Написать пост

TheLosto69

Деньги, Тупер и два пальца у виска... Часть 2. Подвеска

Всем привет! И снова я буду мучить кадабру своими мемуарами. Хочу рассказать на этот раз о подвеске, заголовок поста решил сохранить т.к. в первой части я описал "финансовые стриптиз", а затем пообещал рассказать обо всем отдельно и подробно.
И так, речь пойдет о тех вещах, которые держат колеса моего Сивика, и возможно кто-то подчеркнет кое-какие нюансы в постройке и настройке, для своего автомобиля.


И так подвеска, вообще для начала, я бы хотел высказать свое мнение про её работу.
Подвеска в автомобиле служит связью между опорными элементами - колесами, с кузовом. Служит в угоду гашения динамических нагрузок на оный кузов.
Если сказать просто:
1. держит колеса
2. минимизирует воздействия дорожного покрытия на машину (кузов).
Так вот, лично мое мнение, если хочется действительно ту подвеску, на которой можно валить, по гоночному в поворот, нужно уделять внимание лишь первому пункту - держать колеса.
Естественно даже совсем помешанные люди не будут полностью погружаться в первый пункт, а будут искать альтернативы, если их машина используется ещё и каждый день. Я один из таких, кто захотел некого компромисса, но с перевесом в пользу пункта номер один.
Что такое пункт номер один "держит колеса", подвеска держит колеса не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной и вообще подвергается, как я сказал выше, различным динамическим нагрузкам.
Ну да ладно, давайте перейдем к делу. Я возьму свой авто в пример, с передней подвеской типа MacPherson - самая простая и распространенная... Ничего сверх выдающегося.
*Внимание - рычаги, стойки, кулаки, на разных марках автомобилей, могут иметь разный вид.
Все знают, что основная часть подвески типа МакФерсон, состоит из трех главных элементов - это, как я сказал выше:

-нижний рычаг (крепится к кузову/подрамнику)
-кулак (крепится к рычагу)
-стойка (крепится к кузову и кулаку)

Сразу же опишу соединения
(A, B) - соединения рычага с кузовом, через резиновый сайлент блок, назову "мягкое соединение"
(С) - ШО (шаровая опора) соединение кулака с рычагом, шаровое соединение, "жесткое, металлическое соединение"
(D) - крепление кулака к "уху" стойки, жесткое соединение на два болта
(F) - верхняя опора стойки, крепится к кузову, как правило в опоре используется резина, "мягкое соединение"

Зачем я придаю значение и охарактеризовываю типы соединений? Очень просто, в народе бытует мнение "на жесткой подвеске, машина отлично рулится", но жесткость подвески - это не только жесткие амортизаторы и жесткие пружины.
Отступлю, что такое "машина хорошо рулится", когда машина быстро проходит поворот и уверенно в нем держится, за счет чего она в нем держится на дороге? За счет сцепления покрышки с дорогой, чем большее пятно контакта используется покрышкой в повороте - тем лучше.
Говорят ещё, что когда машина сильно кренится - это плохо сказывается на управляемости, совершенно верно, но понятие крена машины, выходит за рамки общего представления, при крене автомобиля, (грубо сказано) кренится ещё и колесо.
При повороте, внешнее колесо, приобретает положительный угол развала, подгибается резина и в итоге у нас визжит наружная часть покрышки, процентов 20-30 всего пытается за дорогу, конечно же этого не достаточно, машина быстро потеряет контроль.
Ну и какова черта, у нас колесо вдруг завалилось? Резина сайлентблоков - беспощадная ты с*ка.

Одной из причин, являются те самые "мягкие соединения" в подвеске автомобиля, которые не с огромным то желанием пытаются удержать все элементы, в неподвижном состоянии относительно кузова. И колесо уходит, пятно контакта уменьшается, получаем снос...

