Оклеиваем крышу сами
Небольшое вступление
Наверняка многие не раз задумывались о том, что неплохо было бы изменить внешний вид своего авто, но никак не могли решиться на перекраску, а использование винила вызывало ряд сомнений: ненадежно, недолговечно, быстро поотклеивается и придет в негодность. Итак, спешу вас уверить: винил - это отличный вариант для стайлинга автомобиля, это надежно, это долговечно, винил отлично держится и сохраняет товарный вид в течение всего срока службы. Разумеется, при правильном нанесении и последующем уходе. Но, кроме этого, необходимо с умом подходить к выбору материала, иначе вся работа будет насмарку. В данном обзоре расскажу, как правильно выбрать материал для оклейки, об основных правилах по уходу за автовинилом, ну и, чтобы не быть голословным, на примере крыши автомобиля покажу, как можно оклеить несложные поверхности самому.
ВНИМАНИЕ! Если вы хотите оклеить автомобиль целиком, или хотите оклеить сложные поверхности кузова (например, крылья, передний или задний бампер) - необходимо обращаться к квалифицированным профессионалам. Человек без навыков оклейки сможет самостоятельно оклеить лишь несложные ровные поверхности, да и то, наверняка, получится не с первого раза. Но попробовать стоит, ведь лишь так можно понять, насколько это легко - придать своему авто новый вид!
Базовая теория
Для того, чтобы не ошибиться при выборе материала для оклейки, необходимо знать немного теории: чем различные пленки отличаются друг от друга, какие типы клеевых систем существуют, на что влияет технология производства и прочее. Начнем, пожалуй, с пленок и поговорим о том, какие бывают способы производства, как изменяются характеристики пленки в зависимости от выбранного способа производства, как правильно выбрать материалы, чтобы потом насладиться отличным результатом и новым внешним видом автомобиля и не разочароваться через пару недель, когда неправильно подобранная пленка придет в негодность.
Основной материал, используемый в качестве основы для производства пленок в автостайлинге - ПВХ (поливинилхлорид, в народе "винил"). Существуют исключения, но на них не будем заострять внимание. Превратить его в пленку можно двумя способами: каландрирование и литье. Рассмотрим каждый по отдельности.
I. Каландрированные пленки. Это более экономичный вариант, каландрированные пленки подходят для недолгосрочного применения на поверхностях, не имеющих искривлений.
Если говорить кратко, то за основу берется ПВХ в твердом виде, к нему добавляются:
1. Пигмент (определяет цвет конечного изделия).
2. Пластификаторы (придают пленке эластичность)
3. Различные стабилизаторы: УФ, температурный и т.д. (увеличивают сопротивляемость пленки внешним воздействиям).
Далее все ингредиенты перемешиваются, нагреваются и прокатываются через горячие валы - "каландры" (отсюда и название способа производства). Процесс по своей сути напоминает раскатывание теста (Рис. 1).
Рисунок 1
Каландрированная пленка получается толстой (80 микрон и выше), для нее характерны высокие внутренние напряжения, она получается неэластичной и плохо тянется. Такой материал подходит для применения только на ровных поверхностях. Срок службы - до 5 лет. Также каландрированные пленки очень сильно усаживаются со временем (до нескольких миллиметров).
Очевидно, что такой материал не подходит для оклейки автомобиля, так как кузова современных легковых автомобилей представляют из себя сложные искривленные поверхности.
II. Литые пленки. Это более дорогие в производстве пленки премиального класса. Как правило, литые пленки стоят в несколько раз дороже каландрированных, но и свойства этих пленок значительно отличаются: они более долговечны, хорошо тянутся и отлично ложатся на криволинейные поверхности.
Отличительной чертой данного способа производства является наличие органического растворителя в сырье - остальные ингредиенты такие же, как и в каландрированных пленках. Этот компонент позволяет получить жидкую основу для производства пленки - органозоль. Во время литья органозоль свободно разливается по специальной подложке, а затем запекается, и в итоге получается пленка. Данный процесс, если проводить аналогии с первым, напоминает выпекание блинов (Рис. 2).
Рисунок 2
Благодаря тому, что сырье не раскатывается, а свободно растекается по подложке, в литых пленках практически отсутствуют внутренние напряжения, они более эластичны, усадка практически отсутствует, пленка получается более тонкой (от 50 микрон). Материал хорошо тянется и прекрасно подходит для применения на криволинейных поверхностях. Для оклейки автомобиля рекомендуется использовать именно литую пленку. Более того, на самом деле следует использовать пленки, специально разработанные для автостайлинга, поскольку производитель учитывает предполагаемое применение продукта, и в сырье добавляется сбалансированное именно для эксплуатации на автомобиле соотношение компонентов. Кроме того, пленки для автостайлинга поставляются в рулонах шириной 1,52 метра, которой достаточно для оклейки больших деталей одним куском и без стыков.
Также скажу пару слов о клеевых системах, применяемых в ПВХ-пленках. В большинстве пленок используется акриловый клей. Важной его особенностью является то, что он не сразу набирает окончательную адгезию (силу прилипания к поверхности), и в течение нескольких часов после оклейки демонтаж не вызовет больших трудностей. Если взять кусок пленки с обычным клеем и наклеить его на какую-нибудь поверхность, то можно заметить несколько вещей: 1. Пленку нельзя перемещать по поверхности, т.к. она сразу приклеивается. 2. После наклеивания остается много пузырей.
