Пока на улице стояла золотая осень, мы нашли в Подмосковье полюс холода. И заморозили в нём автомобиль, чтобы заранее рассказать начинающим водителям о сюрпризах зимней эксплуатации.


Это не шутка. Пока ветер гонял по улицам золотые листья, а пешеходы ещё радовались последним тёплым денькам, редакторы «Авто Mail.Ru» уже кутались в куртки-«аляски» и старались пореже вынимать руки из карманов. Дело было не в Сибири, а в Подмосковье. Но вокруг нас — минус 25 градусов. Пусть всего лишь на небольшом пространстве — 12 на 5,2 метра.

Аномальная зона? Пожалуй, можно и так сказать. Ведь климатическая камера Научно-технического центра «Цельсий-Проф» способна в любое время года создавать в своём внутреннем объёме хоть тропики с температурой плюс 60 градусов, хоть полюс холода, где на термометре минус 60. Фантастика? Только научная. Ну а мы приехали сюда, чтобы рассказать водителям, что их может ожидать с приходом морозов. И как с этими неприятностями бороться. А поможет нам в этом технический директор НТЦ «Цельсий-Проф», кандидат технических наук Сергей Орехов — человек, который знает о климатических испытаниях всё.

За кормой Kia Rio закрываются массивные теплоизолированные ворота, могучие компрессоры принимаются за работу — температура в камере начинает медленно, но верно падать. И спустя несколько часов опускается до нужных нам минус 25 градусов.

Кстати, а почему мы выбрали именно такую температуру? Всё очень просто: во-первых, у нас в данном случае не было задачи экстремально испытать сам Rio; во-вторых, в средней полосе России зимой редко бывает холоднее. Кроме того, мы опасались за здоровье автомобиля. Ведь не секрет, что даже официальные сервисы зачастую льют в моторы то же масло, которое используется, к примеру, в Европе или Японии с их мягким климатом. И не всегда задумываются о соответствии вязкостно-температурных характеристик такой смазки российским условиям эксплуатации. Зимой это может быть особенно актуально. В частности, для всесезонного масла с индексом вязкости 10W40 те самые 25 градусов мороза уже будут критичными. А это значит только одно — надёжность пуска двигателя снизится, а интенсивность его износа возрастёт.

Также Сергей Орехов припоминает случаи, когда при более низкой температуре мотор отказывался заводиться из-за «теплолюбивой» прошивки блока управления. Опять же следствие того, что не все автомобильные марки утруждают себя адаптацией моделей к российским погодным реалиям. Особенно это касается редких или не очень популярных машин. А в итоге при холодном запуске электроника просто перестаёт понимать, сколько топлива нужно пропустить через форсунки, чтобы обеспечить необходимое обогащение смеси при столь низкой температуре воздуха.


Как же такие автомобили получают официальное одобрение государственных инстанций для выхода на наш рынок? Да без проблем! Всё в рамках закона. Принятый в России Технический регламент вообще не предусматривает при сертификации оценку пусковых качеств двигателей. Да и показатели микроклимата проверяются упрощённым способом. Что говорить, если даже внутренний российский ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества. Технические требования» говорит о том, что бензиновые моторы без вспомогательных пусковых устройств обязаны завестись при температуре минус 20 градусов, дизельные — при минус 10-12 градусах (в зависимости от конструктивных особенностей). Курам на смех! Тем не менее, Сергей Орехов успокаивает — современный автомобиль в исправном состоянии и заправленный правильными техническими жидкостями до минус 25 должен запуститься без вопросов. Так что водителю больше не надо прыскать эфир в карбюратор, разжигать паяльную лампу и устраивать шаманские ритуалы. Для пущей уверенности перед зимой можно лишь сгонять на сервис, чтобы мастера проверили аккумулятор, состояние свечей зажигания и прочих систем. А так — сел в машину, повернул ключ (или нажал кнопку) — и... можно ехать?