Жесткая стойка, будет убирать общий крен и соответственно уменьшит силу, которая в повороте будет действовать на сайлентблоки. Бесспорно жесткие стойки - нужны, но при их установке, что бы все работало правильно, требуется усилить соединения рычагов, минимизировать или убрать их ходы.
Я так и сделал, единственная альтернативе резиновому сайленту - это полиуретан. (можно сделать жесткое шаровое соединение, но это уже не на каждый день)
ДЫк, смотрим.
У меня с завода стоят металлические рычаги триугольно-образные, на резиновых сайлентах.
Что сделал я, я помимо сайлентов, заменил ещё и сами рычаги, взял от "старшей сестры" сивика, интегры, более развитые и прогрессивные, алюминиевые, за счет них, не только уменьшил
неподрессоренные массы (что кстати положительно влияет на работу подвески в целом), но ещё и расширил колею.

Конечно же, на этом дела не закончились, нужно было усиливать, вставил полиуретановые сайлентблоки

К сожалению их плохо видно...

После установки рычагов на автомобиль, обнаружил для себя крайне приятную весть.
Бытует в народе мнение, что занижение автомобиля - это от лукавого и может не очень хорошо повлиять на его стабильность в поворотах. Вроде бы мы получаем низкий центр тяжести, получаем короткий ход подвески и т.п. но вообще мнение это имеет место быть и оно верно. Суть в чем, когда у нас стоит рычаг на заводских сайлентблоках, в состоянии покоя, он будет стоять именно так, как это рассчитали инженеры, и даже когда на него крепится кулак и стойка, когда все это под нагрузкой, все работает правильно и имеет ход и нагрузку, которую допустили инженеры при создании авто.
НО! Когда вы занижаете авто - это означает, более короткую стойку (физически более короткую), соответственно рычаг с кулаком у вас поднимается вверх, вектор нагрузки, на сайлентблоки изменяется, как в состоянии покоя, так и под нагрузкой - подвеска работает не правильно.
У меня например, на заводских сайлентах (в угоду их "строения") рычаг смотрит вниз и рассчитан, хоть и на жесткую, но высокую стойку...
Но когда я поставил полиуретановые сайленты, рычаги, в состоянии покоя, у меня уже не склонялись к земле, как плакучая ива, а бодро и упруго стояли как... (чет я по моему запошлил, не?), в общем рычаги теперь стоят не под углом к земле, а строго параллельно ей. Это мне позволит, без какого либо, зазрения совести, ставить короткоходные, жесткие стойки.
И ведь и вправду, подошли четко, все как с завода, никаких шаманств!

А вот собственно и она, дебелая стойка, да и не просто стойка, а Винты, винтовая подвеска, правильно конечно coilovers...

Винты получили свое название из-за возможности их регулировки, по средствам завинчивания пружины и т.п.
На картинке стойки TEIN SS, я бы не сказал, что это ультра гоночная подвеска, скорее баланс между городом и любительским TimeAttack, и для Японии ещё Touge (пчм я упомянул тоуге (когда япошки носятся по горам как психи - все равно горная дорога имеет больше неровностей чем трэк, и как раз ход этих стоек, крайне хорошо для сие мероприятий)
(кстати стойка на "хирургическом столе", сейчас все объясню)
Что я получил помимо жесткой пружины и амортизатора? Я получил ещё и жесткое верхнее соединение, которое будет намертво крепится к кузову и не будет иметь лишних, не нужных ходов.
Так же, эта жесткая верхняя опора регулируемая, она позволяет сделать отрицательный развал колес!
Ну, что такое развал, я думаю все знают? (простыми словами положение колеса в вертикальной плоскости, минусовой (отрицательный) - когда колеса стоят, как крыша дома, под углом...)