Для борьбы с этими проблемами оклейщики часто наносят пленку на мыльный раствор воды, что позволяет позиционировать пленку, а также уменьшает количество пузырей, но данный метод оклейки имеет свои ограничения и недостатки. В данной статье мы не будем его рассматривать. Производители пленок также придумывают различные способы решения этих проблем. В компании 3M были изобретены клеевые системы Controltac™ и Comply™.
Система Controltac™ - это стеклянные шарики, находящиеся на поверхности клеевого слоя и позволяющие позиционировать пленку на поверхности до того, как она была приклеена (на Рис. 3 - Controltac™ под микроскопом).
Рисунок 3
После того, как пленку придавливают ракелем, стеклянные шарики утопают в клею и пленка «схватывается» с поверхностью (на Рис. 4 - Controltac™ после оклейки).
Рисунок 4
Comply™ - это система воздушных каналов в клеевом слое, через которые можно выгнать воздух, задержавшийся под пленкой (Рис. 5).
Рисунок 5
У многих производителей пленок существуют свои аналоги данных систем. Они могут использоваться как вместе, так и по отдельности. Их применение значительно облегчает скорость работы и позволяет наносить пленку людям с минимальным уровнем подготовки.
Если вы захотите самостоятельно оклеить ваш автомобиль - советую использовать именно такие пленки. С другими у начинающего оклейщика вряд ли выйдет что-то путное.
Что нужно иметь для оклейки
Теперь поговорим об инструментах, которые необходимы для оклейки (Рис. 6).
1. Рулетка на 3 или более метров. Она необходима для того, чтобы измерить габариты оклеиваемой поверхности и отрезать необходимое количество пленки.
2. Канцелярский нож. Один из важнейших инструментов при оклейке - с помощью него производится 99% режущих операций. Нож всегда должен быть максимально острым. Я пользуюсь ножом OLFA с 30-градусным наклоном лезвия. Инструмент очень компактный, а острый угол лезвия облегчает манипуляции с ним. Большинство оклейщиков пользуются именно ножами OLFA (не реклама!=).
3. Ракель средней жесткости. Не стоит даже думать о том, чтобы оклеивать автомобиль с использованием банковской карты и прочих подручных приспособлений - вы повредите материал, работать будет совершенно неудобно, кроме того, будет сложно достичь необходимого для прилегания пленки давления.
На ракель с одной стороны нужно приклеить полосу войлока или тефлоновой ленты, чтобы при оклейке не поцарапать материал. Как вариант можно использовать специальные бумажные конверты для ракеля.
5. Промышленный фен для прогревания пленки.
6. Малярный скотч для фиксации материала.
7. Перчатки из нелиняющего материала.
8. Пирометр (инфракрасный термометр) - не обязательно, но желательно.
9. Поясная сумка, чтобы все сложить туда.
Рисунок 6
Для подготовки поверхности к оклейке необходимо следующее:
Тряпка из микрофибры.
Много тряпок из микрофибры.
Моющее средство для автомобиля (либо посетить мойку).
Средство для подготовки поверхности. Мы используем 3M™ Surface Preparation System, аналогов на рынке много, но я, разумеется, рекомендую наше решение =))). Если очень тщательно вымыть и высушить поверхность, то, в принципе, можно обойтись и без него, но я бы не советовал.
40-50 % водный раствор изопропилового спирта. Можно использовать раствор этилового спирта.
Требования к месту, где будет проводиться оклейка:
1. В помещение должен помещаться автомобиль, полностью, иначе точно будет сложно :)
2. Температура окружающей среды: +20 - +25 градусов по Цельсию. Это оптимальная температура, при которой практически любая пленка и клей ведут себя хорошо. При слишком низкой температуре пленка станет хрупкой, а клей затвердеет и нанесение пленки превратится в мучение. При слишком высокой температуре все будет совсем наоборот - пленка станет чересчур эластичной и будет сильно тянуться, ложась на поверхность неравномерно, а клей «поплывет», не обеспечивая достаточной силы сцепления с поверхностью
3. Важно, чтобы там, где вы планируете проводить оклейку, не было пыльно, иначе пыль будет оседать на оклеиваемой поверхности и налипать на пленку, все эти дефекты сразу проявят себя при оклейке и результат может оказаться неудовлетворительным.
4. Наличие розеток и достаточного количества источников света.
Привыкаем к работе с пленкой
Теперь о подготовке, моральной и физической. Как подготовиться к оклейке? Как ведет себя ПВХ-пленка?
ПВХ-пленки - это очень эластичный материал, обладающий некоторыми специфическими свойствами. Во-первых, качественные пленки достаточно хорошо тянутся, а при нагреве принимают прежнюю форму. Если пленку прогреть, то она станет мягкой и податливой, при этом она допускает большее растяжение. Если вам нужно сильно растянуть пленку, то алгоритм действий простой: нагреваем, растягиваем, ждем, пока остынет. Пленка примет нужную форму. Если после этого ее опять нагреть, то материал вернется в исходное состояние. Кроме того, при правильном обращении с феном на пленке исправляется практически любой залом и смятие. При этом важно понимать, что если вы сильно растягиваете пленку, то в ней возникают внутренние напряжения, которые материал будет стремиться нивелировать. Клеевой слой тоже растягивается, становится тонким и менее прочным. И при первом же температурном воздействии (например, солнце) пленка "поедет" и сморщится по краям. Поэтому не стоит растягивать пленку больше, чем рекомендует производитель (обычно это удлинение на 10-20%).