Можно, если удастся в салон попасть. Типичная ситуация — на улице чуть похолодало, дорога подсохла от снежно-химической грязи, и автовладельцы крупных городов тут же устремились на мойку. Ведь в другие зимние дни водить автомобиль в «баню» просто бессмысленно — он опять станет грязным после первой же лужи.

Мы сымитировали такой случай. Перед экспериментом тщательно отмыли Kia. Одну из задних дверей оставили как есть, в естественно-подсыхающем состоянии. Вторую по контуру протёрли от влаги, а уплотнители передних проёмов вдобавок обработали силиконом. В итоге после цикла заморозки только передние двери открылись легко — резинки остались упругими и эластичными. C «сухой» задней стороной проблем тоже не возникло, но уплотнитель, что называется, «задубел» (то есть салон будет быстрее терять тепло). А вот с противоположной стороны дверь намертво вмёрзла в кузов. Дергаешь ручку — а результат нулевой. Плюс к тому, мы не смогли открыть лючок бензобака и опустить стёкла.


«Вывод напрашивается сам собой. После зимней мойки как минимум необходимо тщательно удалить влагу из проёмов и с уплотнителей. Ещё лучше — превентивно обработать резинки силиконовым составом. Если же дверь примёрзла, не пытайтесь решить проблему грубой силой, как следует дёрнув за ручку — рискуете порвать уплотнения. Понятно, что ситуации бывают разные, и иногда этого не избежать. Но тогда хотя бы не мучайте стеклоподъёмники, иначе их электромоторы просто сгорят! Можно, конечно, направить на окна поток горячего воздуха от печки, но это обычно мало помогает. Лучше на время поставить машину в тёплое помещение. Например, на крытый паркинг торгового центра. Там же оттает и лючок бензобака. Многие пытаются поддеть его кредиткой или плеснуть на замок кипятком, но учтите — карточка на холоде становится хрупкой и может сломаться, а во втором случае весьма вероятно пострадает краска кузова. В качестве экстренной меры (например, надо срочно заправиться) можно рекомендовать пролить замёрзшее место тёплой водой. Но, повторюсь, именно тёплой, а не кипятком».


Также при серьёзных перепадах температуры не поленитесь лишний раз проверить давление в шинах. К примеру, перед заморозкой в колёсах Rio было порядка 1,8-2 атмосфер, а в климатической камере давление упало на 0,2-0,3 единицы. 15 процентов — существенная разница! А ещё нам помог случай. При первоначальных замерах выяснилось, что у Kia слегка спускает правое заднее колесо. И медленный прокол, помноженный на мороз, сильно усугубил ситуацию — в повреждённой покрышке давление снизилось в два раза!


«Этот опыт доказывает — недостаточно выставить давление в колёсах только единожды, при сезонной смене шин. Тем более, что на шиномонтаж все, как правило, приезжают, когда на улице ещё не слишком холодно. А ездить на приспущенных покрышках со всех сторон невыгодно — они начинают быстрее изнашиваться, вдобавок ухудшается управляемость, поднимается расход топлива... Правда, площадь контакта с поверхностью при этом увеличивается, чем иногда пользуются опытные автомобилисты при движении по рыхлому снегу. Но это актуально, в основном, для любителей off-road, а на обычной дороге давление лучше поддерживать в норме, установленной автопроизводителем. Поэтому не ленитесь периодически (хотя бы раз в две недели) проверять давление в шинах».

И вот самый волнительный момент. Несмотря на все заверения Сергея о неприхотливости современных машин, я с тревогой нажимаю на кнопку запуска. Мало ли что... Но Rio не подвёл — мотор бодро затарахтел с первой попытки. Теперь вопрос — как быстрее прогреть салон? А то холод от промороженного кресла буквально обжигает даже сквозь плотную куртку!


