Написать пост

name-no

Прогрев АКПП (гидротрансформатор) — точки над i.

Развеивание мифов и легенд. Очень часто на вопросы "как греть" и "с чего это она греется, если авто неподвижно" мы слышим что-то типа "ты же не знаешь, что там происходит". Так вот, АКПП создана не богами, мы прекрасно знаем, что там внутри. Конечно, это не ответ на вопрос "греть или не греть". Это ответ на вопрос "греется или не греется".

Составные части: гидротрансформатор и редуктор планетарного типа (с типом редуктора возможны варианты, но это всё равно редуктор).

Редуктор на стоящей машине не греется принципиально, потому что это жёсткая зубчатая передача: если не крутится выход (колёса), значит, не крутится и вход (вал, на который передаётся усилие от двигателя). Соответственно, не крутятся и все промежуточные шестерёнки. Ровно так же и по той же причине не греется на стоящей машине, например, задний мост или кардан. Никакие шестерёнки не греются в принципе, ни от четвёртой передачи, ни от первой.

Ок, теперь смотрим на гидротрансформатор. Его устройство вкратце: два лопастных колеса по типу турбин. Одно колесо жёстко соединено с двигателем, второе, так же жёстко — с редуктором, который мы уже рассмотрели. Первое колесо крутится двигателем, разгоняет жидкость, в которой всё это плескается, а уже эта жидкость крутит второе колесо. Наглядный пример: когда сахар в чае размешиваете, там чаинки начинают крутиться вслед за ложкой. Вот это именно оно, только вместо ложки — лопасти первого колеса, а вместо чаинок — лопасти второго колеса. При разгоне до определённых скоростей эти лопастные колёса жёстко соединяются между собой отдельным механизмом, образуя что-то вроде муфты, примерно как в обычном сцеплении. Но мы стоим на месте, поэтому независимо от выбранного режима АКПП лопастное колесо, которое связано с двигателем, крутится с частотой двигателя, а второе колесо не двигается совсем.

На этом месте можно предположить, что режим АКПП на прогрев не влияет, но есть нюанс. В гидротрансформаторе между лопастными колёсами есть так называемый реактор, дополнительное колёсико, тоже лопастное, которое правильным образом "улучшает" направление потоков трансмиссионной жидкости, за счёт чего увеличивает почти в три раза крутящий момент, передаваемый на редуктор. Вот положение реактора и является единственным отличием: в режиме N он крутится свободно, подчинённый потокам, создаваемый лопастями ведущего колеса, а в режимах D и R он неподвижен, за счёт чего и создаётся его эффект (он повышает КПД).

Хотя и это ещё не всё. На некоторых коробках при нажатом тормозе реактор разблокирован (речь идёт про стоящую или медленно ползущую машину). Это делается для того, чтобы при торможении не скрипели колодки и машина не клевала носом, а так же для разгрузки двигателя при стоянии на светофорах и в пробках. На машинах с такими коробками реально нет разницы между D и N. На тех же, где такой фичи нет:

* в режимах N, P: насос крутится, турбина стоит, реактор болтается сам по себе (у лопастных колёс есть такие названия, из контекста должно быть понятно, что к чему)
* в режимах D, R, L, 2, 3: насос крутится, турбина стоит, реактор стоит.

Вывод:
В режимах D и R, за счёт действия реактора, трансмиссионная жидкость греется сильнее, чем в режимах N и P, но только на тех коробках, на которых реактор не разблокируется при нажатом тормозе. Трансмиссионная жидкость — это то самое масло для АКПП, оно общее для редуктора и гидротрансформатора, поэтому можно утверждать, что некоторые коробки в режиме D прогреваются. При этом, прогревается более безопасно для себя, чем сам двигатель, потому что в ней ничего не трётся и вообще практически ничего не двигается. Но этот прогрев повышает нагрузку на двигатель, поэтому надо подождать, пока он сам прогреется.

Однако отличий между режимами D и R уже точно не осталось: насос крутится, турбина стоит, реактор стоит. А уж между режимами D, L, 2 и 3 разницы нет и подавно — с механической точки зрения это один и тот же D, но с разной электронной программой переключения. Режим с ручным переключением — аналогично, это тоже D. Поэтому нет никакого смысла "подержать минуту на R, минуту на D и по 10 сек на остальных режимах", как некоторые советуют. Если греть — то на любом из режимов.

