Не завёлся... что делать и куда копать?
Привет кадабра! Буду краток, сегодня ночью было 32 градуса ниже нуля, аккумулятор ещё с вечера снял и занёс домой. Утром выхожу - не заводится, стартер крутит довольно бодро, вспышка есть, а машина не заводится. По совету отца выкрутил свечи и пошёл их жарить на плите, потом как дурак с тарелкой побежал к машине, чтобы не успели остыть :) Вкрутил, пробую - та же самая ###ня!
А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос:
Что делать и как быть? Завтра нужно ехать по рабочим делам, а на такси очень накладно выходит.
З.Ы.Предлагаю собрать в посте самые полезные рекомендации, думаю не я один такой.
З.Ы.Ы. Автомобиль - ВАЗ 2110 инжектор 1.6 8-ми клапанная.
UPD0: Огромное спасибо всем за комментарии, из них я извлёк алгоритм действий в ситуациях похожих на мою:
1. Обложить рессивер бутылками с кипятком, покурить, после этого пытаться завести с газом утопленным в пол, плавно его отпуская.
2. Поменять свечи
3. Если не помогла замена свечей - менять ВВ провода
4. Пшикнуть эфиром под крышку воздушного фильтра и попробовать завестись (чревато выходом из строя датчика ДМРВ и много чего ещё, эфир - крайняя мера)
4. Если не помогло ничего из вышеперечисленного - купить велосипед на шипованой резине и фуфайку
UPD1: Отпишусь о результате утренних плясок вокруг машины:
Принёс из дома тёплый и заряженный аккумулятор, а так же новые свечи, пробую крутить стартер - не заводится, всё как днём ранее(вспышка есть, стартер крутит бодро). Нервно курил, плевался, матерился, проклинал морозы, Автоваз, себя и всех на свете... После перекура попробовал покрутить стартер с утопленной в пол педалью газа и тут О ЧУДО! Когда стал отпускать педаль, она таки завелась! Кряхтела, сопела но работала! Через минуту кряхтение ушло, осталась только радость, ведь по крайней мере сегодня - я автомобилист ;)
Всем кто откликнулся - лучи бобра и огромное спасибо за советы.
З.Ы. Холостые обороты после замены свечей стали заметно приятнее, уменьшились вибрации.
А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос:
Что делать и как быть? Завтра нужно ехать по рабочим делам, а на такси очень накладно выходит.
З.Ы.Предлагаю собрать в посте самые полезные рекомендации, думаю не я один такой.
З.Ы.Ы. Автомобиль - ВАЗ 2110 инжектор 1.6 8-ми клапанная.
UPD0: Огромное спасибо всем за комментарии, из них я извлёк алгоритм действий в ситуациях похожих на мою:
1. Обложить рессивер бутылками с кипятком, покурить, после этого пытаться завести с газом утопленным в пол, плавно его отпуская.
2. Поменять свечи
3. Если не помогла замена свечей - менять ВВ провода
4. Пшикнуть эфиром под крышку воздушного фильтра и попробовать завестись (чревато выходом из строя датчика ДМРВ и много чего ещё, эфир - крайняя мера)
4. Если не помогло ничего из вышеперечисленного - купить велосипед на шипованой резине и фуфайку
UPD1: Отпишусь о результате утренних плясок вокруг машины:
Принёс из дома тёплый и заряженный аккумулятор, а так же новые свечи, пробую крутить стартер - не заводится, всё как днём ранее(вспышка есть, стартер крутит бодро). Нервно курил, плевался, матерился, проклинал морозы, Автоваз, себя и всех на свете... После перекура попробовал покрутить стартер с утопленной в пол педалью газа и тут О ЧУДО! Когда стал отпускать педаль, она таки завелась! Кряхтела, сопела но работала! Через минуту кряхтение ушло, осталась только радость, ведь по крайней мере сегодня - я автомобилист ;)
Всем кто откликнулся - лучи бобра и огромное спасибо за советы.
З.Ы. Холостые обороты после замены свечей стали заметно приятнее, уменьшились вибрации.
целовать не обязательно.
и правильно сказали,свечи - расходный материал:)
Как известно, работа двигателя внутреннего сгорания невозможна без свечей зажигания, поскольку именно они обеспечивают воспламенение топливо-воздушной смеси. Поэтому работоспособность этих деталей, а также правильная их эксплуатация очень важны.
