
                Я и грыжи сажала и диском резала, но у меня особый случай.

                Вообще, когда выбирала, сильно озадачилась подбором именно дождевой резины, это лучшее, что удалось найти.
      • Q2W
        14 янв 2014 в 15:01
        Ну меня вот интересует износ.

        Я просто откатал два лета на Toyo R1R, и по началу они вели себя именно так, как ты описываешь 888. Липли так, что не оторвать на чистом сухом тёплом асфальте.
        Но через две недели я уже заметил меньшую цепкость. Через месяц она стала очевидной. А к концу первого лета они превратились в обычные покрышки.

        Отсюда я делаю вывод, который подкрепляется слухами в интернетах, что крутая липкая часть там на самом внешнем слое.
        При чём Toyo стала так делать вроде как недавно. А до этого та же 888 гораздо более плавно сохраняла свои свойства.
        • Leeemon
          14 янв 2014 в 15:03
          Я ведь правильно понял, что ты на этих колесах на треке гоняешь, а не по городу на спорт.покрышках рассекаешь?
          • Leeemon
            14 янв 2014 в 15:03
            А, R1R гражданские.
          • Q2W
            14 янв 2014 в 15:05
            По городу рассекаю =).
            • Leeemon
              14 янв 2014 в 15:28
              Увидел уже, что R1R более гражданские, чем 888.
        • TheLosto69
          14 янв 2014 в 15:19
          Мною, не было замечено ухудшения зацепа, при износе покрышек.
          До гола я их не изнашивал, оставалось процентов 30.
          но! могу точно сказать, что теоретически да и практически зацеп будет ухудшаться, после того как покрышка пройдет сколько то процентов износа.
          И да, ты прав, это действительно обусловлено тем, что халтурят и не вся покрышка из однородного состава (не знаю как более грамотно сказать).
          Готов предположить, что качество производства, для полусликов выше. Все что я могу сказать на этот счет.
          • Q2W
            14 янв 2014 в 16:03
            Ну будем надеяться, да.
  • lolwut
    14 янв 2014 в 14:48
    А когда я про свои расходы на авто рассказал, в коментах народ кричал, что 120000р вкладывать в доведение машины для своих нужд это очень дофига и вообще неразумное решение. А тут аж пол-ляма.
  • Leeemon
    14 янв 2014 в 14:53
    Дашь покататься? :)
    • TheLosto69
      14 янв 2014 в 14:59
      только чур без попыток стартонуть с 9 тыщ! = D
      • Leeemon
        14 янв 2014 в 15:00
        Да не, я так не умею. Я на трек-то пока только на карте вылезал.
  • etti82
    3 14 янв 2014 в 15:01
    А какие характеристики у машинки? Что-то дороговато, с таким бюджетом можно обслуживать ауди S-ку, или бмв не слабую, имхо. Но тут кому что нравится, конечно.

    P.S. Жениться вам надо :-)
    • Leeemon
      4 14 янв 2014 в 15:01
      Если он хочет доделать корч, то не надо :)
    • TheLosto69
      14 янв 2014 в 15:14
      А что конкретно интересует в плане х-ик? ну мощность например 248.7, момент 228, макс. обороты 8400, вес 1050 в облегченном виде.
      Если что-то ещё интересует по подвеске/коробке, расскажу подробней. Но в принципе все описано в посте, так сказать спеклист
      • Napseg
        14 янв 2014 в 15:19
        момента как-то очень мало.

        обычно он больше чем л.с.
        • TheLosto69
          1 14 янв 2014 в 15:28
          обычно он больше на турбо.
          • Napseg
            14 янв 2014 в 15:32
            ORLY?
            Возьём...
            Мой авто. 1.8 99л.с. 161Нм.
            FF2 1.6 100л.с. 143Нм.
            Renault Logan 1.6 87л.с. 131Нм
            • TheLosto69
              14 янв 2014 в 15:45
              я сказал "обычно" а не всегда. возьмите заряженное атмо и турбо, сравните, все дело в рс.
              момент определяется ходом поршня, объёмом.
              Я право не столь сильно в этом силен, но попробую, на пальцах, как могу:
              Например у меня относительно короткий шатун, ход поршня тоже относительно мал (коленвалу тоже спасибо), но он достаточен в диаметре, что бы обеспечить 2 литра общего объема, отсюда высокие обороты и меньший момент.
              у тебя например, ход поршня длинный, отсюда меньшая мощность, но больший момент и достигается он раньше.
              • TheLosto69
                1 14 янв 2014 в 15:47
                то есть ход поршня - это грубо говоря плечо прикладываемое на коленвал, чем оно больше - тем больше момент.
                если есть реально технари, поправьте меня пожалуйста. я не уверен, назвал ли я все своими именами.(
                • ifknew
                  1 14 янв 2014 в 17:48
                  как бы то ни было, я в это поверил :)
            • He1ix
              14 янв 2014 в 20:52
              С литра обычно снимается около 90Нм и 70 кобыл. Ну это сферический конь в вакууме, понятно. Если надрочить атмо, можно получить 100-120 кобыл и примерно столько же Нм. Больше снимать только турбой. Но турба на топоре - богомерзкая ересь.
      • dolgonosic
        14 янв 2014 в 15:17
        вот в 1.8тсай 250 момента на 1300 веса, 152 лошади. цифры набора скорости надо!
        • TheLosto69
          1 14 янв 2014 в 15:28
          до ста - хз, 6.3? я на развале -3.5, у меня пятно контакта покрышки 30%, квотер, лучшее 14.5, опять же - пятно контакта.
          60-160 ~9-10 секунд, едим ровно со шкодой РС 280л.с. и за 300 момента.
          dolgonosic - матчасть знаете? зачем вы мне приводите такие цифры? Простыми словами: момент - это величина, определяющая как быстро двигатель наберет максимальную мощность. Если мы сравниваем автомобили с одинаковой мощностью, разного веса и разным моментом, то тут да. А так, все очевидно и ясно.
          • dolgonosic
            14 янв 2014 в 15:55
            я их ппривожу для того чтобы показать вам, что сухие цифры мне не к чему. гольф Р до сотни едет 5.7.
            гольф р - ровесник цивига с завода едет 6.4
            • TheLosto69
              14 янв 2014 в 16:11
              %) я запутался. если хотим сравнивать машины, давайте определимся в какой дисциплине.

              0-100, сивик проиграет. т.к. старт у гольф Р гораздо шустрее за счет полного привода
              60-200++ сивик выйграет за счет большей удельной мощности

              асфальтовое кольцо - сивик выйграет за счет большей удельной мощности и большей энерговооруженности подвески относительно стокового Р. полный привод на асфальте в поворотах не поможет Р.

              раллийный доп - сивик сольет Р-ке.