Зачем нужен развал, ну вот, то, что я писал в самом начале, про пятно контакта покрышки помните?
Все равно, абсолютно крен автомобиля убрать невозможно, к тому же если мы ищем альтернативы, а не исключительно кольцевой корч (даже у F1 отрицательный развал)
Так вот, отрицательный развал, то есть колесо у нас при прямолинейном движении, опирается о землю матушку, внутренней частью покрышки, но в повороте, когда подвеска все же прогибается под силами действующими на неё, колеса встает в 0 градусов, то есть прямо, что дает максимальное пятно контакта.
*Я сказал очень грубо, идеального не выйдет, это нужен крайне тонкий просчет, но то, что вам отрицательный развал поспособствует - это факт.

Ну тык, поставил я стойку, и понимаю, что мне чего то не хватает, тут же стойку я снял и начал шаманить.
Верхняя опора, позволяет за счет смещения штока, пружины и т.д. (стойки) сделать развал -2.3 градуса.
Как ещё можно обеспечить угол развала, помимо верхней опоры? Кулаком, точнее положением кулака... нужно его завалить, ведь как стоит кулак, ступица в нем, так и будет стоять колесо.
Стойка, своим "ухом" держит кулак жестко, 4-е отверстия под два болта, а нам нужно как то подвинуть кулак. "Пфффф" фыркнул я с довольным лицом и полез за напильником.
Я просто напросто взял и проточил ухо, что бы можно было завалить кулак... - это вполне частая практика, к тому же на многих стойках уже от производителя такое имеется.
Выглядит как-то так:

"развалил" я Сивика как надо, спереди позволило сделать развал, аж -5 c лишним градусов!
Это действительно много, а на машине выглядит вот так

На первой фотокарточке, в особенности отчетливо видно, как сильно завалены колеса... Кстати стартовать с таким диким, кольцевым развалом - просто смерть, на старте сливаешь всем, просто не можешь зацепиться.

Ну вот собственно, самую огромную и трудоемкую часть выполнили, остается чуть-чуть - мы продолжаем убирать не нужные ходы подвески во всех направлениях, минимизируем крен и т.п.
Тут естественно нам приходит на помощь, стабилизатор поперечной устойчивости.
Как он работает? Да хер его знает, за счет волшебства = D
Да шуткую, стабилизатор (стаб), позволяет правильно распределять вес, за счет себя гасит крен автомобиля. В общем
ДО

ПОСЛЕ

Крепится стабилизатор, к кузову и к рычагам (у меня к рычагам, у некоторых к стойкам), чем жестче все эти соединения, тем как вы понимаете - лучше.
Соответственно к рычагам - это должны быть ШС, а к кузову - это должен быть полиуретан.
Стабы характеризуются толщиной, у меня с завода, на морде стоит стаб толщиной 23мм, я же приобрел более толстый, 25мм, казалось бы не такое значительное увеличение, но работает.
Почему нельзя приварить лом, между колес?)) Птм что не будет ничего работать вообще - будет карт, который сломается на первой кочке) Стабилизаторы, делаются из высококачественной пружинной стали, собственно они и есть пружина - только вытянутая.
От такие у меня(хвастаюсь):

И тут снизу видать его.


Что ещё может повлиять на подвеску, ну конечно различные распорки, хотя многие из них относятся к жесткости кузова. Но я просто оставлю это тут:

Верхняя и нижняя распорки, одна держит стаканы и опоры стойки верхние, другая, нижняя, держит рычаги


В повороте


Как видите, сильный КПД от распорок идет на минимизацию ходов подвески, а это ведь хорошо! Ну, для быстрого прохождения поворотов, а не для комфорта)