Чтобы быть готовым к оклейке на все сто, советую посмотреть следующие видео от австралийского мастера Криса Кука. Они на английском языке, но там все понятно даже тем, кто не владеет английским. Посмотрели? Отлично! Теперь можно заняться делом. Прежде чем приступать к оклейке больших деталей, советую потренироваться работать ракелем и феном на небольших кусках пленки, научиться чувствовать материал. Я, например, начал с того, что оклеил свой планшет, потом ноутбук, потом лонгборд (Рис. 7 и 8).
Рисунок 7 и 8
И только когда вы почувствуете, что понимаете, как правильно держать ракель, как ведет себя пленка в тех или иных условиях, можно собраться с духом и взяться за что-то более серьезное.
Ну что ж, пора переходить к практической части.
Подготовка поверхности.
1. Едем на мойку и тщательно моем своего железного коня (либо делаем это самостоятельно), при этом необходимо обратить внимание не только на внешнюю поверхность кузова, но и на труднодоступные места и внутренние поверхности (такие, как стык ветрового стекла и крыши, места крепления молдингов, люк и т.д.).
2. Обработка средством для подготовки поверхности. Продвинутые автостайлеры перед этим этапом часто обрабатывают поверхность абразивной глиной, так что можете сделать и это. Вообще, чем ближе к идеальной будет поверхность кузова, тем больше шансов получить отличный результат. Чтобы проникнуть в труднодоступные зоны, можно обернуть ракель тряпкой и тогда будет проще (Рис. 9).
Рисунок 9
3. Обезжириваем поверхность спиртом.
Хочу заметить, что на всех этапах нужно обязательно использовать тряпки, не оставляющие волокон, иначе все это налипнет на пленку с обратной стороны и будет выглядеть отвратительно. Все, автомобиль готов к оклейке!
Еще раз сверьтесь со списком необходимых инструментов и убедитесь, что все есть в наличии. На начальном этапе попросите кого-нибудь помочь вам отмерить материал и набросить пленку на крышу. Начинаем оклейку.
Нанесение материала на поверхность
1. Измерьте габариты вашей крыши по самым удаленным друг от друга точкам (Рис. 10).
Рисунок 10
2. Возьмите кусок пленки размерами примерно на 5см больше (с каждой стороны), чем крыша.
3. Здесь есть несколько вариантов развития событий, но мы рассмотрим только один, самый удобный, на мой взгляд, из них - это помощь второго человека. Вдвоем всегда веселее! Вам необходимо вдвоем взять отмеренный кусок пленки и отделить от него полосу подложки шириной примерно 10-15 см, подложку отрезать не нужно, нужно ее просто загнуть, чтобы потом можно было отделять подложку, держась за этот конец (Рис.11). Следите за тем, чтобы клеевой слой не касался ничего (пальцами держать его можно, но не увлекайтесь). Наложите весь кусок пленки целиком на крышу, чтобы везде хватало материала. Зафиксируйте ракелем часть пленки, с которой была удалена подложка (Рис. 12).
Кстати говоря, у нас на крыше есть люк, его вырежем в конце, отверстие под него предварительно делать не нужно.
Рисунок 11 и 12
4. Теперь нам необходимо закрепить на поверхности основную часть материала. Здесь важно соблюдать несколько правил, и проблем возникнуть не должно.
Правило номер один. Двигаться ракелем нужно обязательно от центра к краям, а не наоборот. Так вы дадите воздуху, попавшему под пленку, выйти на поверхность. (Рис. 13)
Рисунок 13
Правило номер два. Нужно укладывать пленку равномерными полосами, а не бесформенными областями (Рис. 14, 15, 16). Так материал лучше распределяется на поверхности, уменьшается вероятность появления заломов, морщин и излишков пленки.
Рисунок 14, 15 и 16
Правило номер три. Сначала нужно прикатывать пленку на ровную поверхность, а искривления оставить на потом.
Правило номер четыре. Подложку нужно снимать постепенно, при этом натягивая пленку в направлении движения - так она будет ложиться ровнее и прикатывать ее будет легче.
Правило номер пять. Двигаемся равномерно от заднего конца крыши к переднему.
Правило номер шесть. В случае возникновения заломов или морщин, которые не получается разгладить с помощью ракеля, ни в коем случае не нужно стараться затереть их ракелем - получится только хуже! Если появилась морщина, нужно рукой отклеить часть пленки вокруг нее, держась при этом максимально близко к месту отклеивания, а не тянуть за края пленки, затем прогреть материал, не натягивая его - морщина разгладится сама. Затем обязательно нужно дать пленке остыть и можно продолжать оклейку.
Все сделали? Идем дальше.
5. Основная часть материала нанесена на поверхность, осталось самое сложное и ответственное - нанести материал на искривления, завести пленку за края и обрезать лишнее.
Как только поверхность начнет искривляться, наносить пленку станет сложнее, поскольку она начнет собираться в морщины. Здесь нужно просто продолжать аккуратно укладывать материал, иногда натягивая и стараясь избежать излишнего натяжения. Если работать ракелем становится сложно (на поверхностях с сильным искривлением), можно аккуратно укладывать пленку рукой в перчатке.
