Итак.. Я обещал псто, если сообщество поддержит. Сообщество поддержало). Кроме того, сегодня набежала сотня на пробеге, я избавился от наклейки "чайник" в профиле, прошел ТО, и это смотивировало меня закончить наконец пост, который уже несколько дней висит в черновиках.

Сразу скажу, что фотографий мало, ибо ковырялся в генераторе я в одну каску, и зачастую процесс настолько увлекал, что было не до фоток.

Дисклеймер: кто хочет повторить это - только на свой страх и риск. За загубленные генераторы, сожженные мозги, нервные срывы, пожары, землетрясения, наводнения, падения астероидов и прочие последствия следования моим советам я никакой ответственности не несу.

Итак, господа интересующиеся (вас, по данным опроса, 32 человека), велкам под кат)

Ворнинг: под катом много букав.

1. Предыстория.

Однажды зимой, в феврале месяце сего года, ехал я на работу. Ничего не предвещало беды. Внезапно, движок отделился от колес и при нажатии на педальку газа я узрел как стрелка спидометра легла за 240. "Хреново дело" - подумал я, включил аварийку и на остатках инерции перестроился к обочине. Открыл капот, и мои опасения подтвердились - вылетела правая внутренняя граната. Посидел, подождал, пока доехал человек-одмин на Demio, чтобы на веревке утащить меня в сервис. В сервисе гранату воткнули на место, поменяли масло в коробке и я поехал уже без веревки. Через 2 дня история повторилась и я понял, что надо ремонтироваться. Взял у начальника ключи от гаража, у друга ключи от пятерки, и поставил Соньку в ремонт. Было сделано и поменяно много чего, ушло три месяца по вечерам и около 40 тысяч вечнодеревянных.

Среди прочего, был разобран, перебран и собран и генератор. Поставил новый регулятор напряжения Pomax (неоригинал), передний и задний подшипники и пропаяны все соединения.

Ездил я и радовался, пока не начала слабо-слабо гореть контролька заряда. Случилось это через 1350 км. Сигналка перестала понимать, что движок запущен, так что про автозапуск пришлось забыть. Через пару дней лампочка загорелась уже в полную силу, машина стала напоминать мобильник (приехал домой - аккум на зарядку и так каждый день). - подумал я и снял нахрен генератор.

Вскрытие пациента показало, что на щетки не приходит требуемое напряжение. При этом, какого-то хрена, один из диодов в мосту превратился в тыкву каплю сварки (сфотать я это, к сожалению, забыл)

2. Немного теории.

Как все, наверное знают - генератор это такая железненькая коробочка, которая крутится и гоняет электроны по проводам. Если быть точнее, генератор - устройство, преобразующее механическую энергию, получаемую от двигателя, в электрическую.

В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. И наоборот, для образования магнитного потока достаточно пропустить через катушку электрический ток. Таким образом, для получения переменного электрического тока требуются катушка, по которой протекает постоянный электрический ток, образуя магнитный поток, называемая обмоткой возбуждения и стальная полюсная система, назначение которой — подвести магнитный поток к катушкам, называемым обмоткой статора, в которых наводится переменное напряжение. Эти катушки помещены в пазы стальной конструкции, магнитопровода (пакета железа) статора. Обмотка статора с его магнитопроводом образует собственно статор генератора, его важнейшую неподвижную часть, в которой образуется электрический ток, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми другими деталями (валом, контактными кольцами) - ротор, его важнейшую вращающуюся часть. Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т. е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генераторной установки, там где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение, обычно через лампу контроля работоспособного состояния генераторной установки. Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т. к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы — обычно 2...3 Вт.

Собственно, вот электрическая схема генератора:



1,2,3 - Катушки статора
4 - Мощные и сильные выпрямительные диоды
5 - Всеми нами любимый аккумулятор
6 - Нагрузка (то есть весь авто)
7 - Так называемые дополнительные диоды цепи самовозбуждения
8 - Обмотка ротора
9 - Регулятор напряжения.

Схема и принципы работы честно сперты с http://amastercar.ru/

Вообще нахрена нам регулятор напряжения, гена крутится, гена дает ток, гена выпрямляет ток, что еще надо? Казалось бы, ан нет.. Чем быстрее крутится генератор - тем больше тока он дает, соответственно, при одной и той же нагрузке напряжение в бортовой сети будет увеличиваться. Если напряжение будет слишком высоким - будет перезаряжаться и кипеть аккумулятор, и может сгореть электроника. Поэтому в последовательно с обмоткой возбуждения включен регулятор напряжения, который подает на щетки либо то, что в него входит (если входное напряжение ниже какого-то порога срабатывания), либо 0, то есть полностью отключает обмотку. Забегая вперед, интересная вещь выяснилась когда я разбирался с тем, как подключить обмотку ротора к бортовой сети. Клемма у меня на машине стоит двойная, на одной всегда плюс, на второй примерно 11-12V при включенном зажигании. Снимая напряжение со второй выяснилось как работает лампочка контроля заряда - когда на клемму приходит больше 12V - лампочка гаснет. Когда клемма падает на массу - горит. (Вроде все очень просто, но мозг мне почему-то поломать над этим пришлось).