Воспламенение смеси происходит в результате образования разряда между электродами свечи. Эти детали бывают с одним или несколькими электродами. Второй вариант имеет более длительный срок службы. Хотя этот показатель можно несколько увеличить и в обычных свечах путем напыления платины на концы электродов. Свечи также делятся в зависимости от так называемого калильного числа и размеров резьбы. Первый показатель характеризует способность детали работать при определенных температурах (обычно от 500 до 900 градусов), причем должна обеспечиваться самоочистка свечи от нагара.
Самой часто встречающейся неисправностью свечи является появление нагара на изоляторе и электродах. Существует несколько причин такого положения дел. Во первых – некачественное топливо, особенно с высоким содержанием присадок с железом. Вторая причина – переобогащение смеси в результате неисправностей системы питания. Также возможно несоответствие калильного числа свечи модели силового агрегата.
Нагар на свече может быть разного цвета. Причем каждый цвет имеет свое значение. Нагар черного цвета имеет изоляционные свойства, не пропуская электричество. Он образовывается в результате переобогащения рабочей смеси или несоответствия свечи мотору. Нагар красного цвета имеет электропроводящие свойства. Как следствие, ток уходит «на массу» и искрообразование не происходит. В свечах также может выгореть поверхность электродов, что приводит к возрастанию расстояния между ними. В результате напряжение пробоя свечи значительно возрастает. Как следствие – заряд может пробить изолятор. Достаточно редкая поломка – выход из строя резистора, подавляющего помехи, что провоцирует обрыв электроцепи.
Итак, какие признаки неисправности свечей зажигания? Об этом могут свидетельствовать перебои при работе силового агрегата, отключение одного из цилиндров; возрастание расхода бензина и токсичности выхлопа; горящий сигнализатор check engine; невозможность завести мотор после пары неудачных проб, так как свечи залиты.
Проверяют работоспособность свечей несколькими способами. Самый надежный из них – диагностика на стенде под давлением. Можно также проверить есть ли разряд при работающем моторе. Для этого применяют индикаторы с неоновыми лампами, которые мигают при прохождении искры через провод. Следующий способ – измерение сопротивления между электродами. Для этого понадобится мегомметр. При исправной свече этот показатель должен быть не меньше 100 Мом.
Если Вы владелец машины с контактной системой зажигания, то вычислить неисправную свечу можно путем снятия наконечников с каждой свечи по очереди. Отметим, что при отключении рабочей свечи двигатель будет работать с еще большими перебоями, а при дезактивации нерабочей ситуация не поменяется. Обратите внимание, что при осуществлении этих операций нужно быть предельно внимательным, чтобы избежать поражения током. Также данный метод запрещается применять на современных машинах. Это может привести к поломке модуля зажигания.
Наличие искрообразования можно проверить, демонтировав свечу, надев на нее колпачок и прижав ее боковым электродом к корпусу машины. Затем нужно провернуть мотор при помощи стартера. В результате, Вы увидите наличие или отсутствие искры. Но, заметим, что бывают случаи, когда под давлением искра не образовывается, а при использовании вышеописанного метода все в норме. Также при диагностике свечей зажигания необходимо измерить зазор между электродами .
Если свеча потеряла работоспособность в результате образования нагара или изменения зазора между электродами, то ситуацию вполне можно исправить. Нагар рекомендуется удалять с использованием пескоструйной установки, потому как эффективно и аккуратно очистить изолятор можно только этим способом. Популярный способ обжига свечи на огне не стоит использовать. Это может повредить изолятор. Из эффективных подручных средств очистки свечей можно отметить «Туалетный утенок активный». Нижнюю часть детали нужно поместить в сосуд с этим препаратом, при этом поворачивая ее, подержать минут 5-10 (дольше нельзя в связи с опасностью испортить антикоррозионную обработку), затем при помощи зубной щетки убрать налет. После этого деталь следует хорошо помыть под проточной водой и высушить. Если описанные методы не помогают восстановить работоспособность свечей, то необходимо приобретать новый комплект.
Повреждение из-за превышения напряжения возникает, если встроена несоответствующая свеча (12 вместо 24 В). Также существует вероятность, что прибор управления производит слишком большое напряжение или, что прохождение тока поздно отключается. Проверить прибор управления и генератор.