              дрифт? - я не наркоман что бы пытаться изобразить "нечто" на ep3 = D

              драг - по моему гольф Р не едет квотер из 14-и секунд. а я при нормальном развале, на этой же резине смогу.
              • dolgonosic
                14 янв 2014 в 16:29
                стоковые гти едут квотр 15-16, так что Rка вполне проедет его за ~14секунд.
                • TheLosto69
                  14 янв 2014 в 16:43
                  Действительно, нашел видео заезда сток Р-ки, квотер прыгает здорово. Выезжает из 14-и.
                  • dolgonosic
                    14 янв 2014 в 16:46
                    о чем и разговор, рка знатный тарантас
                  • justkru
                    23 янв 2014 в 10:35
                    Р-ка квотир едет за 13.7, замеряли неоднократно. чипованная за 15 тыщ рублей едет его уже 13.2. в RHHCC чип выхлоп р-ка с правильными колодками\дисками и стабами навозила с грамотными пилотом на борту даже меганам.
      • logman
        14 янв 2014 в 15:33
        Обратил внимание, что подвеска фигурирует 2 раза, это перед/зад или не подошла поставлена другая? По ощущениям как? Сам задумываюсь о установке подобной подвески.
        • TheLosto69
          1 14 янв 2014 в 15:50
          поставил, поездил - выкинул, поставил, поездил - понравилось оставил)
          К-спорт - это китай и кто бы его как не хвалил, хоть это и винтовая подвеска, но от неё нет ощущения "ВАУ", а когда поставил ТЕЙН, машина преобразилась, там не жесткость влияет, а ходы подвески скорее, ТЕЙН гораздо более гибкая так скажем, то есть на ней я могу дубасить на ровном трэке и на не очень ровной, например загородной дороге с поворотами, её ходы - это позволяют. а на К-спорт, машина просто прыгала как мячик, она была жесткой, а ТЕЙН-упругие.
          • logman
            14 янв 2014 в 15:57
            Ясно, меня как раз напрягает, что стоковая больно жесткая, упругости как-то не хватает. Только куда не посмотрю, никто сразу не берется на мою подвеску поставить, говорят готовых нет таких комплектов, подбирать надо пробовать.
          • Spirit999
            14 янв 2014 в 21:50
            У тебя тейн какой русспек или спринт или как его там который дешманский.
            И ваще откуда такой ценник на винты тейн, тут по спец доставке из япы в 40 тысяч минимум :(
  • degrion
    4 14 янв 2014 в 15:01
    Молодец чё) Главное, что бы вложения как-то сказывались на характеристиках и были не бездумными. Я вот в старый мотор всё вкладывался, а в итоге выкинул его. И коробка по глупости вышла расходником. Знал бы, что столько денег потрачу в конечном итоге, сразу бы другой мотор ставил и охлаждение дополнительное для коробаса) Сэкономил бы сотку и уже давным давно машину покрасил бы)
    • dolgonosic
      1 14 янв 2014 в 15:08
      эт ты про гец?
      • degrion
        2 14 янв 2014 в 15:18
        А он тут при чём? Он практически в стоке.
    • TheLosto69
      14 янв 2014 в 15:10
      Мотор и коробка у меня полностью сток = )
      А вот по подвеске и усилению кузова, проведены не малые работы.
      Стабильность машины выросла в разы.
      Не очень объективно, но все же, да и не шибко показательно.
      Одна картинка: крен Toyota Levin на подвеске SuperStrut
      Вторая, мой сивик, на, так скажем индивидуально настроенной подвеске


      повороты одинаковы.
      • Leeemon
        3 14 янв 2014 в 15:11
        Знать бы скорость и траекторию еще :)
        • Moonshine
          1 14 янв 2014 в 15:13
          Ну там видно по колесам, что Левин берет сильнее влево :-)
          • Leeemon
            1 14 янв 2014 в 15:15
            Ну по фото похоже, что Левин или на входе, или на апексе, а Сивик явно на выходе уже.
            • TheLosto69
              14 янв 2014 в 15:30
              ну я поэтому и сказал что не показательно, но суть в том, что сивик больше этого не кренится ))))
      • Spirit999
        14 янв 2014 в 21:51
        сделай развесовку машины люди по 3-4 секунды с круга снимают после развесовки и правильной настройки.
        если интересно скину контакты в личку. настраивают парни на лотусах которые в мячике и других гоняют.
  • rusabakumov
    1 14 янв 2014 в 19:34
    Да тут почти все вложения в тюнинг, нечего жалеть) Обидно если ремонтировать приходится за схожие бабки, а машина остается стоком) Ну и клевая тачка, да, респект)
  • oversnow
    14 янв 2014 в 20:03
    Эх, вот я купил такой же хетч только овощной, 1.4. Пол года поездил, хочу теперь тапок :)
    Все таки шикарная машинка, не смотря на то что мне ломучий попался...
  • muzhaos
    14 янв 2014 в 20:10
    Слушай, а подскажи (ты видимо в этом не плохо разбираешься), на сколько хорошо отражается на динамике и мощности, доводка атмосферного двигателя? При чем не расточкой, а именно заменой деталей на более производительные? Из рода спортивных/профессиональных распредвалов, поршней, клапанов, впуск/выпуск и конфигурацией прошивки под все это дело без установки турбы/нагнетателя. При этом возможно ли это все сделать без существенного увеличения расхода топлива? То есть, чтобы авто остался практичным в городе, но при этом набрал приличную динамику.
    • Moonshine
      14 янв 2014 в 20:15
      Там все сильно индивидуально. Но в среднем 50лс набрать можно.
    • Spirit999
      14 янв 2014 в 21:52
      Атмосферный тюнинг очень дорог и требуют тщательной настройки.
      Проще ковка и дунуть 1.5 очка и будет тебе счастье :)
    • TheLosto69
      12 14 янв 2014 в 21:54
      Отвечу, да, все возможно реализовать, но для каждого мотора в своих рамках. (буду говорить все своими словами)
      За счет чего увеличивается мощность? Чем больше мотор получит воздуха и чем больше его сгорит за промежуток времени (оооооочень грубо сказал).
      То есть, нам нужно "засунуть" в мотор много воздуха, первое что приходит в голову, увеличить объем подачи этого воздуха. -Впуск. Ставим фильтр с лучшей пропускной способностью (нулевик), заменяем тракт к ресиверу от фильтра, на более прямой и толстый, так же стараемся сделать так, что бы воздух шел в мотор инерционно, тобишь меньше гулял по изгибам.
      Ок, мы дали мотору воздуха, он его хапнул, а выдохнуть не может, ставим выхлоп. Многие оставляют сток коллектор и ставят сразу выхлопную трассу - это в корне не правильно. У нас выходы выхлопа в ГБЦ, в разы больше, чем ранеры (трубы приемные) коллектора. При выходе из ГБЦ, воздух спотыкается об ступеньку, ему не хватает места. Коллектор менять - обязательно, без этого толку не будет вообще никакого, только перделка громче станет. Подобрали коллектор, воздух вышел без запинок в коллектор, дальше нам понадобится трасса, что бы после коллектора, выхлоп шел опять же без запинок. Ну там уже установка прямоточного резонатора/прямоточной банки, рекомендую ставить в те места, где были заводские, смещение ближе-дальше, будет влиять на момент/мощность мотора, но это уже очень тонкая настройка выхлопа. Кстати, могу сразу посоветовать, банки прямотока - обычно громкие и пердливые, рекомендую покупать банку, например от таких турбо машин как легаси (стоковую банку легаси) или сааб турбо, они у них прямоточные, но качество набивки/цена, в разы лучше, в итоге получишь приятный звук, да и тот же прямоток, да и соседи гнать не будут, и ГАЙцам можно сказать "сток х*ле"

      И так, самая популярная часть впуск-выпуск, надеюсь понятно объяснил. Как можно больше воздуха должно войти и как моно больше выхлопа должно выйти. (желательно менять так же и ресивер)
      И да, обратите внимание, ресивер на впуск, имеет ёмкость и 4-е ранера, длинна этих ранеров, отвечает за то, в каком диапазоне будет работать мотор. Если они длинные, то мотор будет подхватывать раньше, на низких оборотах. Чем они корочи, тем мотор будет сильнее ехать на верхах, не 4.5-6.5 тысяч, а 6.5-9 тысяч (ну если короткие короткие).
      Примерно по схожему принципе работает и коллектор выпускной, Чем длиннее первые 4-е ранера, тем у мотора будет лучше отдача на верхах (опять же 5-8/9 тысяч), обычно в продаже 4-2-1 равнодлинные - то есть длинна первых 4-х, следующих 2-х ранеров одинакова, что позволит мотору лучше брать низа.
      При грамотной настройки всего этого, к машине получиться прибавить 15-20 сил, на обычном моторе (сейчас скажу почему так)

