Данный тюнинг выполняется исключительно используя стандартные детали двигателя M20 и по сути является не тюнингом, а простой модернизацией одного серийного двигателя в другой серийный. .
Увеличение объема двигателя с 2.0 л до 2.3 литров является одной из самых простейших операций. Для этого вам потребуется: Запчасти:
1. Коленвал от двигателя M20B23 (желательно с маховиком и демпфером — коленвал балансируется с ними)
2. Поршни от двигателя M20B23 (желательно вместе с шатунами дабы не нарушать развесовку двигателя)
3. Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Также стоит купить прокладку поддона и клапанной крышки, стоят они не дорого, а ставить гораздо удобнее по сравнению с герметиком.)
4. Новые болты головки блока цилиндров (~20$ у дилера).
5. Желательно новые кольца и вкладыши.
Система впрыска топлива полностью идентична на обоих двигателях.
Единственное исключение — M20B20 с мотроником. Но и там не должно возникнуть никаких проблем. Оборудование:
1. Гараж или бокс с лебедкой для снятия двигателя.
2. Оправка для установки поршней.
3. Головка на 27 и динамометрический ключ.
Процесс снятия и установки двигателя описывать не имеет смысла т. к. он несколько отличается для различных кузовов.
Могу лишь сказать что на Е21 и Е28 двигатель свободно снимается вместе с КПП. Модернизация двигателя
Предварительная подготовка — ДО СЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ
Хорошо прогрейте двигатель и слейте масло.
Слейте масло и ОЖ (охлаждающую жидкость). Снимите радиатор, термомуфту с крыльчаткой вентилятора, генератор, насос гура. Снимите шкив и демпфер коленвала — крепится на 8-ми болтах. Это была подготовка от откручиванию болта коленвала. Его желательно открутить до съема двигателя, этот болт крепит приводную шестерню к коленвалу (головка на 27).
Момент затяжки там очень большой (41 кг). Открутить болт весьма не просто. Резьба там обычная — правая.
Можно попробовать открутить болт так — оденьте вороток, поставьте его вертикально, положите деревяшку на левый лонжерон и крутаните стартером вороток упрется в деревяшку и возможно усилия стартера хватит. Только помните что делать это стоит только после того как отсоедините коммутатор либо катушку зажигания. Иначе двигатель заведется. Сняв двигатель
Снимите:
1. КПП.
2. Маховик.
3. Заднюю крышку с сальником коленвала.
4. ГБЦ.
Сейчас можно проверить подойдут ли вам купленные поршни.
На поршне, сверху, указан его диаметр. Если у вас стоят уже ремонтные поршни, а вы купили стандартные — ставить их бесполезно.
Заодно можно проверить износ цилиндров. Есть ли хон, не болтаются ли поршни. Переверните двигатель
Снимите:
1. Поддон
2. Маслонасос
3. Шатунные и коренные шейки
Выньте коленвал.
Легким постукиванием по шатуну выньте поршни.
При сборке не забывайте делать это чистыми руками, а вкладыши перед установкой прополоскать в бензине и обильно смазать маслом.
Поршни, если они б/у, очистить от нагара. Также очистить от нагара ГБЦ и клапана.
Тоже при установке коленвала и поршней.
Сборка производится в обратном порядке. Никаких особых проблемный моментов нет.
Моменты затяжек см в таблице:
Головка блока цилиндров, Нм
(но не более чем 60 Hm) 1. 30-32
2. 90±3°
3. 90±3°
Крышки шатунных подшипников, Нм
1. 20
2. 70°
Крышки коренных подшипников, Нм
58-63
Помните что данная операция хоть и довольно проста, тем не менее требует некоторого знания основ двигателестроения.
Также в некоторых форумах я встречал разнообразные советы по тому что придется менять форсунки, ЭБУ, шатуны и т. п. А также встречались утверждения что можно оставить старые поршни, заменив только коленвал и шатуны.
Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. Но если очень хочется… В любом случае помните — мотор — ВАШ.
Отмерить то можно семь раз, а вот все испортить только один.
Проверяйте все что собираетесь поставить на предмет того будет ли это работать. И не будет ли чего задевать. по материалам BMWorg.ru