Повреждения из-за перегрева/Поломка
Поломка вследствие перегрева имеет место, если начало впрыскивания не соответствует, а также, если ненадлежащая форма впрыскивания или количество топлива. Также причина может скрываться в негерметичных поршнях и клапанах, если в камеру сгорания попадает масло.
Также причина перегрева может скрываться в негерметичных поршнях и клапанах, если в камеру сгорания попадает масло.
Разрушения на корпусе или присоединении
Подобные повреждения возникают при применении несоответствующего момента затяжки или при неправильном наложении ключа.
Повреждения на присоединении свечи накаливания возникают при применении несоответствующего момента затяжки или при неправильном наложении ключа.
инж ,карб?
с карбюратором посложнее и проще одновременно,он обычно или заводится или нет,незаводлится например если проблема с карбюратом(поплавок,подсос)
зажигание у вас есть,раз вспышки были
на инжекторных вазах в первую очередь нужно менять свечи перед зимой!!!
был один такой курьезный случай,вдарил первый мороз -30,машина новая,три месяца ваз 2111,вышел после работы завел,поработала пару минут и заглохла напрочь,крутил бесполезно,прикуривал бесполезно,зацепил на трос,таскали часа два,по пути потерял свистульку с глушака пока стрелял глушак изза несожженого бензина,свечи прокаливал уже дома,бесполезно, и вот тут то мне сосед посоветовал свечи поставить другие,время было позднее,купить уже негде было, он мне предложил попробовать поставить его 20 ление от копейки свечи,которые не использовались ни разу, поставить их
я скептически отнесся,но все же поставил,и о чудо завелаась с перовго раза,даже холостые стали лучше чем были
p. s. На работе парнишка недавно сказал, пока не купил х5 не знал так устройство автомобилей как сейчас..... Да он купил бу , но ведь этот автомобиль изначально качественнее, а ломается как жигули
Скажем так, чтобы наоборот стал забывать как ремонтировать автомобиль, не ломается толком, ттт...
Хотя... Может потому и не заводится, обиделась машинка? Оо
как раз в этом случае и надо маленько покрутить движок когда с первого(второго) раза не завелась!
Странно, что ещё никто не сказал.
Может просто вынуть предохранитель на форсунки и тогда можно смело открывать дросель на полную и продувать свечи, цилиндры и впускной коллектор.
Не знаю. Мой ЭБУ поддерживает.
Как коленвал и вкладыши отнесутся к запуску на полном газе без смазки?
Каком газе, стартер крутит. Он выдаёт оборотов 200.
Полном газе, если двигатель заведется.
Не, ну если ты приотпустишь газ, то он заведётся как с сильной подгазовкой.
Но кто ж тебе мешает после продуваки сначала выключить зажигание, потом отпустить газ, и уж потом заводить.
Кстати, а как роторы заводятся в мороз?
Правда, вероятность залива свечей на роторных двигателях выше, чем в среднем по больнице. Но у меня пока не было.
Жалко мне его, правда, на холодную заводить, он же нежный. Вебасту поставлю.
А, ну это да. От этого помогает только чтение инструкции по эксплуатации, либо чтение клубных форумов.
Нива сама сейчас удивляет по морозам. Заводится без проблем, но у нее свой прикол: замерзает задняя передача.. пока не нагреется машина, ее нет :(
на шниве прикол есть, блокируешь раздатку, включаешь пятую например и пусть себе прокручивается :) причем даже спидометр не крутится т.к раздатка заблочена (да-да, кое что я знаю о лютых внедорожниках ;), можешь на дриве посмотреть у меня в подписках нива 3д друга моего)
Как пример ступица, которая развалилась на прошлых выходных. Предыдущий хозяин менял ее менее 10 т. км назад. И не факт, что эта прослужит дольше.
И при этом стоимость запчастей - не маленькая. В итоге тойоту (но не крузака) содержать дешевле..
да зачем такие сложности? можно ехать, она сама оттаит.. главное помнить, что задней передачи нет.. Первый раз этого не знал, и заехал в подземный гараж (развернуться нельзя, тупиковый)... Пришлось толкать назад :)
насколько в среднем на крузер запчасти дороже и какова разница в частоте замены? естессна хоть примерно
Вот фото, вместо тысячи слов :)
Ну с крузаком глупо сравнивать - машины разного класса, а учитывая то, что он до сих пор ценится, как БЧД, то это еще прибавляет стоимость ко всему.
