Отчего то любители смазать предлагают только ВД-40?
Альманахуй "Рэднэке Отаке" подвергает эту чушь сомнению и докладывает, что состав ВД-40 = 100% керосина, 0,1% капельки оливкового масла, 0,1% ароматизатора "туалетный утёнок" (идентичный натуральному туалету) и газики, чтобы прыскало.
ВД-40, блеать, это не смазка! Это ПРОНИКАЮЩАЯ смазка. Её задача, мелкими керосиновыми молекулами пробраться в заржавленное резьбовое соединение (или ещё какую кинематику) и помочь "отодрать".
Т.о. у настоящего человека и автолюбителя в багажнике, в бардачке и под сидением должно быть как минимум несколько видов смазки.
- литиевая (аэрозоль) - для смазывания дверных петель и механизмов замков. Кремового цвета пена. Неплохо сопротивляется воде. Обработку производить повторно через пару месяцев.
- силиконовая (аэрозоль) - для смазывания трущихся пластиковых и резиновых деталей. Безцветная прозрачная. Покрывает тонкой маслянистой плёнкой. Воде противостоит не очень.
- медная (аэрозоль) - для смазывания резьбовых соединений, которые д.б. легкооткручивающимися. Имеет медный-хромовый цвет. Воде устойчива.
- смазка для контактов (аэрозоль). Есть двух видов: кремовая пена и прозрачная жижа. По действию вроде одинаковы. Рекомендуется к применению на клеммах аккума, в цоколях ламп и в разъёмах для предохранителей и релюх. Водоустойчива. Повторная обработка через типа полгода.
- мовиль (аэрозоль). Смазкой не является уащьпе, хотя и мажет и склизкая. Применяется при антикоррозионной обработке автомобиля и при намазе свежих последствий ДТП если они до металла. Гидрофобна. В том смысле, что гидро от неё фалломорфирует и ничо не может с нею поделать.
- битумная мастика (чорная сметана). Тоже не смазка, но чорная и годная. Предназначена для окрашивания рамы автомобиля и других небольших деталей. Лично я ею крашу мосты, бак, днище, столбы для забора на даче, деревяшки всякие... Растворяется вайт-пауэром и вайт-спиритом. Наносится кистью или валиком. Можно прямо на пыль. Можно на грязь. Если нанести в несколько слоёв с промежуточным высыханием - можно сделать папье-маше из грязи и битума.
- графитная смазка (пастообразная). Продаётся в труёвых килограммовых банках. Чорная, как кокашки после активированного угля. Чем, собственно и является. Водоустойчива ояебу как. Наносится на всякие там рессоры чтобы не скрипели. И ваще. Ею можно мазать всё. Петли, замки, резьбы... Пиздатая вощемта вещь.
.
Теперь давайте поговорим о контрсмазке.
Для предотвращения саморазвинчивания резьбовых соединений можно применить:
- контргайку (т.е. вторую гайку, и затянуть их друг к другу)
- гроверную шайбу (используется при проходе через плоскость, на кривой поверхности гровер без мазы)
- контрение проволокой (намотать стального биндера на резьбу выше гайки и сам биндер примотать к рыму, используется в космическом кораблестроении. Наверное от этого они и падают так весело)
- шплинтование (корончатая гайка, отверстие в шпильке, через гайку и отверстие вставляется шплинт и усики разводятся с противоположной стороны.)
- расклёпывание (гайка надсекается керном или углом зубила на шпильке... так себе способ)
- расклёпывание 2 (частный случай... если шпилька обрезана вровень с гайкой - расклёпывается шпилька. Пиздатый способ если надо "навсегда")
- сварка (ну чо тут говорить - насрал сварочкой и хорошо)
- фиксатор резьбы. Для розовощёкого менеджера с айфоном - самый такой способ. Фиксатор стоит недорого, продаётся в гомеопатических количествах (а то менеджеры дико охуевают от килограммовой банки солидола, нопреме), и имеет разный цвет. Мне нравится красненький. Накапал... и за самоотвинчивание под вибрацией можно не ссать. Фиксаторы выпускаются на разный момент отпуска. Есть слабенький, есть средненький и есть ояебубля. Стронуть резьбу с фиксатора будет куда легче, если предварительно соединение нагреть горелкой. 300 гр.Ц. будет нормально.
Есличо, прошу дополнять.