Оклеивая искривленные поверхности, необходимо следовать тем же принципам, что и при оклейке ровных поверхностей: не перетягивать материал, наносить пленку равномерно от центра к краям, а не приклеивать ее "кусками", образуя излишки материала. Кстати, наносить пленку будет удобнее, если держать ее немного натянутой в направлении оклейки - так будет образовываться меньше морщин и заломов. Как это сделать: нужно взять пленку за края, но не пальцами, а ладонью, потянуть в том направлении, в котором образуется наименьшее количество морщин, и конец положить на кузов, не прижимая его тщательно, чтобы потом можно было легко отклеить. Если возникнет необходимость, можно расправлять морщины и заломы с помощью фена. В целом, оклейка искривлений не сильно отличается от оклейки ровных поверхностей, просто здесь требуется больше терпения и аккуратности.
6. Теперь отрезаем ножом большую часть лишнего материала (пока не совсем начисто, а просто удаляем основную массу оставшейся невостребованной пленки). В местах стыков крыши с другими поверхностями кузова нужно натянуть пленку над щелью, образованной стыком и прорезать примерно посередине - так останется достаточно материала для заворачивания внутрь (Рис. 17 и 18).
Рисунок 17 и 18
7. Теперь нужно завести пленку за края, уложить в щели между ветровым и задним стеклом и крышей. Здесь принцип прост - сначала углы, а затем ровные края - так вы избежите образования излишков материала в углах. Перед оклейкой углов советую несколько раз потренироваться на небольших кусках пленки, чтобы набить руку. Итак, алгоритм действий:
необходимо немного нагреть материал (избегайте перегрева), а затем завернуть пленку за угол (излишки можно обрезать в конце).
Для того, чтобы уложить пленку в щель между уплотнителем стекла и крышей, необходимо аккуратно укладывать ее ракелем подобно гильотине: один угол ракеля вставляем в щель, другой опускаем, далее сдвигаемся на несколько сантиметров и повторяем процесс (см. Рис. 19, 20 и 21). Ни в коем случае не нужно просто проводить ракелем от одного конца к другому - материал, скорее всего, замнется или плохо ляжет.
Рисунок 19, 20 и 21
8. Ну что ж, вот мы и вышли на финишную прямую. Материал нанесен, осталось лишь обрезать лишнее и проверить качество работы. Перед обрезкой советую проверить свое умение работать с канцелярским ножом с помощью простого теста. Нужно взять два куска пленки, наклеить один на другой и постараться прорезать только верхний слой, не оставив следов на нижнем. Как только вы поймете, что у вас все получается и вы можете контролировать силу нажатия и движения ножа, можете считать, что готовы.
После того, как излишки пленки будут обрезаны, можно полюбоваться своей работой, взять фен и прогреть края по всему периметру, прижимая материал рукой в перчатке или ракелем (Рис. 22).
Рисунок 22
Теперь проверяем работу на наличие пузырей.
Теперь нужно взять фен и прогреть всю поверхность пленки - после этого можно будет сразу обнаружить плохо приклеенный материал - в этих местах будут появляться воздушные пузыри. Но поскольку мы используем пленку с воздушными каналами, от них будет легко избавиться - нужно просто аккуратно согнать пузырь ракелем к краю, и он исчезнет. Если не исчезает, нужно с помощью ракеля согнать весь воздух на маленький участок, проткнуть его иглой (ни в коем случае не ножом!), выгнать воздух и прогреть феном - отверстие должно затянуться само, если все сделано правильно.
Ну что ж, если нигде ничего не болтается, края прогреты, пузыри устранены, то теперь можно смело говорить: работа окончена! Перед эксплуатацией автомобиль должен постоять при комнатной температуре не менее суток, чтобы клей набрал окончательную адгезию. Поздравляю с обновлением дизайна!
Рисунок 23
Несколько слов относительно ухода за пленкой:
1. Необходимо регулярно мыть автомобиль:
Мойка вручную является рекомендуемым методом мойки.
а) Смывать максимально возможное количество загрязнений водой.
б) В качестве моющего средства выбирать жидкие неабразивные моющие средства.
в) Тщательно промывать поверхность чистой водой и сразу вытирать насухо.
2. Автоматическая мойка:
Не рекомендуется мыть автомобиль в автоматических мойках с применением щеток, т.к. щетки могут поцарапать поверхность пленки, а также отодрать пленку по краям.
3. Мойка под давлением:
Автомобиль можно мыть под давлением при следующих условиях:
а) Давление воды до 14 МПа
б) Температура воды ниже 80 °С.
в) Необходимо использовать распылитель с углом струи 40 градусов.
г) Расстояние от распылителя до поверхности должно составлять не менее 30 см от поверхности, держать только под углом 90 градусов, чтобы не завернуть края пленки.
4. Удаление сложных загрязнений:
а) Сначала необходимо смочить сложные загрязнения горячей мыльной водой, чтобы они размягчились, затем оттереть и высушить.
б) Если требуется применение специальных чистящих средств, протестируйте их сначала на невидимых местах кузова, затем удалите загрязнение локально, не используя абразивных инструментов.
5. Пятна и следы от топлива необходимо немедленно протирать и смывать, чтобы предотвратить разрушение пленки и клеевого слоя.
6. Ставьте автомобиль в закрытый гараж или накрывайте тентом максимально часто, чтобы предотвратить вредное воздействие солнечных лучей, а также внешних загрязняющих факторов.
7. а) Не пользуйтесь абразивными полиролями.
б) Не используйте полироли и воски на матовых пленках.