Но он невероятно надежен, и там ничего просто так не сломается (в отличие от нивы). И стоимость одного ремонта может быть больше, но она компенсируется частотой ремонта.
Стоимость запчастей нивы можно сравнить с сурфом (или любым другим старым нормальным внедорожником, но говорю на примере личного опыта.. под нормальным подразумеваю тойоту, но ниссан и мицу тоже пойдет) - и то не известно кто из них будет дороже. При том, что сурф так же невероятно надежен.
я уж не знаю как доводят свои вазы до состояния постоянных поломок,но вот у меня бегает и бегает,я сажусь в любой день, в любую погоду и еду куда угодно,абсолютно не боясь того, что не доеду,а вот на иномарке побоюсь,не дай бог сломается,нашу хоть както но ремонтируют...
я езжу каждый божий день...
хотя одну причину знаю поломок,это прокладка между рулем и сидением,ездят до тех пор пока не сломается окончательно и не бережливо,наверняка при этом приняв за отмазку цены на дешевые запчасти и ремонт...
а насчет надежности иномарок точно могу сказать,что сейчас иномарки ломучие с нуля,да,все хзояева этих машин тут же отмазываются тем, что есть гарантия,но знаете,лучше уж пусть не ломается, чем сидеть и ждать пока придет запчасть...
забавно было наблюдать за владельцами бу иномарок живя на севере,ребатя целыми днями сидели на сайте Exist.ru подбирая очередную запчасть,смеясь над тем что у меня тазик,на ктором я их возил зимой,пока ихние машины не заводились ...
скажем так,мою 13шку на тросу, когда она сама не поехала своим ходом, возили всего раз за 157 тысяч км,и то я сам выключил насос, чтобы не лился бензин,пиздюки,извиняюсь за выражение пытались слить бензин,дебилы блин,срезали шланг под машиной:(
да, комфорта нет,безопасность не на уровне( но залетев под камаз подушки не помогут будь их хоть 100,если головы нет),но вот насчет надежности и предсказуемости я готов поспорить,не нужно просто доводить до состояния не стояния....
Последнее время вообще не понятно что творится. Найти оригинальные запчасти на тойоту последнее время стало сложнее. Их будто подменили: отличается все, даже упаковка.
Но при этом все равно, как мне кажется, легче, чем для российской машины.
Боятся в Москве, что что-то не отремонтируют - не разумно. Все зависит от марки конечно. Но за Тойоту вообще не боюсь, запчасти все в наличии, ремонт не дороже других машин.
Да, говорят что-сейчас иномарки хуже, даже на новые крузаки многие жалуются (с другой стороны все были не довольны 100-ками, когда пересели с 80-ок, и так же были не довольны владельцы классики, когда появилась 8-ка, например). Но даже если новые машины менее надежны, чем раньше, они все равно более надежны, чем российские (что новые, что старые)
Именно по этому отдаю предпочтение 15-летнему лексусу, вместо новой шкоды. В свежем посте про покупку А4 я даже не стал ничего отвечать на комментарии в духе "семилетний преум класс это понт, машина должна быть только новой и т. д." и в том случае полностью согласен с @dimon777.
Не стоит сразу из крайности в крайность? Зачем в случае про безопасность сразу говорить про камаз? Бывают разные аварии.
И у одной машины может помяться только бампер, а вторая сложится полностью.
Короче спорно это все. Единственным преимуществом российских машин считалась цена, но лично в моем случае это все опроверглось: машины - дорогие, ремонт - тоже.
я посчитал подумал,если бы я ездил только по москве и близлежщим городам ,то взял бы дешевую иномарку,но учитывая, что я в любую минуту готов поехать прокататься куда угодно выбрал опять тазик:)
> долго ломался
Я запутался.
Ну никто же не говорит, что нужно искать старый лексус (это был просто пример), но и новую шкоду не надо (эта марка просто попала под раздачу на этом сайте.. мне нравится шкода, например)... Есть куча нормальных тойот, ниссанов, ауди.. Опять же, не престарелого возраста из девяностых, а нормальных из этого века..
Есть так же много авто победнее, но вообще свежих (ну там 2008-2011).
Я просто, если честно, не могу понять тягу многих людей к новым машинам и боязнь б/у. При выезде из салона машина теряет 30% стоимости.
А теперь представьте взять такую же машину 2011-12 года выпуска, но немножко Б/У? Или взять что-то более лучшее за эти деньги...
