«УАЗ» собирается в этом году начать выпуск «бюджетной» версии своего внедорожника UAZ Patriot. Это будет… укороченный автомобиль.
«УАЗ» собирается в этом году начать выпуск «бюджетной» версии своего внедорожника UAZ Patriot. Это будет… укороченный автомобиль.
Здравствуйте, Кадабравчане!
Подскажите, как и за сколько (времени и денег) надо регистрировать данные радиостанции в Москве.
Заранее благодарен
Здравствуйте. Помогите решить проблему: инспектор ДПС не правильно указал улицу в документах о ДТП. Что нужно делать в данной ситуации?
В связи с возникшим затрудненным включением всех передач, увеличившимся свободным ходом педали, ежедневным подкручиванием тросика сцепления, а также из-за присутствия некоторого количества свободных денежных знаков и неуемной энергии (которая, как известно, не позволяет сначала ОЧЕНЬ ХОРОШО подумать, а затем только действовать) было принято решение приобрести комплект родного сцепления и в чудесный воскресный день поменять его силами владельца Авеллы (меня) и моего отца.
Списавшись с ORGANIZM-ом, получил несколько ценных советов по снятию коробки.
Приехав к отцу в гараж, начал с энтузиазмом откручивать все болты по периметру коробки, кронштейн сцепления, стартер, трос спидометра. Так как предполагалось выдергивать ШРУС-ы, предварительно слил масло. Вся предварительная подготовка закончилась, стали чесать репу. То, что нужно для снятия ШРУЗов выбить рулевые и шаровые – это я знал.
Но рулевой вышел замечательно из гнезда, а вот с шаровой возникла заминка. Ни справа, ни слева больше чем на 10 мм они из гнезда вылезать не хотели. После пляски с бубнами, ломами, кувалдами и домкратами было решено открутить поворотные кулаки. После этого шаровые выскочили «от руки». Далее стали решать, как опустить коробку. Расстояние от ее корпуса до лонжерона равнялось приблизительно 20-25 мм, чего было явно недостаточно.
Опасения вызывал предстоящее опускание коробки вместе с двигателем вниз при откручивании продольной балки с двумя подушками из-за возможного натяжения и деформации шлангов системы охлаждения и кондея. Решили рискнуть. Но предварительно с металлического фартука (слева по ходу под лонжероном) открутили пластиковую защиту и сам этот фартук руками отогнули максимально из моторного отсека.
Подвесив мотор на петлю рядом с трамблером за лебедку (для большей страховки), стали откручивать эту самую продолину. Коробка вместе с движком уходила вниз, мы контролировали появление нежелательных течей. Обошлось. Когда подушки были полностью откручены, попробовали сдернуть коробку. ПОЛУЧИЛОСЬ!
Однако своим корпусом она все еще упиралась либо в отогнутый фартук, либо в реактивную тягу. Но все равно места, чтобы вынуть выжимной и открутить корзину с диском, хватало.
Теперь внимание! ДИСК И КОРЗИНА БЫЛИ ПРАКТИЧЕСКИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!!! Немного пошумливал и люфтил выжимной. Но, чтобы все мучения не были напрасны, поменяли все на новое.
Еще раз внимание! ДИСК ОТ АВЕЛЛЫ (и, как выяснил в Кунцево, от Акцента) ОДИН В ОДИН ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С ДИСКОМ ОТ НАШЕЙ 10-КИ.
Так что если у кого будут проблемы с оригиналом – знайте об этом (хотя на форуме про эту «сенсацию» уже писали).
Итак, поставили все новое на место, впихнули коробку, закрутили все, что крутится и зашплинтовали все, что шплинтуется. Эта работа у нас заняли в 2 раза меньше времени, чем работа по разборке.
Ставлю трос сцепления – изменений по сравнению с «доремонтным» — никаких. Вопрос о «растяжении» троса даже не рассматривался в связи с физической невозможностью растянуться металлу на 25 мм.
Тут отец полез к педалям и возвратился оттуда со словами: «Такого я еще не видел»!
Я глянул сам. Передо мной – жутко искореженный педальный узел, рваный металл, вырванная пайка. Или ноги у меня такие сильные, или у корейцев металл в этом месте – ни в дуду. Стали снимать.
Не знаю почему – или из-за специфики конструкции, или из-за деформации, нам удалось снять этот узел только после того, как открутили рулевую колонку. Да к тому же все это крепилось огромным количеством гаек. С помощью гаечных ключей на «12» и наших с отцом матерей все было откручены и вытащено на свет (хотя уже темнело).