Что у меня с задней подвеской, задняя подвеска у меня полностью независимая, многорычажная.
В принципе все работает по тем же принципам, жестче соединения, минимизация крена абсолютно теми же методами, что и спереди.
Но некоторые вещи, "добываются", куда легче, чем спереди...
С каких пор вообще многорычажка прогрессивней? Ну тут очевидно, все дело в названии - чем больше рычагов, тем круче! И это и вправду так, чем больше рычагов держит кулак со ступицей, с колесом, тем меньше у него, колеса, ненужных ходов. То есть и подвеска меньше ходит, лучше распределяет усилие.
Тот же развал сделать проще, просто берешь и меняешь один верхний рычаг на регулируемый, крутишь его и положение кулака в вертикальной плоскости, как по волшебству - меняется.
К сожалению у меня нет фотографий моей задней подвески в подробностях, но там довольно все просто: основной рычаг(крепится к кузову через сайлентблок), на котором держится кулак, стойка; кулак держит ещё один рычаг (развальный) который крепится к кузову; и ещё один третий рычаг, который является жестким соединением между основным рычагом и кузовом. За счет своей геометрии и свободы хода, определенного, такой тип подвески прозвали ещё "подруливающая", под нагрузкой "играет" своей геометрией так, что слегка заставляет менять угол схождения заднего колеса, способствуя повороту автомобилю.

Ну и остальное так же... Жесткий стабилизатор, жесткие стойки убирающие крен, все это будет способствовать скоростной езде.

Пожалуй закончу на этом с подвеской, надеюсь что-то из того, что я написал будет полезно, может кто-то узнал новое или это поможет в дальнейшей настройки авто.
Могу сказать, даже повториться, что такие доработки - это все же уклон в пункт номер один, управляемость, то что держит колеса, но не комфорт. Хотя при грамотном подходе, можно получить хороший баланс, например не жесткую подвеску, а упругую, такой тип её работы, упругость, будет оптимален. Будет хорош и в городе, на загородной трассе и на кольце. Но опять же, кое чем из комфорта придется пожертвовать.
Так же помните, что жесткость подвески, будет напрямую влиять на кузов автомобиля. Ведь обычная подвеска предназначена для, как раз таки, гашения излишних нагрузок, на металл!
Без хорошего, сильного кузова, затея с подвеской может увенчаться лишь фееричным провалом, существует море примеров, когда на машинах, буквально вырывало стаканы, лопались лонжероны в местах сварки и не только.
Не означает, что на обычную гражданскую - нельзя ставить жесткое все, можно, но в меру, усилить распорками, но никак не на машину, у которой есть гниль, ржа, в силовых местах...

Ну и ещё, если говорить именно о быстрой машине, которая предназначена биться со временем, участвуя в гонках. Запомните, нельзя переложить все обязанности лишь на машину, пилот, водитель, тот кто сидит за рулем, обязан уметь пользоваться всем тем, что у него есть, а не бежать за новой железкой. Если говорить о подвеске, то это чувство веса машины, нужно уметь рулем, газом, тормозом, управлять весом автомобиля, заставляя подвеску работать так, как нужно нам.
Конечно же, с неизбежным пониманием своей машины, нужно будет её улучшать, но когда начинаешь её настолько понимать, когда увлечен, что поставить, что купить и как прикрутить, в голове всплывает само!
Мог что-то упустить - извиняйте, скоро картинг-встреча, расскажу, покажу, вдруг кому что интересно станет.)
Мог ошибиться в терминологии - тож извиняйте, если что поправьте.)

Спасибо вновь тебе кадабра! Всем комфортных коней, по вкусу и цвету, что бы радовали во всех аспектах! = )


