ну и еще
4.лопату в багажник(может пригодиться)
5.проверяй жидкости по мере похолодания(при снижении температуры жидкости скукоживаются и их обьем становится недостаточным)
6.купи велюровые ковры.хоть они и портятся за зиму,зато влагу впитывают не хуже прокладок
А в автосервисе сколько за проверку всех жидкостей и т.д и т.п. возьмут примерно не подскажите???!!! А то эти механики видят, что девушка заехала и сразу мысли: вот она тёпленькая, щас мы ее на бабло разведем!!!!! ПРосто может там уже и расходники всякие заменить пора!!!!
ну если с таким вопросом обратиться - то точно разведут))) лучше кого-нить из знакомых попросить - чтобы показали под капотом, где какие бачки с жидкостями находятся!
А на счет гаража, так у меня его нет!!!! И пить я не собираюсь!!!! Работать то кто будет??!!!
Это слишком дорогое "удовольствие" особенно для здоровья!!!!!!
Ну жидкости это одно!!!! Ладно с этими черточками в картере для масла я разберусь, а если что поменять нужно будет типо может колодки, там всякие ремни и т.д.???
НЕ хотелось бы в мороз без машины остаться!!!
1. Пройти ТО (ремень ГРМ и генератора глянуть - не знаю когда он там меняется у вас)
2. Поставить зимнюю резину
3. Аккам если больше 3 лет - то желательно поменять.
4. Закупиться незамерзайкой - залить отдельно в бутылочку с прыскалкой для очистки стекол и фар снаружи.
5. Замки багажника и дверей сбрызнуть WD-40
6. Ковры заиметь
7. Лопату саперную
8. Трос
9. Термос (если ехать более чем на 20 км от города - то заправить чаем с сахаром)
10. Кинуть шоколадку в перчаточный ящик.
11. Заиметь скрепок и щетку.
12. Машину прогревать до оттаивания ветрового и боковых передних.
13. Музыку громко не включать, чтобы не убить колонки.
14. На кочках не прыгать пока не "разогреешь" амморы.
Тут вот неплохо описано. Я давно уже читал - усвоил только что надо греть. Основная причина - задубевшая резина.
В связи с возникшим в одной из тем вопросом о "разминке", т.е. о так называемом прогреве акустики, решил вынести это отдельной темой.
Для начала и для понимания немного теории.
Динамик - это электромеханическое устройство. Поступающие электрические колебания преобразуются механически в волновые
(акустические), по принципу поршневого действия. Рассматриваемый пример - для классической конструкции диффузорной/коаксиальной головки, к которым относятся мидбасы 16,5 см, сабвуферы - т.е. именно те динамики о прогреве которых мы и говорим, что они в нём нуждаются в первую очередь.
Итак конструкция динамика:
или в разрезе:
Взаимодействие материалов и конструкции динамика обуславливает ряд параметров, называемые параметры Тиля-Смолла (T-S), с помощью которых математически просчитывается акустическое оформление для конкретного динамика.
Сейчас нам внимание надо обратить на подвес диффузора и на центрирующую шайбу - именно эти детали в процессе первоначальной
работы - прогона несколько меняют свои свойства как следствие поведения материалов, из которых они изготовлены.
Подвес - сейчас обычно резина/вспененная резина, раньше - прорезиненная ткань. Шентрирующая шайба - из натуральной или
синтетической ткани, для жесткости пропитывается специальными лаками/составами. Вследствии наработки эти натериалы меняют свои
свойства - становятся более мягкими, в соответсвии с этим меняются механические параметры T-S: Резонансная частота Fs и общяя добротность Qts (через изменение механической) понижаются, увеличивая тем самым эквивалентный объём Vas. Практически динамик начинает играть более басовито, чем когда только что с завода.
Сказать на практике сколько конкретно часов надо для прогрева и насколько будет заметен эффект точно нельзя. Всё сугубо индивидуально и зависит от конкретной модели динамика и подаваемого сигнала. Вплоть до того что у некоторых производителей параметры могут "гулять" в зависимости от партии. Как правило параметры "устаканиваются" через 1-2 недели для мидбасов, и до месяца для особо упорных сабвуферов. Обычно изменение параметров T-S происходит в пределах
Существуют так же специальные тестовые диски для прогрева аппаратуры например "IsoTek - Full System Enhancer & Rejuvenation", содержашие технические дорожки. Можно так же использовать запись/сигнал "белого шума", или лучше "розового шума" (он плотнее, более приближен к естейственному звуку). Ну и самое простое и доступное - это поставить прогреваться просто под музыкальные записи, типа поп-рока. т.е. без резких "запилов" и сумащедшего ритма/баса. Уровень громкости - средний.