Надеюсь, этот вопрос мы навсегда закрыли, если кто-то спросит — можете давать ссылку на сей топик. Разрешаю срать кирпичами в каментах.
Личный опыт: Разное
105 комментариев 22нравится 5избранное
wolknarmo
vanchez
Saneek
Fukurokudzu
misha-aksenov
nex2hex
Tros
ljt
fail
Cresh
Marlboro
vnztlv
vamp756
ToSsh
foreversmiling
savex
MaxKadett
murzila51
murzix
  • MadeOfSun
    24 дек 2012 в 13:32
    тоесть,можно погреть 1 минуту на D, или 3 минуты на P?
    прогрев будет и там и там,просто на Р греется лучше?
    • name-no
      24 дек 2012 в 13:38
      На D греется лучше, чем на P, потому что на D используется реактор, который прибавляет жидкости кинетической энергии.
      • MadeOfSun
        24 дек 2012 в 13:42
        я просто с автозапуском машину прогреваю минут 15-20 в такой мороз. и сразу еду и не испытываю какой либо дискомфорт.
        • Kalashmatik
          1 24 дек 2012 в 13:49
          ну движку то нормально, но у вас остается промороженная повдеска, задубевшие шланги тормозной жидкости и жидкости ГУРа которые имеют свойство лопаться на морозе под нагрузками, так что это доп поры до времени...
          • MadeOfSun
            2 24 дек 2012 в 13:52
            хм, а у вас нет? :D
            • Kalashmatik
              2 24 дек 2012 в 14:53
              конечно есть, но я не "и сразу еду и не испытываю какой либо дискомфорт. " а очень медленно и плавно плетусь первые километры
              • MadeOfSun
                24 дек 2012 в 14:58
                зато мне помимо этого и не дергает коробку,двигатель не работает на повышенных оборотах.
                и я достаточно быстро выезжаю из дома на ровный асфальт и вобщем-то дальше уже не парюсь.

                Суть в том,что не дергается коробка,а прогрев идет на Р.
                Если поехать сразу на холодном моторе с повышенными оборотами,она будет неприятно толкаться.
          • Dar4eG
            1 24 дек 2012 в 13:58
            просто надо ехать аккуратно, помня, что из прогретого под капотом только двигатель и салон..
            • MadeOfSun
              24 дек 2012 в 14:34
              я не дубашу сразу 100500, потихоньку еду,зато коробка не дергается, и при отпускании тормоза машина не несется в перед из-за того, что мотор на прогревочных оборотах.
              вобщем комфортнее чем на холодной ехать, но приходится платить за это бензином :(
              • Dar4eG
                24 дек 2012 в 14:39
                ну, я прикидывал.. вот по последней заправке до полного расход был 10.8 л/100 км.
                года так с 2 назад при подобных температурах расход был литров 9..

                так что переплата выходит 1.8 литра на 100 км, где-то полтинник. или у меня рублей тридцать в день.
                тридцатка в день давно не деньги..
                • MadeOfSun
                  24 дек 2012 в 14:41
                  я тоже так думаю,но это зависит от дальности поездок и количество прогревов :)
                  • Dar4eG
                    24 дек 2012 в 14:46
                    ну, пробег под 80 км в день по городу можно считать таки довольно интенсивной эксплуатацией.. а прогревы по такой температуре - минут по 25-30. ну и запускается оно сейчас в среднем раз часа в два..
            • Kalashmatik
              24 дек 2012 в 14:52
              о том и речь...
          • SumMrak
            2 24 дек 2012 в 14:23
            К слову говоря, при прогреве движка подкапотное пространство тоже прогревается более или менее вместе со всякими шлангами и прочими.
            • MadeOfSun
              24 дек 2012 в 14:26
              вот вот!
            • Dar4eG
              24 дек 2012 в 14:39
              но не подвеска..
              • MadeOfSun
                24 дек 2012 в 14:42
                подвеска никак не прогреется,что будет холодный мотор,что горячий. причем тут это вообще?
                • Dar4eG
                  24 дек 2012 в 14:47
                  к тому, что из числа прочих надо бы исключить подвеску..
                  • MadeOfSun
                    24 дек 2012 в 14:52
                    каких прочих?)
          • gugglegum
            25 дек 2012 в 10:53
            А почему шланги тормозной жидкости и жидкости ГУРа должны лопаться на морозе? У ГУРа насос начинает работать сразу после запуска двигателя, так что жидкость ГУРа прогревается вместе с двигателем. А что касается тормозной жидкости, то она по идее нагревается при торможении (то есть когда машина в движении), частично она нагревается от двигателя (это можно заметить например по тому, что в мороз в самом начале сцепление довольно тугое, а по мере прогрева двигателя оно становится мягче; в тормозах и в сцеплении жидкость одна и та же). Но в любом случае, я не вижу причин для того, чтобы нормальные не изношенные тормозные шланги лопались на морозе. Ведь тормозная жидкость это не масло, для которого важно сохранять определённую вязкость. Тормозная жидкость должна оставаться жидкостью, и этого должно быть достаточно.