В предыдущем моем посте @murzila51 спрашивал, почему при увеличении оборотов повышается напруга, хотя регулятор должен ее держать на одном уровне и является ли это неисправностью. Дело в том, что на холостых оборотах генератор не всегда выдает требуемый ток, то есть на холостых напряжение бортовой сети ниже порога срабатывания регулятора. При повышении оборотов ток и напряжение растут до порогового значения и регулятор начинает работать, не позволяя напряжению расти дальше. Неисправностью это не является, но нужно помнить, что при пониженном напряжении на холостых идет разряд аккумулятора. Для отечественного автопрома это абсолютно нормальное явление, для иномарок гораздо менее распространено, и вероятно, что генератор начинает умирать (поизносились щетки или появилось паразитное сопротивление в регуляторе, в результате чего на ротор подается меньшее напряжение; паразитные сопротивления в выпрямителе, межвитковое в катушке ротора, из-за чего снимается меньшее напряжение, чем нужно). Но, как говорят в программистской среде, "Работает - не трожь!".

3. Почему колхозинг вместо установки штатных запчастей.

Причины очень просты. Родные детальки РН и диодный мост стоят около 4 килорублей, что в принципе даже приемлемо, но идут до меня 10 дней (по опыту работы с экзистом - могут и все 20, ремень генератора вместо заявленных 3х дней мне шел две недели). А ехать на дальняк мне надо уже через неделю. Таким образом, было решено купить диодный мост от приоры (единственный вазовский генератор, который дает 100А) и регулятор напряжения от нее же. При покупке РН я как-то не подумал, что на нем слишком много ног (аж целых 5 штук), приколхозить его не удалось, и РН был поставлен от девятки (нового образца - трехногий).

Hyundai Priora или Lada Sonata?

Начал я с того, что в четвертый раз полностью разобрал генератор, взял дремельку и начал размышлять, в каком бы месте его поудачней попилить, чтобы все хорошо встало.


Поняв, что начал не с того, я решил дрелью и проволочным диском зачистил заднюю стенку. Так как приоровский мост имеет другой типоразмер, в корпус генератора его вставить не удастся. Будем прикручивать снаружи. Блестящая, как кошачьи яйца задняя стенка будет местом контакта минусовой пластины выпрямителя и массы генератора и, соответственно, автомобиля.
На фото, кстати, видно, новый приоровский мост, и кусок старого хундаевского (в нижней части), полностью он в кадр полезть не хотел)


Спилил неровности крышки дремелькой (крепкая штука этот ваш силумин), сломал 5 отрезных дисков, пока все срезал.

Далее, наращиваем выводы катушки. Я взял для этого медный провод сечением 2.5 (на глаз обмотка имеет сечение 1мм, 2 вывода на контакт -> 2мм минимум, я взял с запасом). Зачистил выводы катушки, скрутил их с проводом, облил паяльной кислотой и взял в руки газовую горелку.
Результат оказался вот таким:


Следует помнить, что после пайки кислоту надо обязательно смыть, ибо она начнет жрать припой и провода, все это дело начнет адски греться и сломается.

Нарощенные выводы катушки, дабы обезопаситься от КЗ необходимо в местах трения об корпус залить эпоксидкой, потому что штатная изоляция таких вибраций не выдержит и рано или поздно коротнет.

Дальше фоток еще меньше, ибо внезапно оказалось что на часах первый час и надо бы завязывать.
Сделанные выводы прошли в штатные дырки крышки генератора и я припаял их к мосту терморектальным криптоанализатором на 80Вт. (В гараже еще был одмин с конторы, я хотел попробовать узнать пароли, но его эта идея как-то не воодушевила). Если кто захочет повторить мой подвиг - на прировском мосту шесть клемм. Выводов всего 3. Но три клеммы из шести замкнуты друг на друга (центральный контакт звезды) и никуда больше (вроде как) не идут.
В общем, я подал 12В с аккума напрямую на щетки и крутанув шкив я снял с гены первые 5 вольт).
Далее, я взял регулятор напряжения, отпилил дремелькой все лишнее и припаял, контакты на вход и щетки. Это я сделал зря, так как генератор все равно не запустился.

4 утра, и мне внезапно захотелось домой. Лег под машину, поставил генератор, подключил, завел. В надежде, что все закончилось померил напругу. Оказалось 12.5 и я расстроенный закрыл гараж и уехал.

К сожалению, генератор у меня висит на одном ремне с помпой и со снятым геной ездить совсем не стоит.

Через несколько дней я нашел время, чтобы снять генератор, принести его домой и допилить.


За день до этого был куплен регулятор с девятки (он проще, на нем всего три контакта). Я его отпаял и отклепал от обвязки со щетками, нарастил ему ноги и термоусадил их термоусадкой. Вот что получилось:


Для пущей секурности от замыкания дополнительно залил все герметиком:


Припаял к выводам, так же как он висел на девятке, поставил, подключил тестер. Подключил аккум, крутанул шкив и - вуаля - 2.24В.


Чтобы генератор перестал считаться корейским заклеим вот эту надпись новым регулятором напряжения)

Вот что получилось в итоге:


Так как вазовскую крышку гены в магазине мне не продали по причине их отсутствия - временно заклеил все лучшим другом китайского человека - скотчем)

Установка

Далее неинтересная часть, как я ставил генератор, которую можно пропустить. Пожалуй, я ее и пропущу)

Результаты

После установки и запуска движка генератор сразу показал 13.6В и на холостых и на 2К оборотах при 11.8В заряда аккумулятора (т.е. практически труп, еле стартер провернул). Греть движок, чтобы потестить гену я тогда не стал, ибо было поздно и лень.
Сегодня замерял на прогретую - с аккумом 12.3 (Видимо, он заряжается, но оооочень медленно, отнес его на профилактику), на генераторе на холодную 13.85. На горячую не мерил, как-то совсем сегодня некогда было.

Ну вот и всё. Вопросы, жалобы, предложения в каментах приветствуются...