Ну что ж друзья, на этом я раскланяюсь. Надеюсь, что статья оказалась действительно полезной и интересной для тех, кто предпочитает самостоятельно ухаживать за своим железным «конем» и затем гордиться проделанной собственными руками работой.
Наверняка многие не раз задумывались о том, что неплохо было бы изменить внешний вид своего авто, но никак не могли решиться на перекраску, а использование винила вызывало ряд сомнений: ненадежно, недолговечно, быстро поотклеивается и придет в негодность. Итак, спешу вас уверить: винил - это отличный вариант для стайлинга автомобиля, это надежно, это долговечно, винил отлично держится и сохраняет товарный вид в течение всего срока службы. Разумеется, при правильном нанесении и последующем уходе. Но, кроме этого, необходимо с умом подходить к выбору материала, иначе вся работа будет насмарку. В данном обзоре расскажу, как правильно выбрать материал для оклейки, об основных правилах по уходу за автовинилом, ну и, чтобы не быть голословным, на примере крыши автомобиля покажу, как можно оклеить несложные поверхности самому.
ВНИМАНИЕ! Если вы хотите оклеить автомобиль целиком, или хотите оклеить сложные поверхности кузова (например, крылья, передний или задний бампер) - необходимо обращаться к квалифицированным профессионалам. Человек без навыков оклейки сможет самостоятельно оклеить лишь несложные ровные поверхности, да и то, наверняка, получится не с первого раза. Но попробовать стоит, ведь лишь так можно понять, насколько это легко - придать своему авто новый вид!
Базовая теория
Для того, чтобы не ошибиться при выборе материала для оклейки, необходимо знать немного теории: чем различные пленки отличаются друг от друга, какие типы клеевых систем существуют, на что влияет технология производства и прочее. Начнем, пожалуй, с пленок и поговорим о том, какие бывают способы производства, как изменяются характеристики пленки в зависимости от выбранного способа производства, как правильно выбрать материалы, чтобы потом насладиться отличным результатом и новым внешним видом автомобиля и не разочароваться через пару недель, когда неправильно подобранная пленка придет в негодность.
Основной материал, используемый в качестве основы для производства пленок в автостайлинге - ПВХ (поливинилхлорид, в народе "винил"). Существуют исключения, но на них не будем заострять внимание. Превратить его в пленку можно двумя способами: каландрирование и литье. Рассмотрим каждый по отдельности.
I. Каландрированные пленки. Это более экономичный вариант, каландрированные пленки подходят для недолгосрочного применения на поверхностях, не имеющих искривлений.
Если говорить кратко, то за основу берется ПВХ в твердом виде, к нему добавляются:
1. Пигмент (определяет цвет конечного изделия).
2. Пластификаторы (придают пленке эластичность)
3. Различные стабилизаторы: УФ, температурный и т.д. (увеличивают сопротивляемость пленки внешним воздействиям).
Далее все ингредиенты перемешиваются, нагреваются и прокатываются через горячие валы - "каландры" (отсюда и название способа производства). Процесс по своей сути напоминает раскатывание теста (Рис. 1).
Каландрированная пленка получается толстой (80 микрон и выше), для нее характерны высокие внутренние напряжения, она получается неэластичной и плохо тянется. Такой материал подходит для применения только на ровных поверхностях. Срок службы - до 5 лет. Также каландрированные пленки очень сильно усаживаются со временем (до нескольких миллиметров).
Очевидно, что такой материал не подходит для оклейки автомобиля, так как кузова современных легковых автомобилей представляют из себя сложные искривленные поверхности.
II. Литые пленки. Это более дорогие в производстве пленки премиального класса. Как правило, литые пленки стоят в несколько раз дороже каландрированных, но и свойства этих пленок значительно отличаются: они более долговечны, хорошо тянутся и отлично ложатся на криволинейные поверхности.
Отличительной чертой данного способа производства является наличие органического растворителя в сырье - остальные ингредиенты такие же, как и в каландрированных пленках. Этот компонент позволяет получить жидкую основу для производства пленки - органозоль. Во время литья органозоль свободно разливается по специальной подложке, а затем запекается, и в итоге получается пленка. Данный процесс, если проводить аналогии с первым, напоминает выпекание блинов (Рис. 2).
Благодаря тому, что сырье не раскатывается, а свободно растекается по подложке, в литых пленках практически отсутствуют внутренние напряжения, они более эластичны, усадка практически отсутствует, пленка получается более тонкой (от 50 микрон). Материал хорошо тянется и прекрасно подходит для применения на криволинейных поверхностях. Для оклейки автомобиля рекомендуется использовать именно литую пленку. Более того, на самом деле следует использовать пленки, специально разработанные для автостайлинга, поскольку производитель учитывает предполагаемое применение продукта, и в сырье добавляется сбалансированное именно для эксплуатации на автомобиле соотношение компонентов. Кроме того, пленки для автостайлинга поставляются в рулонах шириной 1,52 метра, которой достаточно для оклейки больших деталей одним куском и без стыков.
Также скажу пару слов о клеевых системах, применяемых в ПВХ-пленках. В большинстве пленок используется акриловый клей. Важной его особенностью является то, что он не сразу набирает окончательную адгезию (силу прилипания к поверхности), и в течение нескольких часов после оклейки демонтаж не вызовет больших трудностей. Если взять кусок пленки с обычным клеем и наклеить его на какую-нибудь поверхность, то можно заметить несколько вещей: 1. Пленку нельзя перемещать по поверхности, т.к. она сразу приклеивается. 2. После наклеивания остается много пузырей.
