«Ехал по Шахтеров. Это «чудо» на копейке кинулось наперерез. Создалось впечатление, что водила копейки был слегка неадекватен. Тормозил всей массой тела, но не удалось избежать столкновения. Никто не пострадал, даже царапин не получил, в отличии от машин. Теперь придется взять паузу на восстановление аппарата. И вообще я стал сомневаться в правильности выбранного пути» – пишет владелец «Белой молнии» TaranKrsk.

Жму пять всем достойным, до новых встреч!

Отчего то любители смазать предлагают только ВД-40?
Альманахуй "Рэднэке Отаке" подвергает эту чушь сомнению и докладывает, что состав ВД-40 = 100% керосина, 0,1% капельки оливкового масла, 0,1% ароматизатора "туалетный утёнок" (идентичный натуральному туалету) и газики, чтобы прыскало.
ВД-40, блеать, это не смазка! Это ПРОНИКАЮЩАЯ смазка. Её задача, мелкими керосиновыми молекулами пробраться в заржавленное резьбовое соединение (или ещё какую кинематику) и помочь "отодрать".
Т.о. у настоящего человека и автолюбителя в багажнике, в бардачке и под сидением должно быть как минимум несколько видов смазки.
- литиевая (аэрозоль) - для смазывания дверных петель и механизмов замков. Кремового цвета пена. Неплохо сопротивляется воде. Обработку производить повторно через пару месяцев.
- силиконовая (аэрозоль) - для смазывания трущихся пластиковых и резиновых деталей. Безцветная прозрачная. Покрывает тонкой маслянистой плёнкой. Воде противостоит не очень.
- медная (аэрозоль) - для смазывания резьбовых соединений, которые д.б. легкооткручивающимися. Имеет медный-хромовый цвет. Воде устойчива.
- смазка для контактов (аэрозоль). Есть двух видов: кремовая пена и прозрачная жижа. По действию вроде одинаковы. Рекомендуется к применению на клеммах аккума, в цоколях ламп и в разъёмах для предохранителей и релюх. Водоустойчива. Повторная обработка через типа полгода.
- мовиль (аэрозоль). Смазкой не является уащьпе, хотя и мажет и склизкая. Применяется при антикоррозионной обработке автомобиля и при намазе свежих последствий ДТП если они до металла. Гидрофобна. В том смысле, что гидро от неё фалломорфирует и ничо не может с нею поделать.
- битумная мастика (чорная сметана). Тоже не смазка, но чорная и годная. Предназначена для окрашивания рамы автомобиля и других небольших деталей. Лично я ею крашу мосты, бак, днище, столбы для забора на даче, деревяшки всякие... Растворяется вайт-пауэром и вайт-спиритом. Наносится кистью или валиком. Можно прямо на пыль. Можно на грязь. Если нанести в несколько слоёв с промежуточным высыханием - можно сделать папье-маше из грязи и битума.
- графитная смазка (пастообразная). Продаётся в труёвых килограммовых банках. Чорная, как кокашки после активированного угля. Чем, собственно и является. Водоустойчива ояебу как. Наносится на всякие там рессоры чтобы не скрипели. И ваще. Ею можно мазать всё. Петли, замки, резьбы... Пиздатая вощемта вещь.
.
Теперь давайте поговорим о контрсмазке.
Для предотвращения саморазвинчивания резьбовых соединений можно применить:
- контргайку (т.е. вторую гайку, и затянуть их друг к другу)
- гроверную шайбу (используется при проходе через плоскость, на кривой поверхности гровер без мазы)
- контрение проволокой (намотать стального биндера на резьбу выше гайки и сам биндер примотать к рыму, используется в космическом кораблестроении. Наверное от этого они и падают так весело)
- шплинтование (корончатая гайка, отверстие в шпильке, через гайку и отверстие вставляется шплинт и усики разводятся с противоположной стороны.)
- расклёпывание (гайка надсекается керном или углом зубила на шпильке... так себе способ)
- расклёпывание 2 (частный случай... если шпилька обрезана вровень с гайкой - расклёпывается шпилька. Пиздатый способ если надо "навсегда")
- сварка (ну чо тут говорить - насрал сварочкой и хорошо)
- фиксатор резьбы. Для розовощёкого менеджера с айфоном - самый такой способ. Фиксатор стоит недорого, продаётся в гомеопатических количествах (а то менеджеры дико охуевают от килограммовой банки солидола, нопреме), и имеет разный цвет. Мне нравится красненький. Накапал... и за самоотвинчивание под вибрацией можно не ссать. Фиксаторы выпускаются на разный момент отпуска. Есть слабенький, есть средненький и есть ояебубля. Стронуть резьбу с фиксатора будет куда легче, если предварительно соединение нагреть горелкой. 300 гр.Ц. будет нормально.
Есличо, прошу дополнять.

Cкажите,

Приветствую всех кто читает этот пост, расскажу о своей проблеме вкратце.



Машина Lancer IX 2007го года, пробег 70 000, с недавних
пор со стороны переднего левого колеса появился ужасно
неприятный железный стук.