      Далее, не очень приятная часть - доработка ГБЦ. Если начинаете дорабатывать ГБЦ - то значит хотите спорта. Такие вещи как увеличение расхода и октанового числа - неизбежны.
      Если поставить валы, с широкой фазой и высоким подъемом. Фаза - отвечает за то как долго и как часто будет открыт клапан (сколько градусов распредвал пройдет), Подъем - отвечает за то сколько воздуха пройдет через клапан. (Слушайте, технари, серьезно, если что нещадно правьте меня, могу не совсем своими именами называть вещи). Так же, перекрытие, момент открытия впускного клапана и выпускного клапана. На машине обычной, впускные клапана открываются первые, затем выпускные, все логично. На "ЗЛЫХ" валах, перекрытие, то есть момент открытия впуска-выпуска могут совпадать (зависит от валов и настройщика), плюсы какие, в момент выброса выхлопных газов, создается такое разряжение, что затягивает воздух из впуска - это Продувка.
      Увеличенная продувка = много мощи, но = повышенный расход. К тому же мотор на валах, будет работать, эм, будет горбатить, не как обычный, ровно, а кхм: "вух...вух...вух...вух" Абсолютно не едет с низов (если злые валы).
      И тут все это ведет к огромной проблеме, у нас есть производительный впуск, производительный выпуск, валы у нас обрабатывают весь воздух который ему дают, НО!!! ГБЦ - с*ка, дает камере сгорания 80-85% воздуха, за счет дефектов своих каналов. То есть какие бы валы не поставил, без запила ГБЦ, 100% не снять.
      То есть идет доработка ГБЦ, шлифовка каналов впуска выпуска, увеличение клапанов - а значит и шлифовка расточка каналов клапанов, валам нужны жесткие пружины и мощные тарелки, т.к. бить они будут так, что сток развалиться.

      То есть.
      Покупаешь легенькие валы - тебе мощности дает крапаль, а потратил много.
      Покупаешь злые валы - все нахер сломается без доработки и толком работать не будет.
      НО! Если покупаешь злые валы, дорабатываешь ГБЦ, валить будет атмо по злому!

      И того получается со стандартного мотора снимем сил 35, потратим на это как на турбину, геморроя получим уйму, а это все возьмет и не поедет.
      Почему сивик получил на стоке 50, лишь с впуск-выпуск-настройка. Дело в том, что ГБЦ у моего мотора k20a2 уже с завода запилена расточена дай боже. Валы с завода, с фазами 242(обычный режим) 284(на VTEC), для примера 284 - это фаза уже НЕ городских валов для ВАЗа, подъем у меня с завода почти 12. - это тоже на порядок больше обычного.
      Но с завода мотор душат, душат выхлопом и впуском.

      В итоге совет)) (неужели дописал = D)
      Если хочешь прибавки и не потерять в ресурсе, не потерять в экономичности, делай по первому пункту впуск-выпуск, если нужно, помогу как смогу, что бы и не шибко затратно по деньгам было, слегка колхозно, но будет работать как надо.
      Хочешь гонку, из атмо прям пздц производительности ярой добиться - если только жестко его корчевать.

      Совет сразу - воздух, будь то на впуске, или на будто им выхлоп - не любит острых углов, просто смерть.


      • He1ix
        6 14 янв 2014 в 21:56
        Ну и простыня... Ящетаю, претендент на лучший камент года.
        • Napseg
          1 14 янв 2014 в 21:58
          и главное по делу.
      • lolwut
        14 янв 2014 в 22:17
        Хорошо написал. Только почему начать с нулевика? Есть мнение, что прибавки от него не так много (при "гражданском" тюнинге - т.е. для города), зато много геморроя в эксплуатации и плохая фильтрующая способность.

        >Покупаешь легенькие валы - тебе мощности дает крапаль, а потратил много.
        Покупаешь злые валы - все нахер сломается без доработки и толком работать не будет.
        НО! Если покупаешь злые валы, дорабатываешь ГБЦ, валить будет атмо по злому!

        А как такой вариант: оставить стоковые валы, а ГБЦ расточить и клапана облегченные поставить?
        • Moonshine
          14 янв 2014 в 22:20
          Эта прибавка наверное самая выгодная по цене - все остальное дороже.
        • TheLosto69
          14 янв 2014 в 22:32
          Спасибо.
          Ну про нулевик, я просто как бы начал с головы, то есть пошел спереди машины (впуском), закончил выхлопом (сзади)
          конечно, просто от нуливика толку никакого не будет. да и если ставить, то хороший, нулевик, он же ведь пропускает больше, просто потому, что он из хлопка целиком. пыль задерживает не хуже. просто следить за ним, а если он в коробке, то по моему ещё меньше меньше геморроя чем от обычного фильтра...
          А так конечно, делать надо все вкупе, что бы воздух входил и выходил, смысла нет если он вошел, но не вышел, мотор дышать не будет.
          Я такой вариант рассматривал конкретно для своего мотора, именно расточить, только расточка, и то там так, шлифовка лишь. Расточка - даст. Клапана менять не рекомендую, почему - потому что обычно тюн клапана расчитаны на другую нагрузку, то есть поставили клапан увеличенный, надо пружинку, пружинку поставили, а она жесткая и съест рокер на валу, то есть сам кулачок вала, съедается, как то так оно надо? за 20-30 тысяч пробега, я думаю нет.
          Расточка даст прибавку, особенно с впуск выпуском. Но как правило запил ГБЦ, стоит таких денег, что действительно легче турбу поставить. Но дело меняет оборот если делаешь сам.
          Если делаешь сам, затраты минимальны, сокращение ресурса тоже минимально, прибавка будет явно ощутима, но увеличится расход топлива.
          Ещё обычно, что делают, отдают гбц, и с неё снимают несколько мм, уменьшая камеру сгорания, тем самым увеличивая степень сжатия, приводит к вынужденному переходу на повышенное октановое число, но прибавку может дать в купе с общим запилом ГБЦ - очень хорошую.
          Хотя можно поиграться пружинками, попробовать подобрать под клапана, клапана увеличенные купить, расточить каналы все, то тогда я думаю можно процентов 25 добиться прибавки.
          И опять, делаем сами - дешево и здорово, идем в сервис/тюнинг ателье, заламывают такие цены, что вешайся(((
          • lolwut
            14 янв 2014 в 22:45
            Про клапана - я имел в виду не увеличенные, а Т-образные. Они вроде как не требуют нештатных пружинок, при условии стандартного вала.

            А сколько, кстати, просят в ателье за расточку каналов ГБЦ в среднем?

