Мысли о бусте на ночь =)
Подумалось мне сейчас, а почему вот не практикуется такой метод буста:
1. Берём небольшой баллон, ставим его куда-нить под капот или в багажник.
2. Так же ставим компрессор, который берёт воздух из впускного коллектора (чтобы после фильтра), либо из атмосферы, но через свой фильтр, и закачивает его в этот баллон.
3. Баллон охлаждаем до температуры окружающей среды не важно как.
4. Во впускной коллектор перед ДМРВ ставим впрыск этого воздуха по кнопке.
В итоге по нажатию большой красной кнопки boost открывается форсунка и во впускной коллектор валит воздух из баллона. Как результат:
1. Больше воздуха - больше смеси.
2. Воздух разжимаясь охлаждается, а значит в камеру сгорания попадает более холодным, что:
а) охлаждает двигло;
б) смесь легче сжимается.
3. Не зависит от оборотов.
Что мне больше всего нравится в этой схеме, это что её очень просто организовать.
Единственная проблема, которую я вижу, это что в ЭБУ может быть не прописано топливных карт на такое кол-во воздуха, а так же производительности форсунок и бензонасоса может не хватить на требуемое кол-во бензина. Тогда есть вероятность детонации, хоть температура смеси и понижается.
P.S.: извиняюсь за сумбур и возможный бред, который я тут наплёл.
1. Берём небольшой баллон, ставим его куда-нить под капот или в багажник.
2. Так же ставим компрессор, который берёт воздух из впускного коллектора (чтобы после фильтра), либо из атмосферы, но через свой фильтр, и закачивает его в этот баллон.
3. Баллон охлаждаем до температуры окружающей среды не важно как.
4. Во впускной коллектор перед ДМРВ ставим впрыск этого воздуха по кнопке.
В итоге по нажатию большой красной кнопки boost открывается форсунка и во впускной коллектор валит воздух из баллона. Как результат:
1. Больше воздуха - больше смеси.
2. Воздух разжимаясь охлаждается, а значит в камеру сгорания попадает более холодным, что:
а) охлаждает двигло;
б) смесь легче сжимается.
3. Не зависит от оборотов.
Что мне больше всего нравится в этой схеме, это что её очень просто организовать.
Единственная проблема, которую я вижу, это что в ЭБУ может быть не прописано топливных карт на такое кол-во воздуха, а так же производительности форсунок и бензонасоса может не хватить на требуемое кол-во бензина. Тогда есть вероятность детонации, хоть температура смеси и понижается.
P.S.: извиняюсь за сумбур и возможный бред, который я тут наплёл.
Поедет?
Поедет, срочно в серию!
22
35.5%
Разберёт двигатель на раз
40
64.5%
проголосовало 62 пользователя
Почему не продаются такие тюнинг-киты? Ведь "суперчаржеры" продаются, а так же "пассивные турбины" во впускной коллектор.
Это масонский заговор! Турбины продавать выгоднее!11
25
41.7%
Идея уже запатентована Михалковым, но ему никто не платит авторских отчислений.
35
58.3%
проголосовало 60 пользователей
воздух лучше закачивать рекуперативно на торможениях, как, например, делает Ситроен, но они используют этот воздух для отдельного компрессора, который подкручивает колеса при надобности
да и перенастроить ЭБУ так, чтобы она эффективно работала и при нажатии буста, и в штатном режиме, без инженеров, которые проектировали этот движок, вряд ли получится
а) охлаждает двигло;
и снижает КПД, ибо неспроста же впускной коллектор подогревается
А так вообще смесь на турбовых тачках охлаждают интеркулером, чтоб сжатая и, соответственно, разогретая турбиной смесь остыла. Холодный воздух лучше сжимается.
Ещё раз: чтобы сжать холодный воздух, нужно затратить меньше энергии.
А ещё в холодной смеси меньше вероятность детонации.
Ты сам никогда не чувствовал, что в холодную погоду (например, с наступлением зимы) машина лучше едет?
увеличивается масса кислорода в том же объеме
Ещё раз: чтобы сжать холодный воздух, нужно затратить меньше энергии.
А ещё в холодной смеси меньше вероятность детонации.