            А вот на счёт подвески я соглашусь. Стойки амортизаторов могут потечь маслом, если в мороз активно ездить по неровностям на не прогретых амортизаторах.
            • Kalashmatik
              25 дек 2012 в 13:35
              А почему шланги тормозной жидкости и жидкости ГУРа должны лопаться на морозе?
              Странный вопрос, это же очевидные вещи. Никогда не рвало шланги в мороз? Ну все впереди...

              У ГУРа насос начинает работать сразу после запуска двигателя, так что жидкость ГУРа прогревается вместе с двигателем.
              Вообще-то нагрузка там создается при поворотах руля, а не от стояния на месте. Если заводится при полностью вывернутом руле, тогда конечно, но я сомневаюсь что кто-то так делает, т.кк. для шлангов губительно.

              А что касается тормозной жидкости, то она по идее нагревается при торможении
              Это универсальная фраза, которую можно сказать про любые предосторожности, типа и прогревать не надо совсем, нормальная исправная машина должна и будет работать, типа и выжимать сцепление при холодном пуске не обязательно, потому что опять же исправная машина с хорошим АКБ должна и так заводится... номы не об идеальных условиях, шланги сопливят тогда, когда этого совсем не ждешь.



              Нагреваются колодки с диском, а сама жидкость значительно позже, попробуй в дубак типа -30 на ледяной машине резко покачай торомоза, если шланги старые, с большой вероятностью засопливит.

              я не вижу причин для того, чтобы нормальные не изношенные тормозные шланги лопались
              • Kalashmatik
                25 дек 2012 в 13:39
                в догонку простейший запрос в гугл, просто пробегись по результатам, особенно обрати внимание на марки, Хонды, Камри, Мерседесы... Я с Тиана-клуба знаю, как минимум несколько человек которые попали на замену шлангов ГУРа на относительно свежих Тианах ~3 года.
              • gugglegum
                25 дек 2012 в 14:04
                > Странный вопрос, это же очевидные вещи. Никогда не рвало шланги в мороз? Ну все впереди...

                Нет, ничего у меня в мороз никогда не рвало.

                > Вообще-то нагрузка там создается при поворотах руля, а не от стояния на месте. Если заводится при полностью вывернутом руле, тогда конечно, но я сомневаюсь что кто-то так делает, т.кк. для шлангов губительно.

                Я просто помню, что открывал капот после завода двигателя (омывайку долить) и через слегка прозрачные стенки бачка с жидкостью ГУРа видел по изменяющемуся уровню жидкости как она слегка бурлила. Про полностью вывернутый руль не понял, я обычно паркуюсь с прямыми колёсами.

                > Это универсальная фраза, которую можно сказать про любые предосторожности, типа и прогревать не надо совсем, нормальная исправная машина должна и будет работать, типа и выжимать сцепление при холодном пуске не обязательно, потому что опять же исправная машина с хорошим АКБ должна и так заводится... номы не об идеальных условиях, шланги сопливят тогда, когда этого совсем не ждешь.