Молоточком выправили все искривления, заварили. Дополнительно для жесткости вварили еще две пластины из 1,2 мм листа металла. Установка на место особых трудностей не доставила. Закрепили трос, отрегулировали. ВСЕ!
ИТОГ – Сцепление стало несравненно «мягче». Исчезли рывки при троганьи (все-таки какой-то грешок за старым был).
МОРАЛЬ – не нужно бояться трудных путей, но и не нужно их искать самостоятельно.
Автор статьи: Кузин Владимир.
Взято с сайта: http://kia-auto.narod.ru/
Списавшись с ORGANIZM-ом, получил несколько ценных советов по снятию коробки.
Приехав к отцу в гараж, начал с энтузиазмом откручивать все болты по периметру коробки, кронштейн сцепления, стартер, трос спидометра. Так как предполагалось выдергивать ШРУС-ы, предварительно слил масло. Вся предварительная подготовка закончилась, стали чесать репу. То, что нужно для снятия ШРУЗов выбить рулевые и шаровые – это я знал.
Но рулевой вышел замечательно из гнезда, а вот с шаровой возникла заминка. Ни справа, ни слева больше чем на 10 мм они из гнезда вылезать не хотели. После пляски с бубнами, ломами, кувалдами и домкратами было решено открутить поворотные кулаки. После этого шаровые выскочили «от руки». Далее стали решать, как опустить коробку. Расстояние от ее корпуса до лонжерона равнялось приблизительно 20-25 мм, чего было явно недостаточно.
Опасения вызывал предстоящее опускание коробки вместе с двигателем вниз при откручивании продольной балки с двумя подушками из-за возможного натяжения и деформации шлангов системы охлаждения и кондея. Решили рискнуть. Но предварительно с металлического фартука (слева по ходу под лонжероном) открутили пластиковую защиту и сам этот фартук руками отогнули максимально из моторного отсека.
Подвесив мотор на петлю рядом с трамблером за лебедку (для большей страховки), стали откручивать эту самую продолину. Коробка вместе с движком уходила вниз, мы контролировали появление нежелательных течей. Обошлось. Когда подушки были полностью откручены, попробовали сдернуть коробку. ПОЛУЧИЛОСЬ!
Однако своим корпусом она все еще упиралась либо в отогнутый фартук, либо в реактивную тягу. Но все равно места, чтобы вынуть выжимной и открутить корзину с диском, хватало.
Теперь внимание! ДИСК И КОРЗИНА БЫЛИ ПРАКТИЧЕСКИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!!! Немного пошумливал и люфтил выжимной. Но, чтобы все мучения не были напрасны, поменяли все на новое.
Еще раз внимание! ДИСК ОТ АВЕЛЛЫ (и, как выяснил в Кунцево, от Акцента) ОДИН В ОДИН ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С ДИСКОМ ОТ НАШЕЙ 10-КИ.
Так что если у кого будут проблемы с оригиналом – знайте об этом (хотя на форуме про эту «сенсацию» уже писали).
Итак, поставили все новое на место, впихнули коробку, закрутили все, что крутится и зашплинтовали все, что шплинтуется. Эта работа у нас заняли в 2 раза меньше времени, чем работа по разборке.
Ставлю трос сцепления – изменений по сравнению с «доремонтным» — никаких. Вопрос о «растяжении» троса даже не рассматривался в связи с физической невозможностью растянуться металлу на 25 мм.
Тут отец полез к педалям и возвратился оттуда со словами: «Такого я еще не видел»!
Я глянул сам. Передо мной – жутко искореженный педальный узел, рваный металл, вырванная пайка. Или ноги у меня такие сильные, или у корейцев металл в этом месте – ни в дуду. Стали снимать.
Не знаю почему – или из-за специфики конструкции, или из-за деформации, нам удалось снять этот узел только после того, как открутили рулевую колонку. Да к тому же все это крепилось огромным количеством гаек. С помощью гаечных ключей на «12» и наших с отцом матерей все было откручены и вытащено на свет (хотя уже темнело).
Молоточком выправили все искривления, заварили. Дополнительно для жесткости вварили еще две пластины из 1,2 мм листа металла. Установка на место особых трудностей не доставила. Закрепили трос, отрегулировали. ВСЕ!