upd.
Охх, вот я растеряха, забыл написать про подрамник, минус мне(
В общем подрамник - это штуковина, квадратная, на которую крепятся передние рычаги.
Сам по себе является огромной, прогрессивной распоркой, сводит на минимум силы передающиеся от подвески(рычагов) на кузов.
49 комментариев 53нравится 32избранное
snikeg
Gryzli
Dretun
SaintAnger
Disa
Spirit999
xlobuz
alexandrkusov
lkamenl
rozetko
OlegTar
mvcdev
toff
antoxa154
2zzyQ
DimmaK
TauRus36
medchem
neosasha
  • Spirit999
    31 янв 2014 в 16:19
    Первый как снег в москве :)
  • He1ix
    1 31 янв 2014 в 16:32
    Отлично. Пиши еще.
  • omfg11
    31 янв 2014 в 16:36
    в мемориз, пиши еще
  • lolwut
    31 янв 2014 в 16:38
    Про распорки: есть такое расхожее мнение, что распорка стаканов опасна при дтп. Верно ли это утверждение?
    • SharkWithaGun
      31 янв 2014 в 16:43
      По идее при ударе, если поведет одну стойку, то через распорку потянет и другую.. но тоже интересно мнение автора
    • Tasc
      31 янв 2014 в 16:44
      у меня такое же мнение, удар в бор и стакан вырывает..
    • TheLosto69
      3 31 янв 2014 в 16:50
      И да, и нет.
      Однозначный ответ дать трудно, например какая либо кастомная распорка - может сделать только хуже.
      У фирменных же, есть места, где они должны ломаться либо гнуться. Например такая фирма как UltraRacing - вовсе не стесняется тестировать свои распорки, разбивая машины. И что самое интересное, распорки ничуть не ухудшают последствия от удара.
      В Твери у нас был случай, когда распорка, спасла человека от двигателя, при ударе, мотор уперся в распорку и не ушел в ноги.
      Что касается боковых ударов, вообще распорка, как раз предназначена, что бы гасить подобное воздействие на силовую часть кузова, то есть (исходя из тестов некоторых фирм), при незначительном ударе, распорка наоборот поспособствует гашению силы удара; при критичном ударе, распорка просто сломается/согнется, в месте залома (специальный изгиб у них есть... )
      Лично мое мнение - я не вижу ничего плохого...
      А вот нижние распорки, которые крепятся к подрамниками, рычагам, вот в них я вижу большую угрозу, начиная от банального: едешь на низкой машине, зацепил что-то распоркой (которая ниже всех) есть вероятность погнуть два рычага... получил удар в колесо, распорка сбила геометрию и второго рычага, почему? даже несмотря на то же место загиба, элементы подвески - куда более хрупкая честь, нежели силовая часть кузова...

      • HierOS
        01 фев 2014 в 16:10
        • TheLosto69
          01 фев 2014 в 19:57
          Эмм пояснил бы, а то просто картинка... ну хреновое железо, что я могу сказать)))
          Вот моя картинка, на ней видно, что распорка просто погнута в месте загиба (над коробом воздушного фильтра)
          • HierOS
            01 фев 2014 в 21:33
            да я сам не знаю, распорка TRD, вроде норм бренд в япии, но вот не выдержал тостер )
    • TheLosto69
      3 31 янв 2014 в 16:55
      Из личного: был переворот, сделал уши, нагрузка, как раз пришлась на область стакана, очень сильная нагрузка, переворот был на 110 км/ч
      Стоит распорка, она погнулась, но кузовщик не отметил никаких изменений во втором, противоположном стакане.
      • Spirit999
        31 янв 2014 в 18:29
        Действительно так и есть, нормальные распорки при ударе раскрываются и не дают увести стакан с котороым связаны.
    • Q2W
      31 янв 2014 в 19:49
      У меня в стоке распорка меж стаканов. Не думаю, что мазда пошла бы на серьёзное ухудшение безопасности.
      • lolwut
        31 янв 2014 в 20:04
        Подразумевалась нештатная распорка.
  • gurni
    31 янв 2014 в 16:44
    Спасибо, интересно.
    ЗЫ Гифки гипнотическая хрень, завис на них минут на пять)
    • TheLosto69
      31 янв 2014 в 17:06
      Благодарю)
      Да гифки - вообще ад, я в первый раз увидел их с утра, перед работой - залип, в итоге опоздал на работу хD
  • Tasc
    31 янв 2014 в 16:47
    Видле где-то видео - съемка в капоте, как двигаются стаканы без распорок.. страшновато.
  • SharkWithaGun
    31 янв 2014 в 16:52
    У меня тоже была распорка, оу-е :)