Это просто были мысли в слух.
девушка знакомая купила подешвле ниссан тииду 4 летку,теперь вот в ней кучу всег нужно поменять,а еще стукнул кто то недавно,придется делать за свой счет,опять же ремонт подороже чем ваз отремонтировать...
у меня пару месяцев назад друг продал максимально ухоженный тайгер,заменив его на новый ларгус,новая все таки получается,есть и гарантия и история известная предварительная...
а насчет покупки бу,владелец вился в итоге купил новую матрешку в кредит,а владец форда фокуса который верой и правдой служил другому парнишке на свевере сменил на бу субару оутбак, который после покупки полгода простоял в салонеа ожидая смены мозгов,в итоге не сменили,новый ужасно дорого,бу не нашли,сами отремонтировали ,в итоге владелецц мечтавший о субару ее продал и купил байк,повезло выжил после аварии,сейчас ходит пешком
я хочу сказать, что бу иномакра еще больше лоторея нежели ваз,ваз даже купив в убитом состоянии,можно за разумные деньги восстановить,главное чтобы кузво не был проржавевшим :)
ну и еще ,навное если все таки руки расстут из правильного места,то можно бу иномарку купить,но для это нужны руки,время,гараж
я когда то сам все делал,но сейчас мне лень и не где,предпочитаю заплатить, тем более не дорого..
колодки свечи,меняю конечно сам :)а пока я тупо езжу и получаю хоть удовольствие от того, что езжу каждый божий день,пуст ьи в этих гребаных пробках,в отличе от некоторых коллег обосравших мою калину и ожидающих очередную замену по гарантии очередной детали...
например владелец нового пыжика 308св у которого на третий день утек тосол,машина в итоге стояла месяц на приколе,месяц!!!!! а нужо было просто маленькую резинку-прокладку поменять!все здорово,гарантия,бесплатная замена , месяц ожидания свеже купленной машины...
И, кажется, я теперь понял зачем нужна новая (пусть и не очень хорошая) машина. Что бы быть уверенным что в ней все исправно (и то не всегда так бывает), а если не исправно - то это проблемы гарантии.
Ну что ж, у этого подхода тоже есть право на жизнь :)
В любом случае, какие-то ты страшные вещи рассказываешь. Все б/у машины только сыпятся да ломаются.
Я мог бы вспомнить кучу примеров, но ограничусь одним, самым свежим и простым: летом человек купил новую Infiniti M25, через два дня он не смог его завести - ни откликалась не одна кнопка в салоне, сломался какой-то там блок управления.
Это я к тому, что разные машины ломаются, и никто от этого не застрахован. А то мне от такого количества историй жить стало страшно :)
но я как то не переживаю, если сломается ваз,переживал только точнее за новый электронный газ,но оказывается когда он ломается доступен аварийный режим позваляющий доехать на 1500-200 оборотах до сервиса...
а бу,да выбиратьнадо ,хорошо если есть машина на примете от единственного владельца, которая всегда у вас на глазах была...
до 13шки я чуть было не купил лупо 1.2турбодизель пятилетний который с гордым большим шильдиком 3L(средний расход),но потом был рад, что не купил :) на него хрен запчасти найдешь и они экслюзивные в отличие от поло,для поло все подходит гольфа...
А вот если что-то редкое, то уже реально сложно.
когда работал вахтой на севере моя поезкда выглядела так
с вчерес попрощавшись со всем скм успел собирал вещи на месяц ,с утра вытаскивал их машину садился ехал 40 часов с одной ночевкой в машине 2500 км примерно в одну сторону,тоже самое делал через месяц но уже домой,при этом ни разу не заезжало в сервис не гтвоил машину к поездке совсем,тупо садился и ехал как будто мне было ехать не 2500 км а банальные 50-100 км :)
p.s. ну масло и свечки я конечно менял когда время приходило...
свечи перед каждой зимой, масло редко,каюсь изредка доходило до 25 тысяч,правда дивжок у нового владельца служит верой и правдой до сих пор,масло не жрет,бензин не жрет,денег не просит :)эх, а как она заводилась,всегда полуоборота-оборота так сказать,не точто калина ...проджал вынужденно,мне побили ее очень сильно(ночью возле дома пьяный таксист снес всю водительскую сторону),а восстанавливать уже смысла не было,пришлось отдать дешево,человеку который сам ремонтирует себе машины...я до сих пор ее вспоминаю только хорошми словами...