ИТОГ – Сцепление стало несравненно «мягче». Исчезли рывки при троганьи (все-таки какой-то грешок за старым был).
МОРАЛЬ – не нужно бояться трудных путей, но и не нужно их искать самостоятельно.
Автор статьи: Кузин Владимир.
Взято с сайта: http://kia-auto.narod.ru/
В связи с возникшим затрудненным включением всех передач, увеличившимся свободным ходом педали, ежедневным подкручиванием тросика сцепления, а также из-за присутствия некоторого количества свободных денежных знаков и неуемной энергии (которая, как известно, не позволяет сначала ОЧЕНЬ ХОРОШО подумать, а затем только действовать) было принято решение приобрести комплект родного сцепления и в чудесный воскресный день поменять его силами владельца Авеллы (меня) и моего отца.
Списавшись с ORGANIZM-ом, получил несколько ценных советов по снятию коробки.
Приехав к отцу в гараж, начал с энтузиазмом откручивать все болты по периметру коробки, кронштейн сцепления, стартер, трос спидометра. Так как предполагалось выдергивать ШРУС-ы, предварительно слил масло. Вся предварительная подготовка закончилась, стали чесать репу. То, что нужно для снятия ШРУЗов выбить рулевые и шаровые – это я знал.
Но рулевой вышел замечательно из гнезда, а вот с шаровой возникла заминка. Ни справа, ни слева больше чем на 10 мм они из гнезда вылезать не хотели. После пляски с бубнами, ломами, кувалдами и домкратами было решено открутить поворотные кулаки. После этого шаровые выскочили «от руки». Далее стали решать, как опустить коробку. Расстояние от ее корпуса до лонжерона равнялось приблизительно 20-25 мм, чего было явно недостаточно.
Опасения вызывал предстоящее опускание коробки вместе с двигателем вниз при откручивании продольной балки с двумя подушками из-за возможного натяжения и деформации шлангов системы охлаждения и кондея. Решили рискнуть. Но предварительно с металлического фартука (слева по ходу под лонжероном) открутили пластиковую защиту и сам этот фартук руками отогнули максимально из моторного отсека.
Подвесив мотор на петлю рядом с трамблером за лебедку (для большей страховки), стали откручивать эту самую продолину. Коробка вместе с движком уходила вниз, мы контролировали появление нежелательных течей. Обошлось. Когда подушки были полностью откручены, попробовали сдернуть коробку. ПОЛУЧИЛОСЬ!
Однако своим корпусом она все еще упиралась либо в отогнутый фартук, либо в реактивную тягу. Но все равно места, чтобы вынуть выжимной и открутить корзину с диском, хватало.
Теперь внимание! ДИСК И КОРЗИНА БЫЛИ ПРАКТИЧЕСКИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!!! Немного пошумливал и люфтил выжимной. Но, чтобы все мучения не были напрасны, поменяли все на новое.
Еще раз внимание! ДИСК ОТ АВЕЛЛЫ (и, как выяснил в Кунцево, от Акцента) ОДИН В ОДИН ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С ДИСКОМ ОТ НАШЕЙ 10-КИ.
Так что если у кого будут проблемы с оригиналом – знайте об этом (хотя на форуме про эту «сенсацию» уже писали).
Итак, поставили все новое на место, впихнули коробку, закрутили все, что крутится и зашплинтовали все, что шплинтуется. Эта работа у нас заняли в 2 раза меньше времени, чем работа по разборке.
Ставлю трос сцепления – изменений по сравнению с «доремонтным» — никаких. Вопрос о «растяжении» троса даже не рассматривался в связи с физической невозможностью растянуться металлу на 25 мм.
Тут отец полез к педалям и возвратился оттуда со словами: «Такого я еще не видел»!
Я глянул сам. Передо мной – жутко искореженный педальный узел, рваный металл, вырванная пайка. Или ноги у меня такие сильные, или у корейцев металл в этом месте – ни в дуду. Стали снимать.
Не знаю почему – или из-за специфики конструкции, или из-за деформации, нам удалось снять этот узел только после того, как открутили рулевую колонку. Да к тому же все это крепилось огромным количеством гаек. С помощью гаечных ключей на «12» и наших с отцом матерей все было откручены и вытащено на свет (хотя уже темнело).
Молоточком выправили все искривления, заварили. Дополнительно для жесткости вварили еще две пластины из 1,2 мм листа металла. Установка на место особых трудностей не доставила. Закрепили трос, отрегулировали. ВСЕ!