тут вопрос в разумном температурном балансе - и сильно горячо плохо, и недостаточно горячо тоже плохо
С чего бы от изменения температуры менялась масса? Как вообще можно изменить массу вещества?
тут вопрос в разумном температурном балансе - и сильно горячо плохо, и недостаточно горячо тоже плохо
Ну переохлаждать двигло, понятно, тоже сильно не хочется. Поэтому, придётся использовать только когда двигло достаточно разогрето, и с той степенью сжатия баллоном, с которой температура воздуха при разжатии понижалась бы не критично для переохлаждения двигла, но достаточно для небольшого увеличения мощщи, уменьшения вероятности детонации и охлаждения двигла.
для газов: ниже температура = выше удельная плотность
Ну и понятно, что совсем уж переохладить, конечно, тоже не хочется.
охладить надутый воздух ниже атмосферного - непроблема.
На деле давить целую атмосферу в двигло, которое к этому не подготовлено, слишком жестоко по отношению к этому самому двиглу. Поэтому давить надо 0.1-0.3 атмосферы.
Поскольку у нас так же имеется проблема с объёмом воздуха, который надо хранить, то можно использовать этот буст только для низких оборотов. Очень много двигателей не едет на низах.
А подержать открытой топливную форсунку на 10% дольше - это, мне кажется, не проблема.
про русские мозги только не уверен.
Например, замкнуть провода ДМРВ с большим сопротивлением, чтоб он стал врать ЭБУ приписывая 10% воздуха, и посмотреть, будет ли лить больше обычного.
НО при этом нам необходимо точно знать сколько воздуха и когда расходует ваша машина.
далее необходимо знать ТТХ ДМРВ
тобишь на каком расходе какой вольтаж
снимаем дмрв и каким нибудь токо генератором подает необходимые нам вольты. токо генеартор нужно с точнонстью до сотых вольта.
есть попроще способ
купить Apexi Super Air Flow Converter (S - AFC)
мануалов на русском куча
старые первые версии можно найти дешего
Как вариант, можно возить с собой не воздух, а чистый кислород, тогда топливо будет гореть в 5 раз быстрее, но там тоже какие-то подводные камни были, в частности, кажется, моторное масло в атмосфере кислорода становится очень горючим.
Ну фильтр продуть сложнее, чем если б его не было. Поэтому воздух будет скорее идти в двигло.
Ну и потом можно форсунку направить в сторону от фильтра на ДМРВ. Тогда по инерции струя будет в двигло идти.
А по поводу расхода: представим, что при разгоне двигло жрёт около ста литров бензина (у меня примерно так, по крайней мере). Это 75кг на 100 км. Значит воздуха надо 1102.5кг воздуха на 100км.
Значит 3.5кг воздуха хватит на 317 метров. Думаю, для компенсации лага на низах этого вполне хватит.
Как вариант, можно возить с собой не воздух, а чистый кислород
Ну его уже так просто на ходу не закачаешь в баллон.
Ну и потом можно форсунку направить в сторону от фильтра на ДМРВ. Тогда по инерции струя будет в двигло идти.
Самый слабый момент, имхо. Будет повышение давления в коллекторе по сравнению с обычным двигателем, конечно, но это будут какие-то проценты, прирост мощности будет в пределах погрешности. Тогда уж какую-нибудь "форсунку для воздуха" придумать, и непосредтственно цилиндр продувать воздухом из баллона. Но это ппц как сложно.
Гораздо интереснее двигатели с впрыском воды. Он вроде шеститактный - сначала как обычно, впуск - сжатие - воспламенение/рабочий такт, затем идёт второе сжатие, сжимаются уже отработанные газы. В конце этого такта, когда поршень в ВМТ, в цилиндр впрыскивается вода, мгновенно закипает и совершает работу, ну а дальше выпуск. Получаем два рабочих такта, воды вокруг навалом, хотя есть минус - её придётся дистилировать (можно какую-нибудь установку прямо на борту авто придумать).
Ну раз вода и так закивает в двигле, наверное, мы можем предоставить эту функцию ему.
Но нужно как-то быстро конденсировать весь этот пар, да так, чтобы в конденсате не осталось продуктов горения от предыдущего такта.