«По очевидным требованиям безопасности водителю в первую очередь следует обеспечить себе хороший обзор. Поэтому надо сразу включить обогрев зеркал и заднего стекла, а поток тёплого воздуха от печки необходимо сначала направить строго через верхние дефлекторы. Но скорость вентилятора наращивайте постепенно. На современных машинах ветровое и заднее стёкла включены в силовую структуру кузова, поэтому от чрезмерного напряжения они могут лопнуть. Это касается в том числе и существенных перепадов температуры, особенно когда они накладываются на механические воздействия, если автомобиль, например, стоит на неровной поверхности».

Наш Rio в максимальной комплектации оснащён климат-контролем. Ставим его в режим Auto и наблюдаем за действиями электроники. А она сделала всё грамотно! Сразу направила весь поток на стёкла и начала ступенчато прибавлять скорость вентилятора. Однако, Сергей Орехов говорит, что далеко не у всех автопроизводителей климатика работает столь же уверенно. Поэтому какой режим использовать — автоматический или ручной, — придётся решать исходя уже из собственного опыта.


Kia снабжён подогревом руля и сидений, так что в скором времени водителю становится заметно легче. Но ехать он всё равно не может! Обычно в климатической камере сухой воздух, но мы сымитировали ситуацию, когда осевшая на стёклах влага превращается в ледяную корку (такое не редкость зимой при резких перепадах температуры). Как с ней бороться? Пробуем применить химию — средство для размораживания. Прыскаем спреем на лёд, ждём согласно инструкции пару минут и пробуем протереть стекло. Увы. Не получилось. Состав лишь едва подмочил корку, но не растопил её, как было обещано изготовителем. Лишь потом, когда салон уже изрядно прогрелся, лёд на обработанном химией стекле начал таять быстрее, чем на остальных. Отсюда вывод — берём в руки скребок. Но не сразу!


«Сразу скоблить напрочь замёрзшее стекло не стоит — можете его серьёзно поцарапать, а иногда и спровоцировать трещину. Однако, без механической очистки в такой ситуации всё равно не обойтись. Ведь ждать, когда печка растопит лёд, можно долго. Поэтому скребок в руки надо брать в тот момент, когда тепло хоть немного размягчит корку и она станет податливой. Это можно определить по появлению тонкой водяной плёнки под слоем льда».


Видели, как зимой некоторые машины стоят с оттопыренными «дворниками»? Так опытные водители спасают их от примерзания к ветровому стеклу. Как показал наш эксперимент — вполне оправданно. Щётки у Rio прихватило жёстко. Если бы мы включили стеклоочистители, имели все шансы спалить электромотор. Но наша задача состояла в другом — проверить работу электроподогрева зоны покоя «дворников». Оказалось — очень полезная штука. Буквально за несколько секунд электроток растопил лёд, освободив щётки.




Но что толку!? Ведь к тому моменту печка смогла растопить на стекле лишь небольшую зону. В общем, полноценный электрообогрев всей площади стекла выглядит куда более убедительной опцией. И хорошо, что автопроизводители стали внедрять её даже на бюджетных моделях вроде Volkswagen Polo седан или Renault Logan. Но Rio, увы, не из их числа. Как быть? Многие в таких случаях прыскают на стекло незамерзайку в надежде на то, что она растопит лёд. Зря. Тем более, что омыватель в мороз может не сработать.

Это ещё одна типичная ситуация на рубеже осень-зима. В тёплое время года вы ездили с обычной водой или летней жидкостью в бачке. Израсходовать её полностью не успели, а тут синоптики обещают заморозки. Ну не примотаешь же в самом деле рычажок омывателя к рулю, чтобы моторчик за раз вылил несколько литров на стекло! Самый простой способ — разбавить воду незамерзайкой. Авось температура застывания такого состава окажется меньше нуля. Вывод в целом правильный. Мы поступили также. Но из форсунок на морозе у нас даже капли не вытекло...