ИТОГ – Сцепление стало несравненно «мягче». Исчезли рывки при троганьи (все-таки какой-то грешок за старым был).
МОРАЛЬ – не нужно бояться трудных путей, но и не нужно их искать самостоятельно.
Автор статьи: Кузин Владимир.
Взято с сайта: http://kia-auto.narod.ru/
Списавшись с ORGANIZM-ом, получил несколько ценных советов по снятию коробки.
Приехав к отцу в гараж, начал с энтузиазмом откручивать все болты по периметру коробки, кронштейн сцепления, стартер, трос спидометра. Так как предполагалось выдергивать ШРУС-ы, предварительно слил масло. Вся предварительная подготовка закончилась, стали чесать репу. То, что нужно для снятия ШРУЗов выбить рулевые и шаровые – это я знал.
Но рулевой вышел замечательно из гнезда, а вот с шаровой возникла заминка. Ни справа, ни слева больше чем на 10 мм они из гнезда вылезать не хотели. После пляски с бубнами, ломами, кувалдами и домкратами было решено открутить поворотные кулаки. После этого шаровые выскочили «от руки». Далее стали решать, как опустить коробку. Расстояние от ее корпуса до лонжерона равнялось приблизительно 20-25 мм, чего было явно недостаточно.
Опасения вызывал предстоящее опускание коробки вместе с двигателем вниз при откручивании продольной балки с двумя подушками из-за возможного натяжения и деформации шлангов системы охлаждения и кондея. Решили рискнуть. Но предварительно с металлического фартука (слева по ходу под лонжероном) открутили пластиковую защиту и сам этот фартук руками отогнули максимально из моторного отсека.
Подвесив мотор на петлю рядом с трамблером за лебедку (для большей страховки), стали откручивать эту самую продолину. Коробка вместе с движком уходила вниз, мы контролировали появление нежелательных течей. Обошлось. Когда подушки были полностью откручены, попробовали сдернуть коробку. ПОЛУЧИЛОСЬ!
Однако своим корпусом она все еще упиралась либо в отогнутый фартук, либо в реактивную тягу. Но все равно места, чтобы вынуть выжимной и открутить корзину с диском, хватало.
Теперь внимание! ДИСК И КОРЗИНА БЫЛИ ПРАКТИЧЕСКИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!!! Немного пошумливал и люфтил выжимной. Но, чтобы все мучения не были напрасны, поменяли все на новое.
Еще раз внимание! ДИСК ОТ АВЕЛЛЫ (и, как выяснил в Кунцево, от Акцента) ОДИН В ОДИН ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С ДИСКОМ ОТ НАШЕЙ 10-КИ.
Так что если у кого будут проблемы с оригиналом – знайте об этом (хотя на форуме про эту «сенсацию» уже писали).
Итак, поставили все новое на место, впихнули коробку, закрутили все, что крутится и зашплинтовали все, что шплинтуется. Эта работа у нас заняли в 2 раза меньше времени, чем работа по разборке.
Ставлю трос сцепления – изменений по сравнению с «доремонтным» — никаких. Вопрос о «растяжении» троса даже не рассматривался в связи с физической невозможностью растянуться металлу на 25 мм.
Тут отец полез к педалям и возвратился оттуда со словами: «Такого я еще не видел»!
Я глянул сам. Передо мной – жутко искореженный педальный узел, рваный металл, вырванная пайка. Или ноги у меня такие сильные, или у корейцев металл в этом месте – ни в дуду. Стали снимать.
Не знаю почему – или из-за специфики конструкции, или из-за деформации, нам удалось снять этот узел только после того, как открутили рулевую колонку. Да к тому же все это крепилось огромным количеством гаек. С помощью гаечных ключей на «12» и наших с отцом матерей все было откручены и вытащено на свет (хотя уже темнело).
Молоточком выправили все искривления, заварили. Дополнительно для жесткости вварили еще две пластины из 1,2 мм листа металла. Установка на место особых трудностей не доставила. Закрепили трос, отрегулировали. ВСЕ!
ИТОГ – Сцепление стало несравненно «мягче». Исчезли рывки при троганьи (все-таки какой-то грешок за старым был).
МОРАЛЬ – не нужно бояться трудных путей, но и не нужно их искать самостоятельно.
Автор статьи: Кузин Владимир.
Взято с сайта: http://kia-auto.narod.ru/