Советы по правильной эксплуатации авто.
Простые советы про прогрев, пробки, АКПП и аккумулятор. Вы все еще греете машину? Добро пожаловать под кат.
Оригинал с нормальным форматированием, как всегда тут: http://www.tech-drive.ru/?p=2067
Про АКПП.
Начнем с простого и повседневного примера. Вы подъехали к светофору, до зеленого света еще 30 секунд. Что делать с автоматической коробкой передач? Выжать тормоз в режиме D, перевести на нейтраль или поставить в парковочный режим?
На обычном гидротрансофрматорном автомате всего 3 режима:
1. драйв+всякие 2,3,L
2. R - задний ход
3. P и N это один и тот же режим. Но на на паркинге вал блокируется.
Давление масла в коробке зависит от оборотов двигателя, а не от вращения вторичного вала. Если двигатель работает, то масло циркулирует. Так что в плане циркуляции масла режимы не отличаются. Но в режиме D машина не двигается благодаря гидротрансформатору, масло в котором из-за постоянного вращения будет нагреваться.
Минусы стоянки в режиме D: повышенный расход топлива, сниженные обороты ХХ, большая нагрузка на аккумулятор (горят стопы+сниженное напряжение генератора из-за сниженных оборотов) и повышенный нагрев масла в АКПП.
Казалось бы если переключаться в режим N или P, то все проблемы будут решены. И поэтому автопроизводители внедрили так называемую "автонейтраль" - коробка автоматически переводится в нейтральное положение при стоянке дольше 3-10 секунд, а перед началом движения коробка переключается обратно. Определить включение нейтрали можно по оборотам двигателя - на нейтральной передаче обороты немного возрастают, а шум и вибрации снижаются. Однако ресурс некоторых коробок с "автонейтралью" был ниже за счет постоянных переключений.
На современных автомобилях переводить коробку в режим P нет смысла - она сама перейдет в N. Но если ваша коробка не оборудована автонейтралью, то рекомендую переводить ее в P, но только если планируете стоять дольше 30 сек. Однако при таких длительных остановках лучше вовсе заглушить мотор. Коробку из режима D при этом переключать не надо. Как это сказывается на моторе и аккумуляторной батарее рассмотрим чуть позже.
Правда ли, что после замены масла может уйти дерготня и удары при переключении?
Это физически невозможно, дергонтя означает, что зазор на фрикционах ушел за пределы регулирования. Масло не решает ничего. Более того не раз встречал в сети мнения, что замена масла может усугубить ситуацию. Масло без перегревов может жить долгие сотни тысяч километров. Например регламент ТО у Соляриса не подразумевает замену масла в АКПП в принципе, только долив при необходимости: http://solaris-club.net/index.php?pageid=to
Точно так же бессмысленно менять масло в АКПП через месяц после ее ремонта. Это простое отмывание денег.
Про прогрев и холостой ход.
Пробки и холостой - самые страшные враги современных бензиновых ДВС. Если хотите продлить жизнь мотору, то нужно минимизировать работу на холостом ходу.
Во-первых, избавится от привычки прогревать машину и выкинуть сигнализацию с автозапуском.
Ребенок плохого не посоветует.
В любой инструкции по эксплуатации сказано, что необходимо сократить прогрев машины до минимума. Что это означает? Как только упали обороты после холодного запуска, можно начинать движение. Итого: минута на прогрев и нужно ехать.
Инструкция говорит, что прогревать нельзя. Ну и что, инженеры просто не знают, как надо.
Возникает вопрос: "как же износ двигателя при холодном пуске и густое масло?!"
Масло.
На приборной панели есть замечательная пиктограмма - "масленка". Если она погасла, то давление в маслянной магистрали достигло нормального уровня (около 4-6 атмосфер). А давление в 4 атмосферы затянет в двигатель из картера даже самый густой кисель. А если масло попало в магистраль, то для поступеления в нагруженные части требуется не более 5 секунд. Кроме того любое масло не стекает в поддон целиком после остановки двигателя - пленка остается на всех частях.