    • TheLosto69
      31 янв 2014 в 17:08
      на самом деле, на ВАЗ, распорки по жесткости очень злые, прям вообще... как лом = D
      мы из такой кастомную делали, на три точки а не на две, то есть к двум стаканам + к кузову + она ещё у нас регулируемая была, так вот когда разжимали, кузов аж скрипел)))
      • SharkWithaGun
        31 янв 2014 в 17:12
        Ну честно говоря, эта распорка не сильно спасла рулежку девятки :) Что с ней, что без нее, кузов, казалось, волнами ходит на поворотах и ухабах. Ну с ней может чуть-чуть получше стало на морде)
        • TheLosto69
          31 янв 2014 в 17:14
          Просто распорка настолько сурова, что кузов начинает "гулять" в других местах... ))
          А так да, сам ставил на 99, пытались хоть как-то отрегулировать - толку шибко не было. Видимо нужно делать полностью, комплексную подготовку.
      • lolwut
        31 янв 2014 в 17:22
        Помню тест распорок в старом ЗР 90х годов. Там у них после установки распорок (ставили и спереди и сзади) стало заднее колесо отрываться от дороги и скорость прохождения переставки упала. Тогда встает вопрос - как правильно подобрать жесткость распорки?
        • TheLosto69
          31 янв 2014 в 17:28
          Теоретическим расчетом - никак, только по ощущениям и практике.
          У меня например, спереди стоит более массивная, сзади оставил сток, пробовал ездить без задней, зад машины как будто нехотя залезает в поворот. Пробовали ставить усиленную, не понравился резкий срыв задней оси, на пределе. То есть еду, еду, все хорошо, вшух, жопа пошла в занос, резко, непредсказуемо. В итоге оставил сток, устраивает всем.
      • SHakeR
        31 янв 2014 в 17:22
        А в чем разница между трехточечной и двухточечной?
        Всегда было интересно :)
        • TheLosto69
          1 31 янв 2014 в 17:32
          Ну как я уже сказал, трехточечная, помимо крепления к стойкам, стаканам, крепится ещё и к кузову, выглядит как треугольник... Значительно повышает жесткость т.к. крепится ещё и к неподвижному телу, щитку передка, автомобиля.
          Есть ещё четыре точки, причем в разном исполнении, бывает в виде пространственной рамы, к стаканам+к щитку передка+к телевизору, бывает к стакана и два крепления к щитку передка.
    • antoxa256
      1 31 янв 2014 в 19:46
      Оу! У меня и автомобиль такой же был и распорка идентчная и даж решетка радиатора такая же! Хе )
      • SharkWithaGun
        02 фев 2014 в 22:26
        Ты не перекуп из Астрахани случайно?)
        • antoxa256
          03 фев 2014 в 13:42
          Неа ) Я сам устанавливал все вышеперечисленное )
  • fearmer
    31 янв 2014 в 17:01
    Отличная статья! Огромное спасибо!
    Ждем продолжения)
  • muzhaos
    7 31 янв 2014 в 17:53
    Прочитал, как всегда, с удовольствием)) Пиши еще)) Прям кадабру спасаешь от @MaxDM ....)))
  • Boomburum
    11 31 янв 2014 в 18:27
    Люблю когда так - интересно, с наглядными картиночками... да ещё и про тупер! ;)
  • scr1pt
    31 янв 2014 в 19:44
    Ох как много текста, щас читать не буду, но в pocket сохраню, когда-нибудь почитаю)
    • Boomburum
      2 01 фев 2014 в 13:31
      Это гиблое дело ))
  • Q2W
    31 янв 2014 в 19:55
    А полиуретановые сайленты какой фирмы брал? И как долго на них проехал? И как они поживают (целые, не скрипят?).
    • TheLosto69
      31 янв 2014 в 20:24
      Передние "точка опоры", сзади "Masuma", сайленты не скрипят (пока что), проехал 8 000 км. В различных условиях, вот сейчас зимний тест, самому интересно.
      Очень много слышал плохого про две данные фирмы, да и про полиуретан в целом, но я решил рискнуть т.к. люди с которыми я общался, на вопрос "А как вы запресовывали сайлентблок?", в ответ я слышал - "как, как? молотком и отверткой!".
      Понимаешь, не очень то будешь прислушиваться к таким людям... Мне вот давили прессом 20 тонн, еле справились.)