Отмечу что прогрев нужен не потому что "холодный" динамик может сломаться, а потому что изменение параметров повлечёт за собой изменение настроек, что очень критично в процессорных/системах поканального усиления. Ну и просто радовать такая акустика будет гораздо больше.
Прогрев так же относится ко всем электрическим схемам в усилителях. Наушники и другую аудиотехнику(усилители например) мы здесь не рассматривали, но их это тоже касается. Изменяется (в лучшую естейственно сторону) макродинамика, атака, детальность, вплоть до расширения частотного диапазона. Ну если, конечно, вы эти различия своими ушами сможете услышать.
***
В заключении обращу внимание ещё на один вариант прогрева - уже в более прямом слысле. Ибо актуально т.к. зима сейчас.
Если машина длительное время (ночь например) находится на улице то разумеется мороз влияет на тот же подвес динамика. "Дубеет" резина подвеса на русских морозах! Поэтому так же НЕЛЬЗЯ включать музыку "с мороза" на полную громкость! И для CD-привода в головном устройстве перепад температур с мороза в тепло тоже чреват появлением конденсата на оптике. Поэтому когда прогреваете авто - лучше негромко послушать радио для начала.
Ебааать.. Если бы я еще и музыку прогревал перед выездом, то на работу приезжал бы к обеду. Уж до маразма доходить не нужно же)
Главное соседу не говорить что ты стоишь и колонки прогреваешь)) А то на карете 03 дальше повезут)
Автосервис лучше выбрать по совету знакомых.
Приехать туда и с каменным лицом сказать что именно тебе нужно и попросить составить список по расходникам и сразу по ценам.
Каменное лицо - это обязательный атрибут! А не так как девочки обычно это делают: "Ой! Мальчики, у меня машинка не едет! Хи хи хи! Ха ха ха! Я колесико попинала, стекло тряпочкой протерла, а она все-равно не едет! Хи хи хи! Ха ха ха!"
не,в них обязательно должен быть велюр.есть кстати двойные резиново-велюровые.но на тупо резиновых будет постоянно в ногах жижа с реагентом-хана ботинкам+железные крепежи сидух проржаветь могут
Фотки не нужны!!!!! Тут важный вопрос!!! Это вам мужчинам легче!!! Вы хоть немного разбираетесь!!!!!
А к девушкам предвзятое отношение!!!! Вот и приходится самим разбираться во всех вопросах!!!!:)))
Так как мы можем давать советы не видя самой девушки, к каждой девушке нужен индивидуальный подход и к ее машине тоже :)
Так что фото в студию и советы будут более актуальны.
Я тут кстати в нете наткнулась на сайт называется lavkauslug.ru - типо оставь заявку, тебе позвонят из автосервиса. Может попробывать??!! Никто не вкурсе что это??!!:))))
Я слышал из проверенных источников, что эта лавка услуг (lavkauslug.ru) продвигает свои услуги под видом рекомендательных постов в различных сообществах, таких как это сообщество (автокадабра и выше указанный пост, который появляется во многих ветках), поэтому - скажите нет плагиату (а именно этим является лавка услуг) и обращайтесь к нам - починимоютачку.рф
Ты, кстати, как раз везде свои комменты про свой сайт и лепишь. Как Петросян со своими шпингалетами из Нижнего Тагила.
Который раз уже рекламу твоего сайта от тебя вижу в комментах.
Так что не перекладывай с больной головы на здоровую.
Девушка, вот, возьмите еще восклицательных и вопросительных знаков, а то вдруг они у вас раньше времени закончатся:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?????????????????????????????????????????????????????
дорогая @irbbi после каждого коментария есть серенькая кнопочка "ответить" так что тобы ответить на конкретный коментарии надо нажать на неё и написать текст. Спасибо.
Автору:
1. Полную диагностику в нормальном сервисе где дадут диагностический лист. Стоит от 1000 до 2000р. особое внимание уровням жидкостей, состоянию ремня ГРМ и колодкам тормозным (и дискам).