                Я отнюдь не сторонник тех, кто говорит, что машину можно прогревать в движении и не стоять ни минуты. Я считаю, что чем в более щадящих условиях эксплуатируется машина, тем дольше она проездит без ремонта. В своем комментарии я лишь говорил о том, что ГУР и тормозуха прогреваются вместе с двигателем. Если в мороз машину минут 10-15 прогреть стоя на месте, то в принципе можно ехать, при этом ГУР и тормозуха будут уже более-менее прогретыми.
                • Kalashmatik
                  25 дек 2012 в 14:20
                  при этом ГУР и тормозуха будут уже более-менее прогретыми.
                  К сожалению нет (хотя конечно от мороза зависит, я про -20 и ниже), поэтому первое время надо избегать максимальных поворотов руля и особенно надо избегать держать руль в крайних положениях, ну и конечно резких торможений.

                  Про случаи разрыва шланга в соседнем комментарии зайди по ссылке. Для меня это уже настолько очевидная вещь, что минимум 1 раз в год я её слышу от какого-либо коллеги/знакомого и т.п. почти так же привычно, как в мороз кто-то не завелся, ну конечно не так часто
                  • PingWin
                    25 дек 2012 в 15:40
                    Вроде ж история с разрывом шлангов ГУРа закончилась дорестайлом, не? :) Что-то где-то мелькало, что на рестайл стали другие шланги ставить...
                    • Kalashmatik
                      25 дек 2012 в 17:34
                      да, я о дорестайле еще с японской сборкой и говорил. Но в целом проблема рвущихся шлангов в морозы актуальна для многих авто.
      • ilyxa
        25 дек 2012 в 12:48
        "который прибавляет жидкости кинетической энергии" - чего добавляет?!
  • sh
    7 24 дек 2012 в 13:33
    Подтверждаю. Без разницы, куда вставить кипятильник - слева или справа в аквариуме. Рыбки все равно сварятся.
  • MadeOfSun
    24 дек 2012 в 13:37
    • name-no
      24 дек 2012 в 13:40
      Вкратце, что там за видео?
      • MadeOfSun
        24 дек 2012 в 13:42
        хрень какая-то)) щас чонить получше найду
      • MadeOfSun
        2 24 дек 2012 в 13:46
        http://vimeo.com/9002521
        пол часа,но сразу ясно как работает акпп. давно еще смотрел,все было ясно.
        все наглядно показывается.
        • alex-shadie
          24 дек 2012 в 13:54
          Установка АКПП на автомобили
          Тойота - 1986й год
          Лада - 2012й
  • murzix
    24 дек 2012 в 13:37
    В общем греемся пока стёкла не отмёрзнут и зубы стучать перестанут и едем.
    • dirty
      2 24 дек 2012 в 13:51
      Да ну нафиг, долго.
    • vamp756
      4 24 дек 2012 в 13:54
      Чем дольше сидишь в холодной машине - тем дольше стучат зубы. Быстрее тронешьс быстрее согреешься
      • name-no
        24 дек 2012 в 14:01
        плюс стопиццот
  • Kalashmatik
    24 дек 2012 в 13:38
    я еще от себя добавлю, то же справедливо и для вариатора CVT, т.к. там тоже есть гидротрансформатор (только маленький), но прогревать его надо как и взрослый...
    • Gwynnbleidd
      24 дек 2012 в 19:26
      хм....а что-то когда я сказал коллеге на муррано (он в -25 сел завелся и поехал. машина 8 часов стояла на морозе) что мол он не прав он сказал "вариатору пофигу"
      • Kalashmatik
        24 дек 2012 в 19:27
        может просто коллега не в курсе, что там есть ГТ и его надо бы прогревать...? :)
        • Q2W
          1 24 дек 2012 в 19:29
          Думаю, что он не в курсе, что там ещё двигатель есть =)
        • Gwynnbleidd
          24 дек 2012 в 22:18
          да не, дядька с большим стажем и количеством машин....
          • Kalashmatik
            24 дек 2012 в 22:42
            ну тогда коммент со ссылками ниже, раскроет ему много нового...
      • Kalashmatik
        24 дек 2012 в 19:38
        Покажи коллеге пруф что у него именно тот самый варик CVT JF010E а потом описание отсюда:

        Этот вариатор Jatco (CVT) RE0F09A, (он же JF010E) разработан на конструктивной основе суперудачного вариатора RE0F06A и с 2002 г. устанавливает на Мурано и другие полно- и передне-приводные авто только с 3.5 литровым двигателем.