«Если вам по погодным условиям приходится смешивать незамерзающую жидкость с водой, то обязательно несколько раз сразу воспользуйтесь омывателем. Иначе необходимый состав приготовится только в бачке, а вот в тоненьких трубках, идущих к форсункам, при падении температуры образуется лёд. Само собой, он закупорит каналы, и воспользоваться омывателем у вас не получится».

Кстати, а какую незамерзайку выбрать? В рамках эксперимента мы провели отдельный мини-тест и теперь знаем ответ. Купили три варианта: дешёвую пятилитровую канистру (такими обычно торгуют прямо с обочины по цене меньше 100 рублей), фирменный вариант среднего ценового диапазона (обычно это жидкости от российских химкомбинатов по цене в районе 150-200 рублей) и дорогой импортный состав (красивая упаковка и цена от 300 рублей и выше). Все с пределом замерзания минус 20 градусов. Ставим канистры в компактную камеру холода Liebherr LGT 4725 и замораживаем даже с небольшим послаблением — до минус 19 с небольшим градусов. Итог — только «средний» и дорогой образцы сохранили текучесть. А вот бюджетная жидкость превратилась в кусок льда — переворачиваешь канистру, а якобы незамерзайка от дна не может оторваться... Тут, конечно, найдётся множество водителей, которые скажут, что сотни раз покупали жидкость с обочечных ларьков и горя не знали. Охотно верю. Значит, вам пока везёт в лотерее. Ведь незамерзайка сомнительного происхождения хранит в себе множество тайн: будет — не будет вонять? Замёрзнет или нет? Помутнеет от неё краска кузова или выдержит химическую атаку? В общем, играть или нет — решать только вам.


Пока разбирались с незамерзайками, двигатель Kia Rio продолжал молотить на холостом ходу. С момента запуска прошло минут 10, а стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости едва стронулась с мёртвой точки. Так что мы подошли, пожалуй, к очень важному вопросу, который в интернет-конференциях претендует на звание чуть ли не самого популярного в зимнее время. Греть или не греть мотор? Инструкции к современным машинам разрешают сразу начинать движение. Но понятно, что это сделано под нажимом экологов. А как будет лучше для здоровья автомобиля? Предоставляем слово эксперту.

«Дебаты на тему необходимости прогрева двигателя на холостом ходу ведутся уже достаточно давно и продолжаются до сих пор. Всё чаще учёные склоняются к мысли, что со всех сторон полезнее не стоять на месте, а практически сразу начинать движение. Включили обогрев сидений и зеркал; очистили стёкла и кузов от льда и снега — этого времени вполне хватит, чтобы агрегаты „пришли в себя“ после холодного запуска. Да и мотор под нагрузкой действительно быстрее выйдет на рабочие режимы. Главное — не давить сразу педаль газа в пол, а двигаться на пониженной передаче с минимальными нагрузками на двигатель до его окончательного прогрева. Кстати, многие современные турбодизели и бензиновые моторы с непосредственным впрыском топлива имеют настолько низкие потери тепла, что на холостых оборотах очень плохо прогреваются. Поэтому для таких машин особенно актуально наличие предпускового автономного подогревателя».

Так, ну вроде разобрались. Хотели уже выезжать из климатической камеры, а не тут-то было! «Прихватило» колодки стояночного тормоза. Мы специально оставили Rio охлаждаться с включённым «ручником», чтобы проверить утверждение о том, что дисковые механизмы якобы не замерзают. Оказалось, замерзают, пусть и не так сильно, как барабанные — нам в итоге всё же удалось тронуться с места самостоятельно.

«Рекомендация здесь одна — по возможности в холода паркуйте автомобиль на ровной поверхности и оставляйте его на передаче (в случае с механической коробкой) или в режиме Parking (для „автоматов“). Если же пришлось включить стояночный тормоз, и колодки сильно примёрзли — так, что тронуться с места не удаётся, — можете воспользоваться кипятком. Просто плесните его на тормозной механизм. Одного чайника, как правило, достаточно. В данном случае вреда автомобилю не будет».

Отсюда.