2. Зимняя резина+шиномонтаж. Резину не обязательно дорогую, но не камаевро или говнокитай
3. смазать резиновые уплотнители дверей силиконовой смазкой. петли дверей смазкой WD 40.
4. заиметь лопатку складную "из ашана", щетку (БОЛЬШУЮ!) и скребок.\
5. Помнить что зимой надо заливать зимнюю омывайку а не воду с фейри из под крана
6. Заменить АКБ если тому более 3 лет.
7. заиметь оттаиватель замков.
Мне лопата помогла уже, когда мужика на ладе БЧД заставил с дороги сойти, откапывали пять машин, вытащили.
Сегодня тоже вот лопата помогла, хомяка хоронили...
Провода! Много места не занимают а в редкой но возможной ситуации что аккум в ноль всегда лучше когда они есть, чем когда их нет ) Особенно если это где то на даче и проблема не найти мужика с проводами или зарядником, а вообще найти мужика от которого можно прикуриться.
Есть инструкция как там правильно прикуривать на современных авто что б мозги не спалить. А то я вечно забывал что сначала плюс или минус.
Распечатал бы и кинул бы в машину.
я тебе так скажу. Машину в теплый гараж, поставить на кирпичи/опоры, машину вывесить, слить все жидкости, все входные отверстия закрыть и перевязать, акуммулятор отключить и вытащить, помыть, высушить, укрыть тентом, закрыть гараж до весны бггг
А по сути, сменить резину на зимнюю, проверить антифриз, омывающую жидкость, аккумулятор, тормоза.
Масло, если маслофоб, то менять зимой зимнее, летом летнее, дворники поставить зимние.
4.лопату в багажник(может пригодиться)
5.проверяй жидкости по мере похолодания(при снижении температуры жидкости скукоживаются и их обьем становится недостаточным)
6.купи велюровые ковры.хоть они и портятся за зиму,зато влагу впитывают не хуже прокладок
Это слишком дорогое "удовольствие" особенно для здоровья!!!!!!
НЕ хотелось бы в мороз без машины остаться!!!
2. Поставить зимнюю резину
3. Аккам если больше 3 лет - то желательно поменять.
4. Закупиться незамерзайкой - залить отдельно в бутылочку с прыскалкой для очистки стекол и фар снаружи.
5. Замки багажника и дверей сбрызнуть WD-40
6. Ковры заиметь
7. Лопату саперную
8. Трос
9. Термос (если ехать более чем на 20 км от города - то заправить чаем с сахаром)
10. Кинуть шоколадку в перчаточный ящик.
11. Заиметь скрепок и щетку.
12. Машину прогревать до оттаивания ветрового и боковых передних.
13. Музыку громко не включать, чтобы не убить колонки.
14. На кочках не прыгать пока не "разогреешь" амморы.
В связи с возникшим в одной из тем вопросом о "разминке", т.е. о так называемом прогреве акустики, решил вынести это отдельной темой.
Для начала и для понимания немного теории.
Динамик - это электромеханическое устройство. Поступающие электрические колебания преобразуются механически в волновые
(акустические), по принципу поршневого действия. Рассматриваемый пример - для классической конструкции диффузорной/коаксиальной головки, к которым относятся мидбасы 16,5 см, сабвуферы - т.е. именно те динамики о прогреве которых мы и говорим, что они в нём нуждаются в первую очередь.
Итак конструкция динамика:
или в разрезе:
Взаимодействие материалов и конструкции динамика обуславливает ряд параметров, называемые параметры Тиля-Смолла (T-S), с помощью которых математически просчитывается акустическое оформление для конкретного динамика.
Сейчас нам внимание надо обратить на подвес диффузора и на центрирующую шайбу - именно эти детали в процессе первоначальной
работы - прогона несколько меняют свои свойства как следствие поведения материалов, из которых они изготовлены.
Подвес - сейчас обычно резина/вспененная резина, раньше - прорезиненная ткань. Шентрирующая шайба - из натуральной или
синтетической ткани, для жесткости пропитывается специальными лаками/составами. Вследствии наработки эти натериалы меняют свои
свойства - становятся более мягкими, в соответсвии с этим меняются механические параметры T-S: Резонансная частота Fs и общяя добротность Qts (через изменение механической) понижаются, увеличивая тем самым эквивалентный объём Vas. Практически динамик начинает играть более басовито, чем когда только что с завода.