Слева направо, снизу вверх: 60-е, 90-е, 90-е (ВАЗ), современные (BMW). Что бы увеличить мощность, топливную экономичность и снизить выбросы инженерам приходится постоянно уменьшать вес и размер поршеней. При этом сокращаются размеры маслянных каналов и растут тепловые нагрузки. В итоге большинство обычных масел уже не могут сохранять нормальные свойства в таких жестких условиях.
Если же оставить машину на холостых оборотах, то современная и легкая поршневая группа не скажет вам спасибо. За последние пол-века размеры и масса поршней бензиновых ДВС сократились в несколько раз. При этом размеры маслянных каналов так же сократились, а тепловые и динамические нагрузки, напротив, возросли. На холостом ходу, в условиях низкой циркуляции, обычное масло просто не способно сохранять свои свойства - оно коксуется. Надо смирится, при использовании стандартных масел современные ДВС не расчитаны на работу на холостом ходу. Однако если ваш автомобиль оборудован массивной поршневой, выпущен давно, имеет низкий экологический класс и не имеет турбины, то он вполне расчитан на работу на холостых, и это не принесет проблем, если при этом сократить интервалы ТО. Тоже самое касается дизельных двигателей - масса поршня на легковом дизеле в 2-3 раза больше, чем у бензинового аналога.
Износ.
Конечно, при холодном пуске первые несколько секунд из-за маслянного голодания износ двигателя увеличивается. Но уже в 80-е годы масло обеспечивало достаточную защиту от износа для пробегов вплоть до 2 (!) млн. км. Допустим, холодные пуски с последующим движением сократят ресурс пар трения в 2 раза - вы уверены, что ваш двигатель сможет пройти 1 млн. км.? Для справки: современные моторы расчитаны на 200-300 тыс. км., после этого пробега начинаются повальные проблемы с турбинами, кольцами, ГРМ. Износ пар трения не является проблемой уже минимум 30 лет.
Тепловые зазоры.
В холодном двигателе падает компрессия, зазоры между парами трения превышают рекомендуемые, масло в картере окисляется продуктами сгорания, а масло из ГРМ попадает через маслосъемные колпачки в камеру сгорания и вообще все плохо. Поэтому давайте оставим холодный мотор работать на холостых, что бы он прогревался медленнее и подольше мучался? Или начнем движение, быстро прогреем мотор и прекратим насилие?
Чем грозит долгая работа на холостых и длинные прогревы?
- Повышенный расход масла;
- Ускоренное старение масла и риск образования гуталина в двигателе;
- Богатая смесь на холостых вызывает образование нагара в камере сгорания и на свечах;
- На двигателях с турбиной долгая работа на холостых может приводить к попаданию масла в выпускной и впускной коллекторы из-за разности давлений.
Если хотите садится в теплый автомобиль - установите себе предпусковой подогреватель. Он отогреет салон и доведет двигатель до рабочей температуры без холостого хода.
Движение.
Во-вторых, что бы не мучать мотор в тракторном режиме, при движении необходимо поддерживать нормальные обороты - не менее 2000 об./мин. Особенно если емкость двигателя - менее 2 литров. При таких оборотах все системы (смазки, охлаждения, наддува) работают в оптимальном режиме и для движения используются более низкие передачи. Это означает, что за счет передаточного числа машина легче ускоряется. При движении с низкими оборотами используются более низкие передаточные числа в КПП, и для того, чтобы ускориться необходимо сильнее жать на газ. Из-за этого повышается нагрузка на двигатель, давление в камере сгорания и начинаются нехорошие процессы, описанные на видео. На холодном моторе они только усугубляются. В итоге получаем окисление масла отработавшими газами и потерю его свойств в течении 2-3 тыс. км., расход масла, нагар в камере сгорания и износ стенок цилиндров. Вообщем, все тоже самое, что и при работе на холостом ходу. Зато сэкономили 5% топлива за счет снижения оборотов.
На автомобилях оборудованных АКПП повлиять на обороты сложнее и мотор обычно работает в более-менее оптимальном режиме, но если злые экологи добрались до программы вашего автомата, то лучше включить спортивный режим - это повысит обороты двигателя.
Пробки.
По мнению Hyndai пробки и холостой ход относятся к тяжелым условиям эксплуатации и являются основанием для сокращения межсервисных интервалов в 2 раза (с 15 000 км до 7 500 км).