            Про сожранные валы - я такое видел на полном стоке, на ТАЗовском движке. Видимо вал был из какого-то слишком мягкого чугуния и кулачки за 15000 пробега съело наполовину. И еще на первых партиях копеек (которые еще якобы с "итальянскими" двигателями были) валы частенько сжирало.
            • TheLosto69
              14 янв 2014 в 22:56
              Да на моих, только более гражданских моторах - это тоже проблема, суть в том, что масло не поступает, обусловлено тем что льют 10-60 и меняют раз в 15 тысяч)
              Хонда вообще рекомендует лить 5-30, оно жидкое, нигде не застывает, но извините у них и периоды замены, что то типа по 5 тыщ км...
              Да и не дают греться.
              Я лью 5-40, мне норм.
              А про клапана, могут быть облегченные на сколько угодно, разницы не будет, нам важно время открытия и то на сколько по высоте откроется клапан.
              то есть будь он легкий, он ничего не решит, пружинка так то будет влиять на скорость открытия клапана.
              да и все равно, кулачок распредвала пройдет за заданное ему время.
              вот большой клапан уже имеет место быть, мы увеличим сечение, то есть дырку, соответственно больше дырка - больше воздуха. Извиняюсь за каламбур.

              По поводу цены на запил, когда я спрашивал на профильном форуме, мне на мой мотор, назвали цену, в районе 45-60 тысяч рублей, в зависимости кто будет снимать ГБЦ.
              В общем то на профильных форумах те ещё весельчаки, я у них узнавал про эффективность, а мне говорили "да нахер надо, 60 тыщ, лучше ковку поставить", не слушайте таких, им бы лишь продать что ни будь))))
              • lolwut
                1 14 янв 2014 в 23:03
                Так фишка Т-образных клапанов же не в том, что он стал легче, а в том, что при полном его открытии сечение впускного канала становится больше, чем на стандартном клапане. Соответственно, больше смеси влезет в цилиндр.

                • TheLosto69
                  1 14 янв 2014 в 23:06
                  ох, извиняюсь, не понял и со второго раза, спасибо за картинку!
                  тогда думаю имеет смысл.
        • TheLosto69
          14 янв 2014 в 22:37
          Большой эффект даст расточка тогда, когда например диаметр впускного тракта на ресивере, на его ранере, больше, чем в диаметр впускного отверстия в ГБЦ, вот тогда, сняв "ступеньку", расточив ГБЦ, мы добьемся шииикарнова эфекта, и так же с выхлопом. если ГБЦ выхлопные отверстия меньше чем в коллекторе, расточив - ещё получим того же замечательно эфекта прибавки!
          • lolwut
            14 янв 2014 в 22:50
            А диаметр на выходе из ресивера и каналов в гбц разве не должен быть одинаковым по умолчанию?
            • TheLosto69
              14 янв 2014 в 22:59
              при установке тюн.ресивера, да и на стоке, могут быть отклоения, образуется ступенька, в 1мм или типа такого, но будет сильно влиять на поток воздуха, особенно если мы уже сделали все, для того, что бы воздух шел в мотор, как можно быстрее.
              У меня к примеру на выпуске, было так, сечение на ГБЦ 45мм, сечение ранеров на коллекторе 23мм О_о, прикинь! Этоже кабздец, как на оке, на гонке коллектор от оки!
              В впуске у меня отклонения есть, но минимальны, милиметра нету, но все равно буду подгонять.
              • lolwut
                14 янв 2014 в 23:06
                23мм на выпускном коллекторе?? Ты не ошибся? У меня на мопеде такая труба стоит.
                • TheLosto69
                  14 янв 2014 в 23:09
                  ну значт на тайп р, европейском как на мопеде... жаль самого коллектора не осталось... так бы показал. Да ещё там горбы от сварки...
                  в общем дно а не коллектор
                  • lolwut
                    14 янв 2014 в 23:22
                    Может он не родной стоял? Какой смысл делать ступеньку в 11мм при переходе из гбц в коллектор?
      • muzhaos
        15 янв 2014 в 08:18
        Офигеть)) Спасибо!) Было бы здорово, если бы ты накатал пост про тюнинх атмо - турбо. С большой радостью бы почитал))

        А теперь по делу. А если взять доработки поглубже. То есть не только впуск - выпуск, а еще и шатунно - поршневая группа, колено. На счет гбц у меня особых вопросов нет, ее мне все равно нужно менять на двухвальную и там вылезет еще куча переделок (сейчас одновальная 16V). Мне нужно снять с мотора около 170 - 190 лс. При этом я хочу сделать это на атмо двигателе. На крайний случай подошел бы компрессор, который можно было бы включить тогда, когда он требуется. Различных вариантов поршневой группы на мою машину валом. Можно взять со слегко пониженной степенью сжатия и не опасаясь разорвать двиг поставить нагнетатель на 0.5 - 0.7 качков. Так же есть мысль подогнать двиг под объем 2.4, на версии СРТ используется, по сути, тот же блок. Его только расточить и поставить поршни от СРТ, но они заточены под турбу, следовательно степень сжатия будет низкая и без турбины может вовсе не работать. Тут вообще довольно много тонкостей. Поэтому и говорю что было бы здорово накатать пост на эту тему где бы можно было обсудить самые разные этапы форсировки двигателя :)

        Еще раз спасибо за развернутый ответ!)
        • lolwut
          15 янв 2014 в 10:08
          Мне кажется, что 170-190 вполне реально снять даже без замены поршневой. Только за счет головы, впуска и выпуска. На тазах вон в туринг лайте снимают 150-170 сил, и ШПГ никак не меняется при этом, ибо техрегламент.
          • muzhaos
            15 янв 2014 в 11:02
            Только представь какой у них при этом расход получается) Расход топлива, разнос ШПГ и т.д... Мне нужно собрать практичный авто, способный показать себя и на треке, и в городе быть применимым.

            На ум мне все время приходит мысль с использованием 2-х мозгов, между которыми можно было бы переключаться. На одном городская настройка, на другом - тру. Только хз как сделать возможность быстрого переключения между ними не глуша двигатель :)
            • Leeemon
              15 янв 2014 в 11:03
              А в чем проблема глушить двиг?
              • muzhaos
                15 янв 2014 в 11:11
                Ну смотри...) Вот стою я на светофоре, никого не трогаю, слушаю спокойную музыку, покуривую сигаретку... Как вдруг равняется какое то аро - чмо и начинает газовать на светофоре типа "Ээээ Алё я тутэ ващее", а ты так спокойненько щелкаешь кнопочку, машина переключается на "спорт режим", щелкаешь тумблер нагнетателя... даешь ему прикола ради пол секунды форы, а потом с ярым визгом из под колес вылетаешь с этого светофора так, чтобы ара потом пол часа по своему салону слюни собирал :D