Для борьбы с этими проблемами оклейщики часто наносят пленку на мыльный раствор воды, что позволяет позиционировать пленку, а также уменьшает количество пузырей, но данный метод оклейки имеет свои ограничения и недостатки. В данной статье мы не будем его рассматривать. Производители пленок также придумывают различные способы решения этих проблем. В компании 3M были изобретены клеевые системы Controltac™ и Comply™.
Система Controltac™ - это стеклянные шарики, находящиеся на поверхности клеевого слоя и позволяющие позиционировать пленку на поверхности до того, как она была приклеена (на Рис. 3 - Controltac™ под микроскопом).
После того, как пленку придавливают ракелем, стеклянные шарики утопают в клею и пленка «схватывается» с поверхностью (на Рис. 4 - Controltac™ после оклейки).
Comply™ - это система воздушных каналов в клеевом слое, через которые можно выгнать воздух, задержавшийся под пленкой (Рис. 5).
У многих производителей пленок существуют свои аналоги данных систем. Они могут использоваться как вместе, так и по отдельности. Их применение значительно облегчает скорость работы и позволяет наносить пленку людям с минимальным уровнем подготовки.
Если вы захотите самостоятельно оклеить ваш автомобиль - советую использовать именно такие пленки. С другими у начинающего оклейщика вряд ли выйдет что-то путное.
Что нужно иметь для оклейки
Теперь поговорим об инструментах, которые необходимы для оклейки (Рис. 6).
1. Рулетка на 3 или более метров. Она необходима для того, чтобы измерить габариты оклеиваемой поверхности и отрезать необходимое количество пленки.
2. Канцелярский нож. Один из важнейших инструментов при оклейке - с помощью него производится 99% режущих операций. Нож всегда должен быть максимально острым. Я пользуюсь ножом OLFA с 30-градусным наклоном лезвия. Инструмент очень компактный, а острый угол лезвия облегчает манипуляции с ним. Большинство оклейщиков пользуются именно ножами OLFA (не реклама!=).
3. Ракель средней жесткости. Не стоит даже думать о том, чтобы оклеивать автомобиль с использованием банковской карты и прочих подручных приспособлений - вы повредите материал, работать будет совершенно неудобно, кроме того, будет сложно достичь необходимого для прилегания пленки давления.
На ракель с одной стороны нужно приклеить полосу войлока или тефлоновой ленты, чтобы при оклейке не поцарапать материал. Как вариант можно использовать специальные бумажные конверты для ракеля.
5. Промышленный фен для прогревания пленки.
6. Малярный скотч для фиксации материала.
7. Перчатки из нелиняющего материала.
8. Пирометр (инфракрасный термометр) - не обязательно, но желательно.
9. Поясная сумка, чтобы все сложить туда.
Для подготовки поверхности к оклейке необходимо следующее:
Тряпка из микрофибры.
Много тряпок из микрофибры.
Моющее средство для автомобиля (либо посетить мойку).
Средство для подготовки поверхности. Мы используем 3M™ Surface Preparation System, аналогов на рынке много, но я, разумеется, рекомендую наше решение =))). Если очень тщательно вымыть и высушить поверхность, то, в принципе, можно обойтись и без него, но я бы не советовал.
40-50 % водный раствор изопропилового спирта. Можно использовать раствор этилового спирта.
Требования к месту, где будет проводиться оклейка:
1. В помещение должен помещаться автомобиль, полностью, иначе точно будет сложно :)
2. Температура окружающей среды: +20 - +25 градусов по Цельсию. Это оптимальная температура, при которой практически любая пленка и клей ведут себя хорошо. При слишком низкой температуре пленка станет хрупкой, а клей затвердеет и нанесение пленки превратится в мучение. При слишком высокой температуре все будет совсем наоборот - пленка станет чересчур эластичной и будет сильно тянуться, ложась на поверхность неравномерно, а клей «поплывет», не обеспечивая достаточной силы сцепления с поверхностью
3. Важно, чтобы там, где вы планируете проводить оклейку, не было пыльно, иначе пыль будет оседать на оклеиваемой поверхности и налипать на пленку, все эти дефекты сразу проявят себя при оклейке и результат может оказаться неудовлетворительным.
4. Наличие розеток и достаточного количества источников света.
Привыкаем к работе с пленкой
Теперь о подготовке, моральной и физической. Как подготовиться к оклейке? Как ведет себя ПВХ-пленка?
ПВХ-пленки - это очень эластичный материал, обладающий некоторыми специфическими свойствами. Во-первых, качественные пленки достаточно хорошо тянутся, а при нагреве принимают прежнюю форму. Если пленку прогреть, то она станет мягкой и податливой, при этом она допускает большее растяжение. Если вам нужно сильно растянуть пленку, то алгоритм действий простой: нагреваем, растягиваем, ждем, пока остынет. Пленка примет нужную форму. Если после этого ее опять нагреть, то материал вернется в исходное состояние. Кроме того, при правильном обращении с феном на пленке исправляется практически любой залом и смятие. При этом важно понимать, что если вы сильно растягиваете пленку, то в ней возникают внутренние напряжения, которые материал будет стремиться нивелировать. Клеевой слой тоже растягивается, становится тонким и менее прочным. И при первом же температурном воздействии (например, солнце) пленка "поедет" и сморщится по краям. Поэтому не стоит растягивать пленку больше, чем рекомендует производитель (обычно это удлинение на 10-20%).