Вообще с остуживанием надо не переусердствовать, т.к. если двигло будет слишком холодным, то больше энергии горения будет уходить на его нагрев, чем когда он горячий, мне кажется.
Наверное, включение такта с водой происходит после разогрева.
Кстати, ещё вот, что интересно: в обычных двигателях нагар на цилиндрах живёт всю дорогу, а в этих его вода сразу же смывает. Так вот, дистилляция, получается, нужна только для конденсации воды, цели очистки не стоит, т.к. хуже, чем было, точно не станет. Меняй воду вместе с заменой масла, да и всё.
Что значит менять? Вода расходуется как топливо, впрыскивается в цилиндр и с выхлопными газами улетает. Можно конечно не дистиллировать, но тогда цилиндр, клапаны, свечи будут в известковом налете, если только силит ещё туда впрыскивать :)
Зимой, боюсь, всё печально. Мало того, что скорее всего без предпускового подогревателя не обойтись, так ещё и бачок с водой отдельно греть надо будет.
Я подумал, что её можно расходовать повторно после конденсации.
А так воды-то не напасёшься. Лить-то её нужно больше бензина, т.к. расширяется она меньше, мне кажется.
Ну т.е. как с электромобилями - на каждой заправке должна продаваться дистиллированная вода в достаточном объёме.
И вот ещё: двигло не треснет от резкого охлаждения?
http://www.popmech.ru/article/3378-parovoy-fantom-topliva/
из уроков автодела, нам всем известно что в бензиновом двигателе постоянное разряжение во впуске(это кстати тоже одна из причин почему турбомашины гораздо веселее едут) и часть энергии двигателя требуеутся на то что бы этот воздух засосать. в случае с бензинкой не будет его выдаливать через фильтр.
вот на дизеле такое возможно. так как разряжения и вакуума у них в коллекторе нет.
Попробую, кстати, объяснить свой пост при помощи картинки:
А - вариант, предложенный автором. Т.к. коллектор свободно сообщается с атмосферой, то при помощи баллона создать в нём повышенное давление не получится, воздух просто уйдёт наружу. Коэффициент избытка воздуха если и повысится по сравнению с обычным двигателем, но не намного.
Б - турбированный мотор. Т.к. воздуху тупо некуда деваться, кроме как в цилиндр, то коэффициент избытка воздуха гораздо больше чем у обычного двигателя, это позволяет нам сжечь в цилиндре гораздо больше топлива -> мощность больше.
В - усовершенствованный вариант топик стартера. Во впускном коллекторе стоит дополнительная заслонка, которая его наглухо перекрывает непосредственно перед тем, как воспользоваться системой. Воздуху опять же некуда деваться, кроме как в цилиндр, получается эдакий турбонаддув но без турбины/компрессора.
Кстати, ТС, если хочется дешёвого турбонаддува "из говна и палок", есть вариант - подсоединить к впускному коллектору выхлоп пылесоса. В 90е так ради смеха "турбировали" тазоклассику.
Ну закись во время езды ты обратно в баллон не закачаешь. А вот закачать воздуха на один старт во время езды, мне кажется, более-менее реально.
http://youtu.be/uOzg9sNM1k8
Ну ракета не дешевле, плюс опасность для окружающих машин и лакокрасочному покрытию машины. В плане безопасности — устанавливают же газовые баллоны высокого давления в машины, а воздух уж безопаснее :).Итак, 50 кг\с воздуха и две двадцатипятилитровые емкости дохленький компрессор нагонит ну пусть за 15 минут. Это же экстренное торможение, или кто-то чаще будет пользоваться? :-) Смотрим дальше. В момент сработки из сопел (общей площадью для двух сопел к примеру с половину спичечного коробка 2х5 см) за счет редуцирования воздуха от 50 до нуля килограмм получаем прижимную силу, эквивалентную, грубо говоря весу в 500кг. С пропускной способностью в четверть площади коробка спичек двадцати пяти литров хватит на эффективное торможение ну грубо говоря почти на 0,5-1сек. Давление будет уменьшаться плавно и машину не подкинет пружинами обратно вверх)) Поправьте :-)