                А если серьезно, то в принципе, глушить двиг не проблема. Просто хочется чтобы было максимум комфорта и минимум всяких НО.
                Счастье то, оно в мелочах :)
                • Leeemon
                  15 янв 2014 в 11:23
                  Ну так как раз — полсекунды форы на заглушить/завести :)
                • Leeemon
                  15 янв 2014 в 11:26
                  Ха, все придумано до нас.
                  • muzhaos
                    15 янв 2014 в 11:30
                    Эх, а я надеялся, что я это первым придумал :(
                • Spirit999
                  1 15 янв 2014 в 13:37
                  Педаль бустер себе поставь там как раз 3 режима :)))
              • TheLosto69
                15 янв 2014 в 11:12
                Вот этим в VTEC на хондах и хорош, что до определенных оборотов у нас абсолютно гражданский мотор, а после, уже гоночный)
                Два мозга - это извращение) Можно переключаться между прошивками при наличии какого либо интерфейса, но!
                Допустим у тебя расточена ГБЦ, впуск-выпуск, все как надо, и ты ездишь на сток прошивке.
                Воздуха идет много, бензина мало, смесь гуляет, детонация, мотор умрет быстро.
                Прошивка для этого и нужна, прибавка от прошивки, достигается тем, что смесь подбирается мозгом правильно, на поступаемый объем воздуха, будет литься нужное количество топлива. Будет зажигание вовремя работать, а не пойми как.
                Да и действительно, в туринг лайте у них моторы уже работают "вух... вух... вух... вух..." с холостых не едут, а валят с тысяч 5-6 и до 8500. ))
                • Leeemon
                  15 янв 2014 в 11:24
                  Ну если без расточки в принципе имеет смысл. 2 мозга нужно только для хранения 2-х прошивок и быстрого переключения между ними, т.к. я хз, как хранить 2 прошивки в одних мозгах.
                  • TheLosto69
                    15 янв 2014 в 11:30
                    у меня это выглядит, как то так.
                    • Leeemon
                      15 янв 2014 в 11:37
                      Это перепрошивка или переключение между уже залитыми прошивками?
                      Как бы теперь научится их переключать кнопкой из салона еще...
                      • TheLosto69
                        15 янв 2014 в 11:42
                        Опять же конкретно в моем случае, софт можну залить, на какой ни будь планшет, который будет закреплен, ну например на месте магнитолы, написать скрипт, и тыкать на две кнопки. А сам планшет с софтом, собственно был бы подключен к мозгу.
                        Я например так и планирую поступить, но не с целью переключать прошивки, а выводить на экран небольшого планшета, показания мотора, температуры, смесь и т.п. Софт - это позволяет.
                        • Leeemon
                          15 янв 2014 в 11:49
                          Короче, ты телеметрию себе забацать решил :)
                          У тебя ODB-2, ведь? Т.е. блютус ODB-2 + планшет/смартфон = телеметрия + настройки. Круто, хочу под это кодить.
                          • TheLosto69
                            4 15 янв 2014 в 12:00
                            У меня ещё проще, у меня просто USB ))) Hondata которая впаивается в мозг, взаимодействует с софтом, через обычный USB)
                            Даже забавно, когда ноут подключаешь к мозгам, винда пишет "обнаружено новое устройство Honda Civic Type R PRB ep3"
                            • Leeemon
                              1 15 янв 2014 в 12:07
                              Офигеть. Так тебе тогда для целей muzhaos нужен тупо микроконтроллер с одной кнопкой, по которой он меняет прошивку по usb и все.
                            • muzhaos
                              15 янв 2014 в 12:07
                              Офигеть)) Вот это круто) Даже не знал, что такие устройства бывают)) Интересно, на любой мозг есть подобные приблуды?) По названию Hondata только для хонды подойдет :)
                              • TheLosto69
                                15 янв 2014 в 12:17
                                Точно сказать не могу, но по моему мозг AEM, использует USB и COM-порты для подключения к внешнему устройству.
                                Январь, Абит, HKS и т.п. (не уверен насчет HKS) все работают по своим интерфейсам.
                                И обычно замена мозга - это замена косы мотора, то есть практически всей проводки. А Хондата - просто берет, берет делает так, что параметры мозга становятся доступны, кому, как и где угодно (грубо говоря)) Не надо менять проводку и т.п. хонда-мозг прекрасно справляется с задачей.
                                Но для прям серьезной производительности и максимальной отдачи от серьезного мотора, нужно по хорошему использовать, как раз другие мозги. Больше фу-й если простыми словами, более гибкая настройка и т.п.
                        • muzhaos
                          15 янв 2014 в 11:51
                          Я давно так пользуюсь :) Полная версия торка + обд адаптер) Очень удобная вещь. Почти любые параметры выводит =)
                      • TheLosto69
                        15 янв 2014 в 11:44
                        да, можно переключаться между прошивками.
                • muzhaos
                  15 янв 2014 в 11:29
                  Не совсем так)
                  Стоковая прошивка, подстроена под стоковые параметры. Думаю, возможно подстроить ее под новые параметры двигателя, но при этом не перегибать с подачей топлива. Ведь Прошивают стоковые двигатели, и у многих это дает не плохой эффект. И сделать "Спорт" прошивку на втором мозге, которая уже будет полностью раскрывать потенциал двигателя. То есть чтобы на первой прошивке он был слегка задушен. Не думаю, что это проблема даже на расточенной голове :)
            • lolwut
              15 янв 2014 в 17:31
              Да не будет там особого разноса, если не кататься постоянно с педалью в пол. Да и расход будет в прямой зависимости от нажатия на газ. Хочешь сэкономить - тошни. Хочешь вваливать - вваливай, но расход будет суровый. Все по честному.

              Про двухрежимные прошивки ниже написали уже много. Добавлю, что во-первых они применимы только на стоковом моторе, ибо если ты форсировал двигатель, и решил повваливать, а прошивку не переключил, то от детонации двигатель весьма быстро загнется. А во-вторых не на столько заметна эта разница - просто в одном режиме авто более задумчиво на газ реагирует, а в другом более бодро.
              Исхожу из опыта двухрежимных прошивок на старых нексиях - там подпаивалась кнопка к специальному разъему в ЭБУ (разъем изначально предназначен для переключения октан-коррекции 92 и 95 бензинов), а в прошивке было два набора калибровок.
              • muzhaos
                15 янв 2014 в 22:56
                Я не говорю чтобы двиг работал с новыми техническими параметрами на старой прошивке. Я говорю про то, что если подогнать настройки стоковой прошивки, под новые параметры? То есть настроить все на минимум потребления топлива, или на что то среднее. И вторая прошивка, которая уже полностью раскрывает потенциал двигателя. Чтобы на "стоке" снимать, скажем, 160 - 170 кабыл, а на "спорте" 200 - 210. Если двигатели как то душат с помощью эбу, то следовательно прошивка заставляет двиг работать в полную силу, ведь во многих случаях прирост дает под 40 - 50 кабыл (вроде как, говорю основываясь на слухах). Почему нельзя так же, доработанный двиг задушить слегка до 160 - 170, и так же иметь возможность врубить теже 200 - 210?
                • lolwut
                  16 янв 2014 в 00:40
                  Я все равно не понимаю - зачем что-то там душить, если есть для этого педаль акселератора?
                  • muzhaos
                    16 янв 2014 в 11:23
                    У меня есть только педаль газа :) Акселератора у меня нет) А душить - чтоб неповадно было :)
                    • lolwut
                      16 янв 2014 в 11:51
                      На самом деле, у тебя ни акселератора, ни газа нет. У тебя педаль управления дроссельной заслонкой. )
                      • muzhaos
                        16 янв 2014 в 12:13
                        Ну по сути все так :))