Чтобы быть готовым к оклейке на все сто, советую посмотреть следующие видео от австралийского мастера Криса Кука. Они на английском языке, но там все понятно даже тем, кто не владеет английским. Посмотрели? Отлично! Теперь можно заняться делом. Прежде чем приступать к оклейке больших деталей, советую потренироваться работать ракелем и феном на небольших кусках пленки, научиться чувствовать материал. Я, например, начал с того, что оклеил свой планшет, потом ноутбук, потом лонгборд (Рис. 7 и 8).
И только когда вы почувствуете, что понимаете, как правильно держать ракель, как ведет себя пленка в тех или иных условиях, можно собраться с духом и взяться за что-то более серьезное.
Ну что ж, пора переходить к практической части.
Подготовка поверхности.
1. Едем на мойку и тщательно моем своего железного коня (либо делаем это самостоятельно), при этом необходимо обратить внимание не только на внешнюю поверхность кузова, но и на труднодоступные места и внутренние поверхности (такие, как стык ветрового стекла и крыши, места крепления молдингов, люк и т.д.).
2. Обработка средством для подготовки поверхности. Продвинутые автостайлеры перед этим этапом часто обрабатывают поверхность абразивной глиной, так что можете сделать и это. Вообще, чем ближе к идеальной будет поверхность кузова, тем больше шансов получить отличный результат. Чтобы проникнуть в труднодоступные зоны, можно обернуть ракель тряпкой и тогда будет проще (Рис. 9).
3. Обезжириваем поверхность спиртом.
Хочу заметить, что на всех этапах нужно обязательно использовать тряпки, не оставляющие волокон, иначе все это налипнет на пленку с обратной стороны и будет выглядеть отвратительно. Все, автомобиль готов к оклейке!
Еще раз сверьтесь со списком необходимых инструментов и убедитесь, что все есть в наличии. На начальном этапе попросите кого-нибудь помочь вам отмерить материал и набросить пленку на крышу. Начинаем оклейку.
Нанесение материала на поверхность
1. Измерьте габариты вашей крыши по самым удаленным друг от друга точкам (Рис. 10).
2. Возьмите кусок пленки размерами примерно на 5см больше (с каждой стороны), чем крыша.
3. Здесь есть несколько вариантов развития событий, но мы рассмотрим только один, самый удобный, на мой взгляд, из них - это помощь второго человека. Вдвоем всегда веселее! Вам необходимо вдвоем взять отмеренный кусок пленки и отделить от него полосу подложки шириной примерно 10-15 см, подложку отрезать не нужно, нужно ее просто загнуть, чтобы потом можно было отделять подложку, держась за этот конец (Рис.11). Следите за тем, чтобы клеевой слой не касался ничего (пальцами держать его можно, но не увлекайтесь). Наложите весь кусок пленки целиком на крышу, чтобы везде хватало материала. Зафиксируйте ракелем часть пленки, с которой была удалена подложка (Рис. 12).
Кстати говоря, у нас на крыше есть люк, его вырежем в конце, отверстие под него предварительно делать не нужно.
4. Теперь нам необходимо закрепить на поверхности основную часть материала. Здесь важно соблюдать несколько правил, и проблем возникнуть не должно.
Правило номер один. Двигаться ракелем нужно обязательно от центра к краям, а не наоборот. Так вы дадите воздуху, попавшему под пленку, выйти на поверхность. (Рис. 13)
Правило номер два. Нужно укладывать пленку равномерными полосами, а не бесформенными областями (Рис. 14, 15, 16). Так материал лучше распределяется на поверхности, уменьшается вероятность появления заломов, морщин и излишков пленки.
Правило номер три. Сначала нужно прикатывать пленку на ровную поверхность, а искривления оставить на потом.
Правило номер четыре. Подложку нужно снимать постепенно, при этом натягивая пленку в направлении движения - так она будет ложиться ровнее и прикатывать ее будет легче.
Правило номер пять. Двигаемся равномерно от заднего конца крыши к переднему.
Правило номер шесть. В случае возникновения заломов или морщин, которые не получается разгладить с помощью ракеля, ни в коем случае не нужно стараться затереть их ракелем - получится только хуже! Если появилась морщина, нужно рукой отклеить часть пленки вокруг нее, держась при этом максимально близко к месту отклеивания, а не тянуть за края пленки, затем прогреть материал, не натягивая его - морщина разгладится сама. Затем обязательно нужно дать пленке остыть и можно продолжать оклейку.
Все сделали? Идем дальше.
5. Основная часть материала нанесена на поверхность, осталось самое сложное и ответственное - нанести материал на искривления, завести пленку за края и обрезать лишнее.
Как только поверхность начнет искривляться, наносить пленку станет сложнее, поскольку она начнет собираться в морщины. Здесь нужно просто продолжать аккуратно укладывать материал, иногда натягивая и стараясь избежать излишнего натяжения. Если работать ракелем становится сложно (на поверхностях с сильным искривлением), можно аккуратно укладывать пленку рукой в перчатке.