кстати по приезду с летнего отпуска с хибин,я был готов продать калину в пользу 15 галлопера :) но только в тот момент я понял ошибку что выбал ладу калину спорт,ее хрен продашь дорого,обычные калины берут калину спорт нет,придется выкатывать-выжимать по максимуму из нее:)
что конкретно было уже помню :(
еще был ниссан цифира,этот вообще из ремонта не вылезал,поменял движок на контрактник хозяин,так тоже сдох :(
ну а больше всего забавляло, что крузак 200й у гендиректора тоже отказывался заводиться в сильные морозы,на паджерике который не глушили всю зиму его периодически оттаскивали в теплый бокс
вот тебе и иномарки... и даже тогда я и парнишка на семерке карбюраторной не смеялись над горе владельцами японского праворульного автопрома,мы их же забирали из дому,хоть они даже когда их забирали постоянно смеялись над советским автопромом :) а мне по барабану было,я же знал,лучшая машина та, которая у меня и которая меня возит каждый божий день!
Ну ты сам писал выше о огромном значении прокладки между сиденьем и рулем.
В -30 (да в Ростове и такие морозы бывают) умудрялись и дизельного сурфа 1991 года выпуска заводить. Да, к нему нужен был особый подход и уход в это время, но не было ни единого случая, что бы утром он не завелся, и не смог ехать.
ну дык паджерика было два,один служебный ,его не глушили зимой совсем,другой новый замгендиректора ,тоже дизельный ,но новый,купленный в один день с крузаком
так новый дизельный пажерик как ни странно тоже заводился и тоже периодически таскал крузака отогреваться :)это было забавно- видеть как в лютый мороз дизель тащит зажигалку ,а не наоборот:)
лучше wdшкой замочить, а потом тряпочкой протиреть
Вот первое что нашел:
"Более жесткий метотд завода в мороз - использование жидкостей-спреев на эфирной основе. Оправдано для карбюраторных двигателей. Впрыскивать, согласно инструкции, в карбюратор (за воздушным фильтром). На инжекторе в гафрированный шланг за "воздушником", но чревато выходом из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Не переборщите с впрыскиванием жидкости, эфир быстро заполняет пространство и при критической массе может "
http://www.lada112.info/user/yarich/
1) Бензин. При повороте ключа прислушиваемся, как правило должно быть слышно как работает бензонасос, он у десяток не самый тихий. Если слышно - открываем капот и относительно себя справа на топливной рампе есть что-то наподобие ниппеля, как на колесах, если нажать на центральную часть - должен прыснуть бензин, что будет означать что бензонасос сделал свое дело, накачал давление в топливной рампе. Остается ещё промежуточное звено в виде форсунок, но я сомневаюсь что они вдруг так взяли и засрались, отбросим на момент.
2) Чем поджечь, то бишь искра. Первым делом проверить свечи, в интернете по запросу "проверка свечей" уже много букв написано, не буду повторяться. Потом высоковольтные провода, проверить сопротивление, если на каком-то из проводов сильно выбивается - на замену. Нормальное сопротивление не подскажу, но чем меньше тем лучше. Есть способ проверки свечей прокручиванием двигателя с вывернутыми свечами, если на какой-то искры нет, не спешить грешить на свечи, может это провода обрыв. Потом распределитель зажигания, я как правило просто брал у друга 100% рабочий и проверял в нем ли дело, можно заменить, стоит на 10ки недорого(правда у меня 1.5, не знаю одинаковы ли)
3) Воздух, как часть смеси. При заводе поступает через отверстие в корпусе дросселя, которое затыкается клапаном, управляемым РХХ, этот самый клапан мог примерзнуть нафиг от такого мороза, проверить банально и просто - слегка прижать газ во время завода, тогда должна завестись, но при отпускании газа снова заглохнуть. Тогда со слегка прижатым газом подождать пока прогреется, через дроссель идет канал антифриза для подогрева, отмерзнет. Ну или снять РХХ, тем самым его клапан точно вырвется из объятий дырки дросселя и поставив обратно получим рабочую машину, если шаговый двигатель РХХ в процессе выдергивания не повредим-с. ДПДЗ и ДМРВ можно не трогать, замерзать там нечему.
Примечание: РХХ это не датчик, ДПКВ ни в коем случае не отключать.