                        Слушай, а как думаешь, перекинуть двухвальную голову от такого же блока будет геморно? От наличия второго вала многое меняется в машине? Просто это по цене самое оптимальное, что я сейчас потяну, так как старую голову можно продать за те же деньги что и купить двухвальную на него :)
                        • TheLosto69
                          1 16 янв 2014 в 12:16
                          Количество клапанов изменится?
                          Если нет, то с учетом одинаковой СЖ, все должно быть не так сложно.
                          Судя по тому, что я видел о твоем моторе, все места креплений совпадают и даже судя по размерам, ГБЦ схожи... это так?
                          • muzhaos
                            16 янв 2014 в 12:23
                            Да ГБЦ схожи, количество клапанов одинаковое - 16. Но где то слышал про то, что нужно зачем то топливную систему менять или бензонасос, катушку еще там что то. Но на моей машине, с другой стороны, это самый дешевый и простой способ прибавить порядка 15 - 20 кабыл :) А что за СЖ?
                            • lolwut
                              16 янв 2014 в 12:29
                              >прибавить порядка 15 - 20 кабы
                              Видимо в двухвальной башке каналы пошире. А впуск и выпуск на этих головах с завода одинаковый идет? Может оттуда дополнительные силы взялись?
                              • TheLosto69
                                16 янв 2014 в 12:35
                                Силы прибавятся не только за счет возможно больших каналов.
                                Сейчас у него, один вал отвечает за то, что воздух будет входи и за то, что газы будут выходить.
                                Два вала будут делать это в разы быстрее, то есть все равно что фазу увеличить на вале, не в два раза, но практически. Все зависит от того какое перекрытие на его заводских валах.
                                То есть у него вырастут максимальные обороты и мощность на них поднимется. Я даже думаю, при впуске-выпуске, ощутимая прибавка будет не только в л.с. но и в динамике.
                              • muzhaos
                                16 янв 2014 в 12:36
                                Вот, честно говоря, тоже очень интересно откуда там дополнительные силы с двумя валами при одном кол-ве клапанов. Ходят слухи что все тоже самое, но вот в одновальной версии 133 кабылы, в двухвальной - 147 - 152. Там еще вроде катушка зажигания другая стоит.
                              • TheLosto69
                                16 янв 2014 в 12:37
                                То есть у нас же один впускной вал, который открывает путь воздуху, а второй - выпускной, который открывает путь выхлопным газам.
                                А так у него один вал за это сейчас отвечает...
                                • lolwut
                                  16 янв 2014 в 12:48
                                  Ну так клапанов в обеих вариантах 16. Если каналы на двухвальной и одновальной головах одинаковые, то и мощность будет одинаковая. Но раз она в двухвальном варианте больше, то видимо там каналы более широкие (или менее изогнутые итд.). В итоге смысла в двухвальной голове практически нет - можно и одновальную доработать под свои нужды.
                                  • muzhaos
                                    16 янв 2014 в 12:57
                                    Нет, видимо все таки разный у них впуск - выпуск. И настройка мозга. Вот что нашел на клубном форуме. Уже даже вопрос там задал :)
                                    http://neon-club.ru/viewtopic.php?id=2192#p152256
                                    • lolwut
                                      16 янв 2014 в 12:58
                                      Ну значит не нужна тебе двухвальная башка. Пили ту, что есть, и выпуск-впуск доработанный ставь.
                                  • TheLosto69
                                    16 янв 2014 в 13:02
                                    http://autokadabra.ru/shouts/72910#comment_1366616

                                    повторюсь, у него сейчас один вал открывает впускные клапана и выпускные.
                                    один работает за двоих.
                                    после установки двухвальной ГБЦ, периоды между открытием клапанов сократятся, соответственно, как минимум на 30% увеличится количество раз, сколько откроются и закроются клапана за полный цикл оборотов (6500), то есть на 30% больше воздуха войдет и выйдет...
                                    • lolwut
                                      1 16 янв 2014 в 13:14
                                      Все равно, я упорно не вижу разницы в процессе открытия-закрытия одного и того же количества клапанов одним или двумя валами. Наверное надо картинку для наглядности.
                                      • TheLosto69
                                        16 янв 2014 в 13:37
                                        Картинку к сожалению найти не получается.

                                        Перекрытие - когда впускной и выпускной клапан открыты. Создается эффект продувки - за счет разрежения в выхлопе в камеру сгорания сильнее, прям засасывается воздух из впуска.

                                        Перекрытие на одном валу:
                                        Хер знает как оно там вообще может работать.
                                        8 впускных клапанов и 8 выпускных, располагаются в одной горизонтальной плоскости.
                                        Кулачок распредвала, сначала бьет по впускным клапана и они открываются. Затем он проходит половину полного оборота и бьет по выпускным клапанам и они открываются.
                                        Впускной клапан закроется очень рано, впускной очень поздно, время перекрытия незначительное, продувка плохая у мотора.

                                        Два вала:

                                        впускной вал открывает впускные клапана.
                                        Кулачок впускного распредвала, ещё не совершил и половины пути вокруг своей оси, а выпускной вал, уже ударил по выпускным валам.
                                        И получается что время, когда все ещё открыт впускной клапан и уже открыт выпускной - увеличивается.
                                        За это увеличенное время перекрытия, в камеру сгорания, за счет разряжения, засасывается большое количество воздуха.
                                        На это большое количество воздуха, льется большее количество бензина, тепловая сила больше, соответственно поршень, быстрее пройдет свой путь и быстрее провернет коленвал, который в свою очередь ещё быстрее провернет распредвалы.
                                        И получится линейно вырастающая мощность в плоть до тех оборотов, когда воздух уже не будет успевать проходить.

                                        Надеюсь понятно объяснил)
                                        PS в поисках хорошей гифки
                                        • lolwut
                                          16 янв 2014 в 22:29
                                          А ты так уверен, что один кулачок и на впускной и на выпускной клапан действует? Вот, например, распредвал двигателя D15B2 от Цивика 1996г. Посчитай количество кулачков.
                                          • TheLosto69
                                            16 янв 2014 в 22:57
                                            Не могу 100% утверждать не зная тех.данные.
                                            Понимаю, что впускной кулачек и выпускной смещены по градусам относительно друг-друга.
                                            • lolwut
                                              16 янв 2014 в 23:09
                                              Значит двухвальная и одновальная голова, будут приблизительно одинаковыми по мощности, при прочих равных параметрах. Единственный профит двухвальной - большая гибкость в подстройке фаз, если стоят разрезные шестерни.
                                • muzhaos
                                  16 янв 2014 в 12:58
                                  Судя по всему, так как на вторые неоны ставились только одновальные двигатели, но версия с 152 лс тоже была, то видмо можно достичь этой мощи как ты и говорил - впуск - выпуск. + настройка мозга.
                                  • TheLosto69
                                    16 янв 2014 в 13:45
                                    я думаю до 160 можно и одновальный, за счет впуска-выпуска.
                                    • muzhaos
                                      16 янв 2014 в 13:53
                                      Пойду искать паучка :) Кстати недавно смотрел стоимость холодного впуска на свою машинку - 15 кило рублей за стальную трубу... Варварство :)
                                      • TheLosto69
                                        16 янв 2014 в 14:03
                                        Я тебе так скажу, все это ближе чем кажется, мой холодный впуск, кроме самого фильтра, собран в леруа мерлен...
                                        • muzhaos
                                          16 янв 2014 в 14:09
                                          оО))) Слушай, напиши пост про тюнинх а?))
                                          • TheLosto69
                                            16 янв 2014 в 14:19
                                            так вроде бы написал))
                                            там конечно не описано тонкости выбора того из чего делать, я это оставил для поста, где буду описывать точечные изменения сивика, заодно и распишу различные варианты)
                                            • muzhaos
                                              16 янв 2014 в 14:53
                                              Упустил видимо :) Сейчас буду перемалывать :)
                            • TheLosto69
                              16 янв 2014 в 12:32
                              Степень сжатия, грубо говоря отношение пространства между поршнем и ГБЦ, когда поршень в самой нижней точке, к пространству когда поршень в верхней точке.
                              То есть СЖ - это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
                              А т.к. у нас СЖ на прямую связана с объемом камеры сгорания, то есть тем, как близко поршень подходит к ГБЦ, нам будет крайне важен подъем клапана, что бы понять, будет при этом задевать поршень клапан или нет.
                              Но поспешу успокоить, как правило, при работе с заводскими деталями, нигде ничего задевать не будет)
                              • lolwut
                                16 янв 2014 в 12:36
                                >Но поспешу успокоить, как правило, при работе с заводскими деталями, нигде ничего задевать не будет)