Возьмем современный двигатель BMW n54 с блоком управления MSD80.
Блок управления двигателем (MSD80) регулирует следующие температурные диапазоны:
- 108 °C = экономичный режим
- 104 °C = обычный режим
- 95 °C = интенсивный режим
- 90 °C = интенсивный режим и регулировка программируемым термостатом
Когда блок управления двигателем распознает экономичный режим по условиям движения, DME настраивает более высокую температуру (108 °C).
За счет более высокой температуры процессы сгорания сгорание происходит полнее, двигатель потребляет не так много топлива, а выхлоп становится чище. При высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. То есть увеличение температуры благоприятно влияет на расход топлива и выбросы в низком диапазоне нагрузки.
Температура масла в экономичном режиме при этом так же достигает 110-115 градусов.
Смоделируем ситуацию. Вы стоите в пробке. Обороты 600-700 об/мин. Блок управления, пытаясь подстроится под нормы выхлопов, закрывает термостат и повышает температуру двигателя и масла с оптимальных 80-90 до 110 градусов. Циркуляция масла при этом ограниченна. Высокие температуры + низкая циркуляция приводят к ускоренному старению масла и его коксованию в самых нагруженных частях: на поршневых кольцах и в турбине. Кроме того, все уплотнительные резиновые элементы так же подвергаются сильному износу, в первую очередь это касается маслосьемных колпачков на клапанах. В придачу получаем богатую смесь и нагар.
Через два года пробочной эксплуатации и постоянных прогревов гарантия на автомобиль заканчивается, а мы имеем полное залегание колец, износ уплотнительных элементов и как результат - отсутсвие компрессии, расход масла 1-2 литра на 1000 км., постоянное окисление масла продуктами сгорания и вероятность образования гуталина под клапанной крышкой. Свечи черные от нагара из-за постоянной работы на богатой смеси. Двигатель нуждается в капитальном ремонте, а официальный дилер начинает втирать про плохой бензин и злых нефтянников. Правда иногда может повезти и двигатель умирает пораньше.
Как этого избежать? Самый простой вариант - стараться держать обороты двигателя около 2000 об/мин и глушить двигатель в пробках, если машина не двигается хотя бы 30 секунд. Нет холостых оборотов - нет коксования, окисления и старения масла. Запуск горячего мотора не снижает ресурс, так как давление в масляной магистрали никуда не пропало, а масло и двигатель имеют рабочую температуру. Система старт/стоп - наш друг.
Но возникает другой вопрос - выдержит ли аккумулятор участившиеся пуски?
Про аккумулятор.
Источник данных: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
При пусковом токе около 500 А в течении 5 секунд израсходуется 2500 А*c или 0,7 А*ч - около 1% от емкости АКБ. В нормальных условиях пусковой ток не превышает 200 А, а длительность горячего пуска на моем автомобиле составляет не более 2 секунд, так что при горячем пуске израсходуется всего 400 А*c или 0,11 А*ч.
В нормальных условиях аккумулятор заряжается током равным 10% от его емкости. Т.е. для аккумулятора с емкостью 70 А*ч ток зарядки будет равен 7 А. Для восполнения потерянных при запуске 0,11 А*ч нам потребуется всего 1 минута работы двигателя с умеренными оборотами.
Однако холодный аккумулятор хуже берет зарядку и это время может многократно увеличится, так что при сильных морозах лучше сократить число запусков до минимума.
Вывод.
Неудачный выбор масла и неправильная эксплуатация приводят к этому.
Что бы не менять мотор каждые 3 года необходимо придерживаться простых правил:
- Не прогревать машину. Вообще.
- Избегать холостого хода. Если машина стоит больше 30 секунд - лучше заглушить мотор. Учитывайте, что для подзарядки АКБ потребуется 1-2 минуты после каждого пуска на нормальных оборотах.
- Стараться поддерживать обороты двигателя не менее 2000 об/мин. ( ПЕРЕВЕДИ КОРОБКУ В СПОРТ, НЕ БУДЬ КАК ШАМАИЧ! )
- Все современные автоматы оборудованы функцией "автонейтраль" и переключать их в режим P при каждой остановке бессмысленно. При остановках на светофоре и в пробках лучше глушить двигатель, а коробку оставлять в режиме D.