      У меня в стабах полиуретан - вот он скрипел, а потом я протер вокруг тряпочкой начисто, брызнул ВДшкой, опять протер и смазал ещё раз, все ок.
      • alexandrkusov
        01 фев 2014 в 13:51
        знаю что на тоеты ставят чаще всего полик т.к. отдельно сайлентов не делают, и по отзывам многих сто проверенных полик служит так же как оригинальный сайлент блок. говорю про желтый "точка опоры". у тебя стоит красный ? или желтый ?
        • TheLosto69
          01 фев 2014 в 19:53
          Передний сайлентблок красного цвета, задний желтого.
          Вообще насколько мне известно, из всех фирм, цветовая градация по жесткости на скручивание, есть только у HardRace...
  • NYV
    31 янв 2014 в 19:59
    Распорка, конечно, хорошо. Но @krusha может вам рассказать, как она ломает капот при аварии, когда капот мог бы быть и цел.
    • TheLosto69
      1 31 янв 2014 в 20:35
      Очень хорошее замечание. В принципе, тут все логично, распорка пойдет вверх и ударит капот.
      Но вот в чем дело, как я вижу человека, который ставит распорку, он вполне осознает последствия, к которым она может привести и решает в сторону управляемости.
      Я возьму в пример моего товарища, он купил себе новенькую распорку, мы её поставили, но она настолько массивная, что капот не закрывается. А если и закрыть, то есть вероятность что замок не выдержит.
      Вопрос, что бы сделал обычно человек? Отдал бы распорку обратно и забрал за неё деньги, скорее всего.
      Что сделали мы, мы выпилили просто ребра жесткости капота, освободив место под оную распорку и облегчив капот на 30%))

      Ну и что бы распорка выгнулась, нужен хороший удар, что-бы ушел стакан, а если стакан уйдет на столько, что бы погнуть распорку, я думаю там капоту так и так достанется.

      И не забывайте, что стакан, лонжерон, могут нанести удар по силовому агрегату, который как правило в разы дороже капота.
      Или по корпусу коробки, который, как правило хрупкий.
      В общем то плюсы и минусы взвешивать можно долго, но я знаю, что тот плюс, который я получил после установки хорошей распорки, я не обменяю на, спокойные мысли о капоте)

  • oversnow
    31 янв 2014 в 22:39
    Как по городу ездится с такой подвеской? На лежаках ужас?
    • TheLosto69
      31 янв 2014 в 22:50