        Типичные болезни возрастных вариаторов RE0F09A:

        Связаны с тем, что от перегрева летом заклинивает Клапан сброса давления, в результате чего от недостатка давления Приводной ремень недостаточно прижиамется и стачивается. Другая причина быстрого износа ремня - недостаточно прогретая трансмиссия зимой. Масло для варатора имеет особенность - при достижении рабочей температуры (свыше 60 градусов) оно приобретает свойства клея. Для того, чтобы исключить проскальзывание цепи по конусам. Поэтому кроме перегрева надо опасаться еще и нагружать вариатор при холодном масле.


        Поэтому варик греть надо...

        Кстати судя по фотке насколько я понимают ГТ там это тот белый диск с левой части:

  • MaxKadett
    24 дек 2012 в 13:46
    То есть я был прав :)
  • vamp756
    1 24 дек 2012 в 13:53
    Можешь добавить что при включении разными режимов коробки будь то L, D, 2 (или переключение передач с 1-по конечную) физических сдвигов каких либо деталей не происходит ровно как и потоков трансмиссионного масла. Это лишь электронный запрет, который ровным счетом никак не влияет на прогрев
    • name-no
      1 24 дек 2012 в 14:01
      Добавил.
      • vamp756
        1 24 дек 2012 в 14:06
        Вот еще шикарнейшее видео о том как работает АКПП. На англицком, но понимать там не нужно а только смотреть.
        • CooLeroff
          24 дек 2012 в 14:42
          53 год! Видео отличное!
  • intrepid
    24 дек 2012 в 14:46
    у меня радиатор двигателя и радиатор акпп одно целое, потому масло коробки прогревается вместе с двигателем
    • MadeOfSun
      24 дек 2012 в 14:49
      скорее радиатор акпп находит в радиаторе мотора :)
    • sh
      1 24 дек 2012 в 14:53
      И как тебе с антифризом в коробке-то? =)
      • intrepid
        2 24 дек 2012 в 14:54
        ой да ладно, понятно что они отделены друг от друга, только тепло обмен происходит
        • sh
          1 24 дек 2012 в 14:55
          я шуткую, без обид.
    • name-no
      24 дек 2012 в 14:55
      Тут ещё вопрос, кто кого греет :-)
      • intrepid
        24 дек 2012 в 14:57
        летом да
  • Ke4
    24 дек 2012 в 15:41
    Если коротенько, то прогреваете двигатель, потом давите на тормоз, включаете D или R и греете масло в коробке.
  • PingWin
    24 дек 2012 в 16:06
    Не соглашусь с вами.
    С точки зрения прогрева ГТ действительно нет никакой разницы, какой режим (R/D/L) включен. Но есть ещё остальные составляющие коробки, в частности управляющий гидроблок. Для тех, кто не в теме - АКПП устройство полностью самостоятельное и независимое от электроники, управляется гидравлически и электроника лишь "даёт подсказки" гидравлике через соленоиды управления. Соленоиды сами напрямую ничем не рулят, они только влияют на соотношения давлений в каналах управления, т.е. своего рода подсказки, советы.
    Гидроблок управления - это довольно сложный девайс, там уйма мелких канальцев, клапанов (пружинок с шариками) и т.д. И реальные действия АКПП производятся не по сигналам электроники, а по изменению давления в канальцах управления.

    Дык вот, перед поездкой рекомендуется прогнать секунд по 5-10 коробку в разных режимах именно для того, чтобы выгнать застывшее масло из канальцев и запустить туда жидкого. В противном случае сами понимаете.
    • vamp756
      24 дек 2012 в 19:05
      Чем режим L оличается от режима D если я буду на режиме D ехать на первой передаче? Ты хочешь сказать что жидкость течет по разным каналам в этих двух режимах?
      • PingWin
        1 24 дек 2012 в 19:09
        Да. Посмотрите устройство АКПП. Про ГТ забываем, там основная часть жидкости и усилия.
        Нас интересует гидроблок. Это по сути аналоговый гидравлический компьютер (да-да, это довольно простая, но АВМ (аналоговая вычислительная машина)).
        Туда подаётся жидкость под определённым давлением и дальше сложной системой клапанов, соленоидов, клапанов-компараторов и т.д. регулируется давление на приводных механизмах - фрикционах и тормозных лентах.
        • PingWin
          1 24 дек 2012 в 19:13
          Чтобы вы примерно понимали, что там - вот вам найденная наспех картинка какого-то простенького гидроблока в разобраном виде - там канальцы видны:
          • vamp756
            24 дек 2012 в 19:25
            Вот так выглядит селектор АКПП