1. Не заводится машина, инжектор, стучу по колёсам, протираю фары, дальше начинаю думать. При повороте ключа бензонасос работает, нажимаю нипель рядом с форсунками - бензин есть. Отворачиваю свечи - все сухие, как в пустыне. Искра есть. Не буду напрягать поисками, дело оказалось в неисправности датчика коленвала.
2. Тоже самое, но глохнет на ходу, пробую несколько раз завести - не схватывает. Бензонасос работает, искра есть, свечи сухие. Ну чего, понятно, датчик коленвала.... Меняю, завожу, нееееет. Что такое? Оказалось ремень ГРМ порвало, благо что на восьмиклапанной полторашке клапана с поршнями не встречаются.
Ну это так, в копилку неисправностей.
Принёс из дома тёплый и заряженный аккумулятор, а так же новые свечи, пробую крутить стартер - не заводится, всё как днём ранее(вспышка есть, стартер крутит бодро). Нервно курил, плевался, матерился, проклинал морозы, Автоваз, себя и всех на свете... После перекура попробовал покрутить стартер с утопленной в пол педалью газа и тут О ЧУДО! Когда стал отпускать педаль, она таки завелась! Кряхтела, сопела но работала! Через минуту кряхтение ушло, осталась только радость, ведь по крайней мере сегодня - я автомобилист ;)
Всем кто откликнулся - лучи бобра и огромное спасибо за советы.
З.Ы. Холостые обороты после замены свечей стали заметно приятнее, уменьшились вибрации.
Не зря тебе тут советовали заводиться с выжатой педалью газа, т.к. это инициирует режим продувки камер сгорания без подачи топлива11 =)
Двигатель не заведется только без датчика положения коленвала. Все остальные датчики нужны лишь для создания оптимальной топливно-воздушной смеси. При отключении какого-нибудь датчика эбу переходит в аварийный режим и льет бензин "на глазок".
На машинах где педаль газа честно связана тросом с дросельной заслонкой, количество поступающего в двигатель воздуха зависит лишь от степени открытия дросельной заслонки. ЭБУ не может управлять подачей воздуха. Насколько дроссель открыт — столько цилиндры и "всосут" воздуха. И ЭБУ может лишь померить количество поступающего воздуха (с помощью датчиков массового расхода, абсолютного давления, температуры воздуха) и по этому количеству рассчитать время открытия форсунок. То есть ЭБУ управляет лишь подачей топлива.
На машинах где педаль газа это просто кнопка, там эбу сама управляет заслонкой на свое усмотрение, но механизм смесеобразования такой же. По количеству поступившего воздуха регулируется время открытия форсунок.
Я и имел ввиду то, что ЭБУ думает будто бы двигатель всосал воздуха меньше чем на самом деле и открывает форсунки на меньшее время. Ведь если подумать, есть два варианта приготовить бедную смесь - взять больше воздуха, либо меньше топлива. На автомобилях с классической педалью газа остаётся только второй вариант. Верно размышляю? :)
Это справедливо для прогретого двигателя. Пока датчик температуры охлаждающей жидкости показывает маленькую температуру, ЭБУ все равно будет готовить обогащенную смесь чтобы быстрее прогреть двигатель.
Температуру воздуха измеряет датчик температуры воздуха и обычно применяется вместе с датчиком абсолютного давления ;)
А датчик расхода воздуха нужен для определения количества поступающего во впускной коллектор воздуха.
Хорошо, зайдем с другой стороны. Как вы определяете что двигатель прогрет и можно ехать? По стрелке температуры на приборной панеле. Так вот, эта стрелка показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе, а не температура воздуха поступающего в двигатель. Пока антифриз холодный, двигатель не прогрет.
Советую хорошую статью про датчики и устройство инжектора.
Вы, как я понял, так и не нашли неисправность в своей машине. Не завелась с новыми свечами — идите выше, проверьте состояние В/В проводов, трамблера. Загляните под капот при заведенном двигетеле в темное время — не будет ли видно где искровых пробоев? То что машина кряхтела минуту после запуска, свидетельствует, наверное, о неправильно подобранном типе масла или о его уже отработанности.
Газ, выжимал - не фига :)
Сцепление выжимал (нах?) - не фига :)
Завтра пойду прикуривать.
А как понять, что свечи залиты?
какие свечки то поставил?