                                А ты уверен, что на его доджевском движке на одновальной и двухвальной головах низ одинаковый? Может там цековки разные, мало ли. Я вот в доджах совершенно не шарю, так что не возьмусь однозначно советовать, лучше клубный форум поспрашивать и мануалы почитать.
                                • TheLosto69
                                  16 янв 2014 в 12:41
                                  Различие будет не большое, если будет.
                                  Почему я так думаю, ну во первых разница в мощности не большая, автомобиль массовый и производителю было вполне выгодно делать один низ и две разные ГБЦ, под разного потребителя.
                                  Зачем производителю два разных мотора?
                                  Если будут различия, то не значительные, я не уверен, но думается мне допуски у этого мотора, по открытию клапана - есть.
                                  Вот если бы у него скажем было 8 клапанов, то тогда ему пришлось бы менять поршня, на 8-и клапанных две цековки на поршень, на 16 соответственно 4-е.
  • Alsh
    5 14 янв 2014 в 21:21
    По-моему прикольная машина и интересное применение. Лучше всаживать деньги в железо ,чем бухать по клубам и курить всякую дрянь. Аминь.
  • Spirit999
    14 янв 2014 в 21:53
    4. Датчики Дефи кетай: 2400р
    5. Сэндвич под маслофильтр: 1000р
    Трудно было поставить ?
    нормально он температуру масла показывает ?
    ты редлайн масло льешь ?
    • Spirit999
      14 янв 2014 в 21:58
      Кстати по углам, я смотрю -1.5 точно есть или даже больше завалил ? :)
      • TheLosto69
        14 янв 2014 в 22:02
        -3.48 ) я псих, я на таком каждый день ездил ))))
        • Spirit999
          14 янв 2014 в 22:08
          Нормально развалил :)
          Шины не жрет ?
          О!
          У тебя принудительный обдув тормозов или это кулд эйр так сделан ? :)
          • TheLosto69
            14 янв 2014 в 22:13
            это на впуск, на тормоза, у него во рту по краям есть решеточки)
            Резину, ну как сказать, в принципе я смотрел и думал "вообще не съело ничерта", пока колесо не снял... внутрянка покрышки вся испорчена, чего делать не знаю, в след.посте про отдельных тех.нюансы, сделаю фото покрышек и попробую их описать, хотя там только одно слово, под описание: ******...
            • Spirit999
              14 янв 2014 в 22:14
              Надо видимо переставлять местами их регулярно и на диски по разному одевать.
              • TheLosto69
                14 янв 2014 в 22:18
                ну в этом сезоне политика будет немного другая, я собираюсь на каждый день делать -1.7 или -1.5, что позволит сохранить резину, да и не сливать стоковым фокусам на первой передаче)))
                а на трэк когда, делать уже боевой развал, благо нашли стенд, на, так скажем выгодных условиях обслуживания авто.
              • TheLosto69
                14 янв 2014 в 22:18
                а так да, но мне надо было посередине сезона это делать, а я прошляпил..
        • Spirit999
          14 янв 2014 в 22:13
          У тя кстати с кузовом проблем нет ?
          Не рвет его от развала и подвески ?
          • TheLosto69
            14 янв 2014 в 22:16
            нет. кузов на скручивание что то около 60 тысяч ньютонметров. + я же в распорках, да и сваркой чутка баловались ))
            у восьмерки(2108) вроде бы 8 или 9 тысяч ньютонов если не ошибаюсь.. )
            • Spirit999
              14 янв 2014 в 22:17
              Трещины на стаканах :( тут не на скручивание а видимо от ударов.
              А распорки снизу тоже есть ?:)
              Не цепляешь ими ?
              • TheLosto69
                14 янв 2014 в 22:20
                снизу все сток, ничего дополнительного. только шайбы в подрамник. ну стабы, рычаги другие, сайленты полиуретановые, а так все как с завода :D
    • TheLosto69
      14 янв 2014 в 22:01
      Масло лил motul 8100 x-cess 5w40, перехожу на Ликви в этом сезоне. Как показал опыт на одной машине пока что, угар меньше, да и мотор скоро менять, так что будем ставить эксперименты.
      Установка не сложная, снимаем фильтр, одеваем сэндвич намазанный герметиком, в комплекте идет штуковина, удлинитель с резьбой и гайкой - он затягивает проставку к мотору, и все, на него уже накручиваем фильтр, в проставке дырки под сенсоры, сенсоры идут с датчиками. От сенсоров проводки в салон, к датчикам, датчики подключаем так же как и мафн, вообще на него... ну у меня мафона небыло, провода лень искать, закинули на печку + зажигание. то есть вкл зажигание, датчики вкл, печка просто как постоянка.
      Давление - датчик давления, смешной датчик))) мы купили 3 комплекта, в разное время, но в один день, в один час, из всех трех комплектов сдох датчик давления... стоим на праковке, и у трех машин давка масла, падает в 0 = DDDDD
      Температура держится досихпор, сверяю с показаниями Хондаты (мозга) - все четко = )
      • Spirit999
        14 янв 2014 в 22:06
        чётко че.
        хонда конечно под запил более предназначенна.
        Все таки для спорта их и готовят в итоге.
      • oversnow
        1 15 янв 2014 в 16:57
        А можно про сэндвич под маслофильтр по подробнее? Что это вообще такое?
        • TheLosto69
          15 янв 2014 в 18:09
          Сэндвич под маслофильтр - это такая проставка. Устанавливается между блоком и масленым фильтром. Нужна для интеграции сенсоров, по которым будет считываться давление и температура масла, передается в виде цифрового сигнала на датчики, которые стоят в салоне.
          • Spirit999
            15 янв 2014 в 18:11
            Китайские ок ?
            • TheLosto69
              15 янв 2014 в 18:14
              вполне, у меня никаких трудностей не вызвала при установке.
          • oversnow
            16 янв 2014 в 11:38
            Есть ли смысл в применении такой штучки на овощных моторах?
            Чем отличается датчик той же температуры от стандартного (показания которого выведены стрелкой на приборку)? Что дадут показания датчика давления?

            Вообще обожаю всякие такие приблуды которые цифровой сигнал отдают :D
            • TheLosto69
              1 16 янв 2014 в 12:10
              Если хочется знать, что происходит с мотором, да и вообще красный будильник на приборке - это +50 к скорости.
              То да, смысл имеет.
              Чем отличается?
              Ну например у меня машина вовсе не показывает температуру масла.
              А мне её знать нужно т.к. например вваливаю я на трэке, да даже если представить человека который вваливает по городу, масло нагревается, у всего есть свой порог и если человек перегреет масло, то мотору может стать плохо, например провернет вкладыш, шатун проскользнет на коленвале. поршень встретится с клапаном и все, приехали.
              А так с датчиком, человек четко знает, какая на данный момент температура масла и нужно ему притормозить, сбавить темп, или можно дальше наваливать.

              Датчик давления, так же нужен для понимания, что происходит с мотором.
              Насос прогоняет масло по мотору, масло под давлением, если оно падает, значит что-то пошло не так(с)Windows8 ))) Ну это так и есть, давление упало, значит масло не будет поступать, смазка деталей двигателя прекращается - возможный выход из строя.
              • oversnow
                16 янв 2014 в 12:38
                По давлению масла можно определить что его уровень падает? Не люблю щуп доставать :)

                Будильники это вот эти?