            Как видим селетор замыкает те или иные контакты на плате, что говорит об электронном управлении режимами.
            • PingWin
              1 24 дек 2012 в 21:09
              Это только датчик для электроники, обычно реальные переключения осуществляются тросом, идущим от селектора АКПП до самой коробки. А этот датчик положения нужен только чтоб электроника понимала, что включено - для показа на дисплее и остальных систем, типа ABS (должна понимать куда едем), SRS (при ударе на R не выстреливать подушки) и тому подобного.
        • vamp756
          24 дек 2012 в 19:21
          Ну и дальше что? Гидроблок видим, сложная хрень. Если мы не покрутили коробку на режиме L а сразу поставили на D - что с этим гидроблоком то случится если он отвечает за переключение передач? А мы стоим на месте, все время на одной передаче, и сколько бы не тыкали режимы - передачи переключаться не будут.
          • PingWin
            1 24 дек 2012 в 21:07
            На N, D и R там по разным путям жидкость ходит, даже если вы на месте стоите. Части этих путей общие, другие части нет. Соответственно если вы пройдётесь секунд по 5-10 на каждом режиме перед поездкой - больше вероятность равномерно прогреть гидроблок, более равномерно распределив тёплую жидкость по системе.

            Опять же, я не предлагаю вам дёргать селектор туда-сюда. Просто при старте с мороза задержите по одному разу ручку на R и на N по пути к D. А дальше езжайте.
            • Saneek
              25 дек 2012 в 08:52
              А разве L,2,3(Overdrive) это не электрическая блокировка перехода на передачу выше чем вы выставили?
              • PingWin
                25 дек 2012 в 09:38
                Ещё раз. АКПП - это чисто гидравлическое самостоятельное устройство. Даже если вы оторвёте от неё всю электронику - она продолжит спокойно работать (для некоторых, правда, придётся подать постоянное напряжение на один из соленоидов) и переключаться, но может дёргать посильнее. Т.н. "аварийный режим" реализуется электроникой, для него там отдельный соленоид предусмотрен.
                Конкретно L/2/3 реализуются по-разному, часто электроникой, но опять же, электроника лишь даёт подсказку - подольше держать на низких передачах. Если вы включите L и надавите тапку до упора, вторая, третья и прочие передачи всё равно включатся сами, если тяги хватит. Проверить можно например катясь с горочки.
                • PingWin
                  25 дек 2012 в 09:42
                  Помните такие автобусы ЛиАЗ-677? Дык вот там стоял такой же точно гидроавтомат, правда у него было всего две передачи. Никакой электроники не было, и с тех пор по сути ничего не поменялось :)
                  • Saneek
                    25 дек 2012 в 10:36
                    Я вопрос задал именно по режимам L-2-3.

                    Вот моя коробка http://vauxhall.workshop-manuals.com/astra-j/index.php?id=7562.

                    Там есть P-N-D-M. Каждому соответствует своя гидравлическая схема. Режим M работает через электронный блок DSC или ERS. Который и сообщает коробке, какую передачу выбрать. Если я на месте попробую селектором нащелкать 3ую - он меня пошлет нахрен. Прямо по русски на БК напишет: "В переключении отказанно". То же самое в движении. К слову, если обороты будут слишком высоки я уткнусь в отсечку... За меня вверх он переключать не будет, только вниз.

                    У родственника Getz с архаичным автоматом где есть режимы L-2-(Overdrive), причем Overdrive включается кнопкой.

