Гуммилагеры -это резинометаллический шарнир, который служит для относительно «мягкого» крепления какой-нибудь детали к кузову/ . рис.1 .
Благодаря такой конструкции достигается гашение ударов и вибраций при движении и трогании автомобиля. На кузовах Е23,28,30,32,34 установлены два таких сайлентблока, а на кузовах Е36,38,39 и др — четыре.
Симптомы неисправных гуммиков просты — если при остальных исправных компонентах, при трогании с места, переключении передач, сбросе газа и торможении появляется сильный удар снизу по кузову сзади — значит они порваны или потеряли упругость и подлежат замене. Иногда при неисправности этой детали на машинах с ASC на сухой дороге возможно срабатывание системы. Но есть еще одна деталь которая дает похожий эффект — опора редуктора, которая при выходе из строя дает такой же звук. Так что при появлении удара проверить состояние опоры тоже надо.
Порванные и потерявшие упругость сайлентблоки при вывешенной машине хорошо видно — балка заднего моста опускается на дополнительный кронштейн который прикручен снизу под сайлентом. Проверить можно монтажкой — если вставить ее между кронштейном и балкой и попробовать сдвинуть с места балка будет «гулять» во все стороны. При исправных гуммиках между кронштейном и балкой имеется небольшой — примерно 5-7 мм зазор и балка перемещается при помощи монтажки только вверх-вниз жестко и на небольшое расстояние.
Кроме того, при замене этих деталей рекомендуется произвести проверку всех компонентов и при необходимости поменять:
Сайлентблоки задних рычагов — 4 шт
Амортизаторы + пружины + опоры
Опора заднего редуктора — 1шт
Рычаг поворотного кулака — короткое народное название — «яйца» — 2 шт.
Сайлентблоки через которые крепится редуктор — 3шт — из строя выходят очень редко, поэтому про них можно не вспоминать. И вот собственно замена.
1 открутить гайку №8 и два болта № 9 снять площадку №5 (рис. 1)
2 опустить балку чуть в низ и убедится что алюминевая втулка сблока отошла от болта торчащего из кузова
3 Приподнять балку при помоши подпорки (на родное место )
4 подобрать ещё одну гайку №8 и навернуть ее на место так чтобы по ней можно было стучать не повредив болр и резьбу на нём.
5 снять заднюю сидушку, спинку не снимать.
6 кувалдой выбить болт №6 вверх ( он сидит в кузове на шлицах) и вытащить его
7 взять болт длиной 15см и диаметром так чтобы он проходил через гумилагер, подобрать на него гайку.
8 подобрать шайбу которая будет диаметром чуть меньше посадочного диаметра гумилагера.
на шестигранную головку болта приварить кольцо за которое можно будет зацепить крюк лебёдки. .
9 Убрать подпорку, с низу вверх просунуть болт кольцом вниз подложить шайбу и накрутить гайку.
10 взять лебёдку закркпить одним концом к полу другим за кольцо болта.
11 Поставить подпорку межту полом и балкой моста.
12 натянуть лебёдку.
13 техническим феном нагревать посадочное место с. блока
С блок с одной стороны снят.
установка
14 Металической щёткой почистить посадочное место ( круглая в дрель удобнее)
15 Обратить внимание на посадочном месте гумилагера есть две направляющие, а на гумилагере две канавки (пазы)
16 взять жидкое мыло или другое любое моющее средство ( шампунь)
17 намазать гумилагер и установить его рукой на сколько получится, предворительно совместив направляющие.
18 взять петлю перекинуть её через балку ближе к к гумилагеру, зацепить за неё лебёдку ( второй конец к полу)
19 поставить подпорку под гумилагер и лебёдкой натянуть балку до посадки гумилагера.
20 убрать всё лишнее забить болт в кузов, поставить площадкуи затянуть гайку и болты
один гумелагер установлен.
переходим на вторую сторону
для замены гумилагеров нужно ключ 22 ключ 13
приспособление изготовленное из болта
лебёдка
и наше национальное «кувалда»