Если условия не позволяют эксплуатировать автомобиль таким образом, то рекомендую приобрести автомобиль с дизельным двигателем. Дизельный двигатель не боится холостого хода, плохого масла, жары и пробок благодаря массивным поршням и иному принципу воспламенения рабочей смеси.
Еще немного данных про электрооборудование (для тех кому не хватило).
Таблица 1
| Модель автомобиля | ВАЗ 2101-2106 | ВАЗ 2108-2109 | ВАЗ 2110 | BMW 135,335 |
|---|---|---|---|---|
| ток отдачи на холостом ходу (700 об/мин) | 16 | 24 | 35 | 80-90 |
| ток отдачи на номинальных оборотах (1500-2500 об/мин) | 42 | 55 | 80 | 180 |
Как видно из таблицы, на последних моделях отечественных автомобилей устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.
Примерное потребление энергии автомобильными потребителями:
Таблица 2
| Потребитель | Ток, А. |
|---|---|
| Зажигание | 2 |
| Габариты | 4 |
| Ближний свет | 9 |
| Дальний свет | 10 |
| Обогрев заднего стекла | 10-11 |
| Вентилятор отопителя 1-я скорость 2-я скорость | 5-7 10-11 |
| Стеклоочистители | 3-5 |
| Магнитола | 5 |
| Итого | 38-48 |
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час. Следовательно, если, как в примере, приведенном выше, при запуске двигателя (зимой, при работе стартера 10 сек) расходуется 0,83 Ач энергии аккумулятора, то для восполнения этой энергии двигатель должен проработать 0,83*1=0,83 час=50 минут.
Греете?
Грею.
163
68.2%
Некогда - сразу до отсечки.
76
31.8%
проголосовало 239 пользователей
В пробках глушите?
Да, жалко бензин.
5
2.1%
Нет.
223
91.8%
Некогда - до отсечки и на тротуар!!!!
15
6.2%
проголосовало 243 пользователя
АКПП в нейтраль или паркинг в пробках переводите?
Да.
37
18.2%
Нет.
128
63.1%
Некогда - до отсечки и на тротуар!!!!
38
18.7%
проголосовало 203 пользователя
В пробках не глушу, когда долго стоять АКПП перевожу на N.
Сам видел машины, которые часами с утра молотят на автозапуске. Тоже самое про служебные авто с водителями - работают сутками, пока водители спят в ожидании начальника. А потом такую машину кто то купит: пробег мизер, салон и внешний вид в идеале, а двигатель уже капиталить надо.
На севере часто колошматила когда морозы были от -40 дальше.
В моих поездках дальних так же спал а авто и заводил грел салон.
Прошло уже 3 года и знакомый мой,которому я продал ее , еще порядка 150 тысяч проехал,движок еще в порядке,масло не жрет ,компрессия есть.
Общий пробег уже за 300 штук, поршневая родная,да почти все родное внутри,в движок лазали только менять маслосъемные колпачки и регулировать клапана.
Масло лукойл полусинтетика.
Может современные двигатели неженки?
Минералка лукойл лучше, чем кастрол или shell. А Вазы намного надежней тех же VAG и BMW, за счет того что положили болт на экологию ;)
А почему пинцет быстро прийти должен от переключений D-P?
Кстати, а как на варике можно шлифануть со светофора-то? Он у меня даже с тапкой в пол первые 20кмч относительно ватный, а уж до шлифовки вообще далеко. Разве что, врубить нейтраль, поддать газку и на оборотах врубить драйв, такой вообще возможно?
Только не предлагай тормозить, переключением коробки в R xDD
Может у тебя движок слабый? У меня как раз это была постоянная проблема в первое время, чуть что так сразу шлифую на месте, даже боковой снос передней оси начинается, пока не научился газюлькой плавно работать.
Кстати, на снегу зад уносит неслабо, если есп выключить.
За год пару раз шлифовал, и то надо было быстрее проехать и лёд был.
А так на 1/3 всего давлю педаль газа в городе)