      Почему то, так и захотелось прилепить эту картинку))))
      Вообще, если серьезно, в обычном сиденье мне нормально, ну да потряхивает иногда, но вообще ямки, выбоинки подвеска проглатывает, бряков, стуков, нет, стойки не пробивает.
      Лежаки... ну скажем так черз 70% лежачих в нашем городе я вообще не проеду, я просто себе оторву выхлоп, погну рычаги)
      Поэтому стараюсь их объезжать стороной...
      Самое удивительное, что езжу на природу, в лес, вполне нормально переваливаюсь через корни, через бугры, да - вывешиваю постоянно колеса, но норм, блокировка работает как надо...
      Извиняюсь, отвлекся, так вот насчет комфорта, сейчас поставил ковш - вот в нем спина устает после кочек, не от поездки на работу, а например 15-17 кругов по небольшой километровой трассе, очень пагубно влияют на самочувствие позвоночника и копчика)
      • muzhaos
        31 янв 2014 в 22:58
        Так поставь обратно нормальные сидения :) А ковш ставь только на заезды) Там ведь, наверное, не много перекидывать то?)
        • TheLosto69
          31 янв 2014 в 23:02
          Как бы проще сказать... Когда ездишь каждый день с одними и теме же настройками подвески, в одном и том же сиденье - на автомате отрабатываешь все приемы. Мышечная память.
          Если бы было совсем критично, то да, поставил бы обычное сиденье, а ковш оставил бы до лета и для гонок, но т.к. не критично, то буду ездить в ковше, привыкать.
          Как то так = )
      • oversnow
        31 янв 2014 в 23:46
        Ну вот я сейчас можно сказать езжу на стоке.
        У нас же стоковая подвеска вроде одинаковая? 1.4 в таком же кузове у меня.

        Мне очень нравится управляемость машины. В повороты входит замечательно, особенно если сравнивать с моей предыдущей ВАЗ2107 :)

        Но задницей чувствую каждую кочку. Мне уже начинает казаться что что то с подвеской не так. Уж как то слишком жестко.

        Стойки амортизаторов, втулки стабов (сайленты), стойки стабов, передние большие сайленты рычагов, шаровые, рулевые наконечники - все новое стоит. Аморты поставил каябу, но что то по ходу спереди правый уже опять потек, хотя поставил полтора месяца назад, но я люблю не тормозить перед кочками, лежаками и переездами.

        Сидушки стоят стоковые, не кожа, тканевые вроде. Может поискать кожу? Они помягче будут? У тебя какие сток сидушки были? Может на эти намутить чехлы из эко кожи, но потолще?

        Попу уже отбил всю мне кажется :) Особенно когда на дальняк езжу.
        • TheLosto69
          01 фев 2014 в 00:38
          Ну вообще то, хоть они и водном и том же кузове - это две совершенно разные машины.
          Начиная от жесткости кузова, заканчивая жесткостью резины в сайлентблоках...
          Если говорить о типе подвесок - да, одинаковый тип, но ха-ки абсолютно разные.
          Вот пример разницы банальной резины сайлентов и прочего, пример с Si версией:
          жесткость в кг на квадратный миллиметр
          сайленты Si - 70 kgf/mm
          сайленты Type R - 370 kgf/mm

          Пружины Si - 3.4 kgf/mm
          Пружины Type R - 5.6 kgf/mm

          Демпферы Si - 144 kgf/mm
          Демпферы Type R - 245 kgf/mm

          То есть как бы разница велика и это с Si моделью, у которой 160 сильный мотор.
          Так же различается и кузов, куда более развитая сварка силовых мест, в целом увеличенная жесткость.

          Сидушки стоковые у меня конечно не SR-3 Recaro, но Алькантара + ткань (как сеточка), дырки под 4-е точки ремни (типа спорт сиденья), на них написано, что производитель так же Recaro... по всей видимости под заказ.

          Насчет кожи вообще не знаю, извиняй) я не рассматривал обычные комплектации)
  • Kalashmatik
    1 31 янв 2014 в 23:10
    ну ты и маньяк %)
    • TheLosto69
      1 31 янв 2014 в 23:23
      сочту за комплимент = D
  • ronin
    31 янв 2014 в 23:22
    до сотни за сколько секунд разгоняется?
    • TheLosto69
      31 янв 2014 в 23:24
      на развале, что на фото 6.3-6.5сек
      при нормальном развале, выходит из 6 секунд.
  • DimmaK
    1 01 фев 2014 в 01:31
    Завидую тебе белой завистью, надеюсь и я когда нибудь найду время и деньги на постройку корча. Пиши еще, пока что буду копить инфу)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.