                    Я абсолютно согласен с вами по поводу P-N-D. Вопрос касался именно L-2-3. Может быть вы достоверно знаете, что логика работы этих режимов реализована гидравлически? На примере моей коробки - это не так.
                    • Saneek
                      25 дек 2012 в 10:38
                      Чисто из любопытства :)
                      • Saneek
                        25 дек 2012 в 11:01
                        Ладно, почитал уже... На очень древних трансмиссиях действительно была механическая блокировка клапанов внутри для предотвращения переключения, сейчас по большей части это реализованно через TCM. Так что L-2-3 никаким образом не меняет схему тока жидкости внутри.
                    • PingWin
                      25 дек 2012 в 11:15
                      Тут варианты разные. Вся индустрия развивается эволюционно, новые системы накладываются поверх уже существующих и хорошо отработанных. Поэтому у тех производителей, у которых без электроники существовали коробки с L-2-3 всё так до сих пор и делается в основном гидравликой, а у тех, у кого L-2-3 в гидравлическом варианте не было - сделали электроникой на базе режима D.
                      • Saneek
                        25 дек 2012 в 11:22
                        Круто, спасибо )
  • serkys
    24 дек 2012 в 18:25
    В процессе прогрева тормоз держать или можно на ручник ставить?
    • sh
      24 дек 2012 в 18:26
      Если ручник на передние колеса, можно и на ручник, если нет - то держать тормоз=)
      • serkys
        24 дек 2012 в 18:29
        хм, а какая разница?
        • sh
          24 дек 2012 в 18:30
          Сорри, по-умолчанию подумал на передний привод. Если привод задний - то, думаю, ручник, если в хорошем состоянии удержит.
          • serkys
            24 дек 2012 в 18:43
            Привод передний, ручник держит. Но перед поднимается, отсюда и вопрос - насколько это хорошо для машины, на ручной коробке сцепление бы грелось.
            • sh
              24 дек 2012 в 18:59
              Настоятельно не рекомендуется. При включении ручника, переднюю ось удерживает в этом случае только сцепление колес с дорогой, чего недостаточно для нейтрализации момента, создаваемого турбиной гидротрансформатора, поэтому коробка находится в рабочем режиме на грани пробуксовки, что ведет к повышенному износу фрикционов.
              • vamp756
                1 24 дек 2012 в 19:08
                Что за бред? Какая разница чем удерживаешь машину ручником или тормозами? В обоих случаях машина стоит на месте и нагрузка на коробку абсолютно одинаковая
                • sh
                  24 дек 2012 в 19:11
                  Он ручником держит перед на грани срыва. Это нормально то-бишь?
                  • vamp756
                    1 24 дек 2012 в 19:14
                    Что значит на грани срыва? Что бы машина уехала на ручнике нужно жахнуть 3000 оборотов, и уж никак стандартные 700 оборотв режима D не сорвут машину с места.
                    • PingWin
                      1 24 дек 2012 в 19:17
                      Это если на асфальте в сухую погоду. А если зимой на льду, пусть даже на шипах? :)
                      • vamp756
                        24 дек 2012 в 19:29
                        700 оборотов не хватит что бы утащить заблокированый зад. Даже 1500 не хватит.
                        • PingWin
                          1 24 дек 2012 в 21:15
                          Мне позапрошлой весной хватало. Правда я уже успел на лето переобуться, а внезапно температура опустилась и на дорогах был лёд...
                  • vamp756
                    24 дек 2012 в 19:16
                    То что перед поднимается, но на самом деле зад опускается - это нормальная реакция на ручник, потому что задние колеса держат.
                  • yastreb
                    24 дек 2012 в 20:35
                    это нормально , да хоть заедь в песок или упрись колесом в камень или бампером в дерево , машина стоит и усилие одно и то же что и при нажатой педали тормоза.
                • sh
                  24 дек 2012 в 19:28
                  По идее, при нажатии тормоза, АКПП переходит на нейтраль, а на ручнике она остается на 1й передаче и молотит впустую, перегревая бублик. Но, ты меня озадачил, я даже сомневаться начал.
                  • vamp756
                    24 дек 2012 в 19:30
                    "По идее, при нажатии тормоза, АКПП переходит на нейтраль" О_о ты где такого начитался? При нажатии на тормоз ничего кроме как сжимание колодок не происходит
                    • sh
                      24 дек 2012 в 19:36
                      не на всех коробках точно. я таки найду инфу по этой теме и распишу.
                      • vamp756
                        24 дек 2012 в 19:40
                        Найди ага, очень интересно про такие почитать
                        • name-no
                          24 дек 2012 в 20:18
                          На более-менее умных коробках на низких скоростях при нажатии на тормоз реактор разблокируется, это примерно как сцепление выжать. Делается для того, чтобы колодки не скрипели и носом не клевала. Я удивлён, что не на всех коробках так. Именно наличие такого поведения заставляет меня считать, что на стоящей машине коробка всё равно не греется. Но судя по характерным вибрациям при переключении на D, на моей коробке такой фичи нет.
                          • vamp756
                            24 дек 2012 в 20:26
                            На более-менее умных коробках на низких скоростях при нажатии на тормоз реактор разблокируется, это примерно как сцепление выжать. Делается для того, чтобы колодки не скрипели и носом не клевала.