Оклеивая искривленные поверхности, необходимо следовать тем же принципам, что и при оклейке ровных поверхностей: не перетягивать материал, наносить пленку равномерно от центра к краям, а не приклеивать ее "кусками", образуя излишки материала. Кстати, наносить пленку будет удобнее, если держать ее немного натянутой в направлении оклейки - так будет образовываться меньше морщин и заломов. Как это сделать: нужно взять пленку за края, но не пальцами, а ладонью, потянуть в том направлении, в котором образуется наименьшее количество морщин, и конец положить на кузов, не прижимая его тщательно, чтобы потом можно было легко отклеить. Если возникнет необходимость, можно расправлять морщины и заломы с помощью фена. В целом, оклейка искривлений не сильно отличается от оклейки ровных поверхностей, просто здесь требуется больше терпения и аккуратности.
6. Теперь отрезаем ножом большую часть лишнего материала (пока не совсем начисто, а просто удаляем основную массу оставшейся невостребованной пленки). В местах стыков крыши с другими поверхностями кузова нужно натянуть пленку над щелью, образованной стыком и прорезать примерно посередине - так останется достаточно материала для заворачивания внутрь (Рис. 17 и 18).
7. Теперь нужно завести пленку за края, уложить в щели между ветровым и задним стеклом и крышей. Здесь принцип прост - сначала углы, а затем ровные края - так вы избежите образования излишков материала в углах. Перед оклейкой углов советую несколько раз потренироваться на небольших кусках пленки, чтобы набить руку. Итак, алгоритм действий:
необходимо немного нагреть материал (избегайте перегрева), а затем завернуть пленку за угол (излишки можно обрезать в конце).
Для того, чтобы уложить пленку в щель между уплотнителем стекла и крышей, необходимо аккуратно укладывать ее ракелем подобно гильотине: один угол ракеля вставляем в щель, другой опускаем, далее сдвигаемся на несколько сантиметров и повторяем процесс (см. Рис. 19, 20 и 21). Ни в коем случае не нужно просто проводить ракелем от одного конца к другому - материал, скорее всего, замнется или плохо ляжет.
8. Ну что ж, вот мы и вышли на финишную прямую. Материал нанесен, осталось лишь обрезать лишнее и проверить качество работы. Перед обрезкой советую проверить свое умение работать с канцелярским ножом с помощью простого теста. Нужно взять два куска пленки, наклеить один на другой и постараться прорезать только верхний слой, не оставив следов на нижнем. Как только вы поймете, что у вас все получается и вы можете контролировать силу нажатия и движения ножа, можете считать, что готовы.
После того, как излишки пленки будут обрезаны, можно полюбоваться своей работой, взять фен и прогреть края по всему периметру, прижимая материал рукой в перчатке или ракелем (Рис. 22).
Теперь проверяем работу на наличие пузырей.
Теперь нужно взять фен и прогреть всю поверхность пленки - после этого можно будет сразу обнаружить плохо приклеенный материал - в этих местах будут появляться воздушные пузыри. Но поскольку мы используем пленку с воздушными каналами, от них будет легко избавиться - нужно просто аккуратно согнать пузырь ракелем к краю, и он исчезнет. Если не исчезает, нужно с помощью ракеля согнать весь воздух на маленький участок, проткнуть его иглой (ни в коем случае не ножом!), выгнать воздух и прогреть феном - отверстие должно затянуться само, если все сделано правильно.
Ну что ж, если нигде ничего не болтается, края прогреты, пузыри устранены, то теперь можно смело говорить: работа окончена! Перед эксплуатацией автомобиль должен постоять при комнатной температуре не менее суток, чтобы клей набрал окончательную адгезию. Поздравляю с обновлением дизайна!
Несколько слов относительно ухода за пленкой:
1. Необходимо регулярно мыть автомобиль:
Мойка вручную является рекомендуемым методом мойки.
а) Смывать максимально возможное количество загрязнений водой.
б) В качестве моющего средства выбирать жидкие неабразивные моющие средства.
в) Тщательно промывать поверхность чистой водой и сразу вытирать насухо.
2. Автоматическая мойка:
Не рекомендуется мыть автомобиль в автоматических мойках с применением щеток, т.к. щетки могут поцарапать поверхность пленки, а также отодрать пленку по краям.
3. Мойка под давлением:
Автомобиль можно мыть под давлением при следующих условиях:
а) Давление воды до 14 МПа
б) Температура воды ниже 80 °С.
в) Необходимо использовать распылитель с углом струи 40 градусов.
г) Расстояние от распылителя до поверхности должно составлять не менее 30 см от поверхности, держать только под углом 90 градусов, чтобы не завернуть края пленки.
4. Удаление сложных загрязнений:
а) Сначала необходимо смочить сложные загрязнения горячей мыльной водой, чтобы они размягчились, затем оттереть и высушить.
б) Если требуется применение специальных чистящих средств, протестируйте их сначала на невидимых местах кузова, затем удалите загрязнение локально, не используя абразивных инструментов.
5. Пятна и следы от топлива необходимо немедленно протирать и смывать, чтобы предотвратить разрушение пленки и клеевого слоя.
6. Ставьте автомобиль в закрытый гараж или накрывайте тентом максимально часто, чтобы предотвратить вредное воздействие солнечных лучей, а также внешних загрязняющих факторов.
7. а) Не пользуйтесь абразивными полиролями.
б) Не используйте полироли и воски на матовых пленках.
Ну что ж друзья, на этом я раскланяюсь. Надеюсь, что статья оказалась действительно полезной и интересной для тех, кто предпочитает самостоятельно ухаживать за своим железным «конем» и затем гордиться проделанной собственными руками работой.
Тоже хочу свой оклеить.
Могу дать контакты при желании.