Сказать на практике сколько конкретно часов надо для прогрева и насколько будет заметен эффект точно нельзя. Всё сугубо индивидуально и зависит от конкретной модели динамика и подаваемого сигнала. Вплоть до того что у некоторых производителей параметры могут "гулять" в зависимости от партии. Как правило параметры "устаканиваются" через 1-2 недели для мидбасов, и до месяца для особо упорных сабвуферов. Обычно изменение параметров T-S происходит в пределах
Существуют так же специальные тестовые диски для прогрева аппаратуры например "IsoTek - Full System Enhancer & Rejuvenation", содержашие технические дорожки. Можно так же использовать запись/сигнал "белого шума", или лучше "розового шума" (он плотнее, более приближен к естейственному звуку). Ну и самое простое и доступное - это поставить прогреваться просто под музыкальные записи, типа поп-рока. т.е. без резких "запилов" и сумащедшего ритма/баса. Уровень громкости - средний.
Отмечу что прогрев нужен не потому что "холодный" динамик может сломаться, а потому что изменение параметров повлечёт за собой изменение настроек, что очень критично в процессорных/системах поканального усиления. Ну и просто радовать такая акустика будет гораздо больше.
Прогрев так же относится ко всем электрическим схемам в усилителях. Наушники и другую аудиотехнику(усилители например) мы здесь не рассматривали, но их это тоже касается. Изменяется (в лучшую естейственно сторону) макродинамика, атака, детальность, вплоть до расширения частотного диапазона. Ну если, конечно, вы эти различия своими ушами сможете услышать.
***
В заключении обращу внимание ещё на один вариант прогрева - уже в более прямом слысле. Ибо актуально т.к. зима сейчас.
Если машина длительное время (ночь например) находится на улице то разумеется мороз влияет на тот же подвес динамика. "Дубеет" резина подвеса на русских морозах! Поэтому так же НЕЛЬЗЯ включать музыку "с мороза" на полную громкость! И для CD-привода в головном устройстве перепад температур с мороза в тепло тоже чреват появлением конденсата на оптике. Поэтому когда прогреваете авто - лучше негромко послушать радио для начала.
Главное соседу не говорить что ты стоишь и колонки прогреваешь)) А то на карете 03 дальше повезут)
Смаж резинки силиконовым спреем
Чтобы не развели
Приехать туда и с каменным лицом сказать что именно тебе нужно и попросить составить список по расходникам и сразу по ценам.
Каменное лицо - это обязательный атрибут! А не так как девочки обычно это делают: "Ой! Мальчики, у меня машинка не едет! Хи хи хи! Ха ха ха! Я колесико попинала, стекло тряпочкой протерла, а она все-равно не едет! Хи хи хи! Ха ха ха!"
А к девушкам предвзятое отношение!!!! Вот и приходится самим разбираться во всех вопросах!!!!:)))
Так что фото в студию и советы будут более актуальны.
Благодарностей не надо просто покажи молочнные железы
Который раз уже рекламу твоего сайта от тебя вижу в комментах.
Так что не перекладывай с больной головы на здоровую.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?????????????????????????????????????????????????????
1. Полную диагностику в нормальном сервисе где дадут диагностический лист. Стоит от 1000 до 2000р. особое внимание уровням жидкостей, состоянию ремня ГРМ и колодкам тормозным (и дискам).
2. Зимняя резина+шиномонтаж. Резину не обязательно дорогую, но не камаевро или говнокитай
3. смазать резиновые уплотнители дверей силиконовой смазкой. петли дверей смазкой WD 40.
4. заиметь лопатку складную "из ашана", щетку (БОЛЬШУЮ!) и скребок.\
5. Помнить что зимой надо заливать зимнюю омывайку а не воду с фейри из под крана
6. Заменить АКБ если тому более 3 лет.
7. заиметь оттаиватель замков.
Мне лопата помогла уже, когда мужика на ладе БЧД заставил с дороги сойти, откапывали пять машин, вытащили.
Сегодня тоже вот лопата помогла, хомяка хоронили...
Распечатал бы и кинул бы в машину.
А по сути, сменить резину на зимнюю, проверить антифриз, омывающую жидкость, аккумулятор, тормоза.
Масло, если маслофоб, то менять зимой зимнее, летом летнее, дворники поставить зимние.