                А почему не показывает температуру?
                • TheLosto69
                  16 янв 2014 в 12:48
                  Если давление упало, то надо выйти и проверить уровень, тут как бэ, если оно падает совсем и на долго по отсутствию масла, то загорается лампочка на приборке)
                  Тут давление нужно скорее для, залетаю я в поворот, у меня начинает отливать масло, давление падает т.к. масло в одной стороне картера и насос не может хапнуть его. И я понимаю, что мне надо быть аккуратней и опять же, выйти проверить уровень масла т.к. он скорее всего да, будет ниже уровне, НО! нужно помнить что уровень масла очевиден лишь когда машина остынет.

                  Да это те самые "будильники")))

                  Не знаю почему нету, машина то в принципе старая прям таких цветных или даже монохромных дисплеев не было у всех.
                  Это сейчас любая шкода покажет такие данные о моторе.
                • TheLosto69
                  2 16 янв 2014 в 12:49
                  И да, машина, встроенный датчик, показывает нам температуру охлаждающей жидкости, а не температуру масла, да и то делает это так абстрактно что приходишь в недоумение)))
                  • oversnow
                    16 янв 2014 в 12:53
                    Аааа, ну теперь я понял. Я почему то думал что как раз температуру масла показывает.

                    Я тут кстати недавно упустил масло меньше минимума, и вот что то лампочка то не загорелась :(
                    • muzhaos
                      16 янв 2014 в 13:02
                      Лампочка загорится не тогда, когда по щупу оно ниже минимума (щуп обычно показывает с достаточным запасом, чтобы ты раньше нервничать начал :) Обычно если минимум - то литра 3 там еще точно должно быть (если предположить что в двигателе 4 литра), а это не так и мало для его нормально работы, но долить все равно нужно дабы не было потом хуже :)
                  • oversnow
                    16 янв 2014 в 12:58
                    Кстати, вот мне что то будильники не нравятся... Есть какой то другой вариант исполнения? :)
                    • TheLosto69
                      16 янв 2014 в 13:15
                      Конечно! Их огромное множество, у меня стоит реплика Defi и это они кстати с козырьками, без козырьков выглядят по другому. К тому же я лентяй и просто прилепил их на приборку, а так их можно вставить в подиум, или интегрировать в стойку левую... или вставить в панель, естественно доработав оную.
                      Есть множество вариантов...
                      • oversnow
                        16 янв 2014 в 17:23
                        Ну блин... Я теперь хочу такую штуку. Хотя в общем то она мне не нужна :(
  • Diabolo
    16 янв 2014 в 17:14
    Позвольте только один вопрос - зачем?
    • TheLosto69
      1 16 янв 2014 в 17:57
      Так получилось))
      Серьезно, я сам не ожидал, что у меня столько уйдет денег на машину, да и в процессе тоже не замечал, обращаешь внимание лишь на плюсы и минусы которые получил и затем если нужно пытаешься исправить, а в итоге получаешь вот такую сумму)
      Но я ни о чем не жалею)
      • Diabolo
        22 янв 2014 в 17:04
        Ну правда, давайте честно, зачем вам это нужно, что вам это дало если сравнить например с простой покупкой машины за эти же деньги? Или если вам не трудно, распишите плюсы и минусы пожалуйста!
        • muzhaos
          1 22 янв 2014 в 17:17
          Так он ведь в ней на соревнованиях участвует. На каком гражданском авто можно так ездить по трекам? На BMW 3-й серии? А М-серию все равно пришлось бы доводить, только еще большими средствами, или такими же. Для человека, который участвует в различных соревнованиях, любой мощности рано или поздно будет мало. По мне так это просто очевидно.
        • TheLosto69
          5 23 янв 2014 в 12:47
          А чего лукавить, я бы не писал подобный пост, будь я не уверен в том, что получил от машины удовольствие.
          Как я уже писал в самом посте, эта машина дала некие технические знания, до этого был у меня опель, я даже масло сам не менял, просто отдавал дилеру и дилер делал ТО, опель был самой обычной машиной. Аналогичная история, когда доводилось ездить на отцовском пассате, машина самая обычная и новая, и все ТО проводилось у дилера. То есть состояние "овоща" в машине, абсолютное незнание своего автомобиля, может лишь поверхностное, но глубже чем "какой лить бензин" "какой расход" и т.п. не хотелось углубляться.
          Сивик же заставляет думать и учиться. Я не говорю что все сивики такие, да и не говорю, что если вы купите Тайп Р, то начнете проявлять к этому всему интерес обязательно.
          Но машина провоцирует на это, она провоцирует своим характером на активную езду ( я думаю многие с этим знакомы).
          Когда я купил авто, техзнаний у меня было минимум. Но я понимал, что у меня один из, не побоюсь этого слова, легендарных Type R, с пробегом, я хочу ездить на нем и мне нужно знать как он работает.
          Пожалуй это было основным, что толкнуло в сторону изучения "работы автомобиля".
          Какие из этого плюсы? Из знания своего автомобиля? Ну я например не переплачиваю за ремонт в сервисе. Например: у меня есть пункт "1. Переборка рулевой рейки: 862р ", в сервисе сказали, что рейку требуется заменить, стоимость рейки озвучили в 44 000 р. + работа 8 000 р. Ну давайте посчитаем, сколько я сэкономил, на замене? причем, что в сервисе машина бы простояла ~4 часа, что я на это затратил 4 часа.

          Почему я в посте написал "машина познакомила с новыми интересными людьми".
          Понимаете, когда покупаете машину, многие идут на профильные форумы, у них появляется определенный круг общения, который объединяет одна марка.
          У нас город маленький, поэтому у нас даже на форумах регистрироваться не надо, что бы о твоей машине узнали.
          Как только Сив появился в городе, меня нашли буквально на следующий день и предложили принять участие в заездах... Почему именно из-за Сива, само собой везде есть любители Японо-продукции, есть Шкодоводы и т.д.
          Так я познакомился с японоводами Твери, и вот уже сейчас мы организовываем свою небольшую команду, с целью выступать, уже не только в областных соревнованиях, но и таких этапах как RHHCC и MaxPowerCars.
          Благодаря этим людям, я узнал очень многие аспекты, как технической части автомобиля, так и узнал много нового в аспекте вождения (не городского, а именно на быстром автомобиле, с целью проехать Быстро).
          Купи я шкоду (к примеру), я бы сейчас общался с нашими местными шкодоводами, которые и представить не могут взаимосвязь момента и мощности. Не говоря уже о работе подвески.
          Как говориться, с кем поведешься, от того и наберешься.
          Я считаю, что знания полученные, очень важны, да и не только на период владения "корчем", а вообще в целом, в автомобильной жизни. При этом я не стал ярым JDM-a защитником, или шкода-ненавистником, ко всем автомобилям отношусь нормально и спокойно.
          Зачем мне это все было надо? - ответ прост, Хотелось.
          Я хотел быструю машину, я её купил, я на ней поездил и понял, что мне что-то приелось, чего то не хватает, но машина сама нравится, я не хочу её продавать и менять, а тут у машины в добавок ещё и огромный потенциал, как в моторе, так и в подвеске.

          Были права мысли, как например купить Honda S2000, но я прекрасно понимаю разницу, если сейчас у меня одновременно простая и продуктивная подвеска, то на s2000 уже более сложная, которая потребует воздержаться от многих нюансов вождения, которая будет куда более требовательна и капризна в плане ремонта.

          В общем, все понимание таких действ, приходит лишь когда сам начинаешь этим заниматься. Надеюсь смог хот как то пояснить свое бытие с машиной. )
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.