                            эээ, не понял. Я на тормоз жму что бы машина остановилась, и клевание носом и скрип колодок - следствие любого торможения, как это связано?
                            • name-no
                              24 дек 2012 в 20:31
                              Ты совсем не ездил на ручке? Там при снижении скорости до 5—10 км/ч ты выжимаешь сцепление. Это то отличие в процессе, которое обеспечивает субъективные отличия в результате: на АКПП колодки скрипят чаще и машина клюёт носом при торможении независимо от того, насколько плавно ты тормозишь.

                              Вот пример: http://kiario4.ru/t3785/ чел интересуется, почему он ощущает этот эффект. Разница между автоматом и ручкой в том, что автомат продолжает крутить колёса, когда машина уже практически стоит, в этот момент, если водитель снижает давление на тормоз, чтобы избежать того самого толчка, колодки издают скрип. На ручке в этот момент нет ни скрипа, ни толчка.
                              • yastreb
                                24 дек 2012 в 20:39
                                это потому что ты выжимаешь сцепление и разрываешь связь колес и двигателя , у акппп полного разрыва при включенном D(3-2-1-L) не происходит никогда.
                                • name-no
                                  24 дек 2012 в 20:42
                                  Именно. Но некоторые особо умные автоматы разблокировывают реактор, чтобы снизить эффект.
                                  • yastreb
                                    24 дек 2012 в 20:55
                                    да нифига подобного , усилие должно передаваться , если это не так - коробка неисправна.
                                    • name-no
                                      1 24 дек 2012 в 21:03
                                      расскажи это механическим коробкам со сцеплениями
                                      • yastreb
                                        24 дек 2012 в 23:54
                                        не придуряйся )
                              • vamp756
                                24 дек 2012 в 23:40
                                На ручке я конечно ездил. Я просто не понял при чем тут ручка когда мы об автомате говорим. Сцепление выжимаем что бы не глохнуть верно. Но на АКПП ничего не происходит, никаких рывков, коробка всегда крутит и будет крутить первую передачу, просто уже на низких - 700 оборотах. Нейтраль не включится никогда
                                • mrstepanov
                                  25 дек 2012 в 00:02
                                  Почему на 700 оборотах? у меня на фокусе - 900 - 1000 об/мин, при включенном D. Кстати, на чпокусе (про второй вещаю) - никакой "нейтрали" в режиме D нет. Это видно по множеству признаков.
                                  Но вот на третьем чпокусе с PowerShift - есть что то типа нейтрали (это ж все таки робот, в котором есть сцепления)
                                  • vamp756
                                    25 дек 2012 в 00:19
                                    Так и я говорю о том же - что на автоматах нет никакого режима нейтрали при включенной D это просто невозможно и совершенно бессмысленно. А обороты - 700 это у большинства, плюс минус у каждой модели может отличаться.
                                    • mrstepanov
                                      25 дек 2012 в 09:32
                                      700 об/мин - на холостых, коробка в режиме P, в режиме D всегда около 900-1000 об/мин.
                              • vamp756
                                24 дек 2012 в 23:47
                                То что там чувак описывает это вообще какая то магия, автомат не должен делать ничего подобного. Скрип, толчки - короче я хз, но автомат точно не скидывает сам на нейтраль, у него просто нет на это права.
                                • mrstepanov
                                  25 дек 2012 в 00:04
                                  Скрип - херня, нет у меня никакого скрипа, но вот толчки - есть такая тема, по началу, после перехода с механики
  • SaintAnger
    25 дек 2012 в 08:25
    Еще не надо забывать что двигатель и коробка это две больших алюминиевых железяки,жестко скрученные между собой. Поэтому при прогреве ДВС один фиг прогревается и коробка, к тому же теплопроводность у алюминия огого какая.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.