10 способов убить свой автомобиль
Существует огромное количество способов уничтожить свой автомобиль. Самые действенные из них – это сесть за руль пьяным вдрабадан или отдать ключи соседу, который о вождении знает ровно столько же, как и о том, что такое манципация (в древнеримском праве: торжественная процедура передачи права собственности новому владельцу).
позаимствовал с autonews.ru
Замена масла.
Наглый развод маркетологов, которым бы только вытянуть из нас побольше да почаще. И пусть все говорят, что моторное масло является жизненно важным компонентом автомобиля, не верьте. Они зомбированы. Достаточно в течение определенного времени регулярно доливать масло, а менять его вовсе и не нужно. Умные люди вам скажут, что со временем ухудшаются такие свойства масел, как термическая и термоокислительная стабильность, противоизносные свойства, вязкостные характеристики и многое другое. По статистике более 70% автомобилистов ездят с недостаточным количеством масла в двигателе.
Давление в шинах.
Недокачанные или перекачанные автомобильные покрышки не только сокращают жизнь самой покрышки, но и ухудшают тягово-тормозные характеристики. Но мы ведь никуда и не спешим. Неправильное давление способствует увеличению расхода топлива – не проблема, заправки через каждые 200 метров. А что управлять таким автомобилем просто опасно и непредсказуемо, это не наша забота, пусть другие боятся.
Турбина.
Приобрели автомобиль с турбиной, но поняли, что она лишняя в вашем авто? Все просто. Стоит некоторое время не давать ей остывать, и проблема решена – турбину можно выбросить. Почему так произойдет? Турбина вращается со скоростью до 200 000 оборотов в минуту, соответственно, очень сильно нагревается. Выключая двигатель и останавливая кулер, тем самым вы лишаете ее охлаждения, лопасти загибаются и вуаля.
Непрогретый двигатель.
Еще один способ избавиться от движка авто – это ездить на непрогретом двигателе. И не просто ездить, а рвать со светофора с визгом. Процесс сгорания рабочей смеси не станет эффективным, пока температура двигателя не придет к оптимальному значению. Неэффективное сгорание топлива оставляет кислоты и другие токсины, которые способны разъесть некоторые части движка. Маслу также требуется некоторое время, чтобы разогреться и достичь идеальной для него текучести. Специалисты советуют не поднимать обороты выше 2-3 тысяч, пока температура не станет оптимальной. Только как иначе обогнать этот наглый BMW, что газует рядом?
Короткие поездки тоже могут навредить.
Проблема та же, что описывалась выше: двигатель не достигает своей оптимальной рабочей температуры. Еще одним минусом знатоки назовут то, что катализатор не способен работать с максимальной отдачей, таким образом, сокращается и его жизнь. Но по-другому все бары района и не посетишь?
Высокие обороты.
Красная зона на тахометре указывает предельно допустимую частоту вращения. На высоких оборотах двигатель находится под огромным напряжением, все его компоненты работают на предельных скоростях. Если долго держать обороты в красной зоне, есть риск потерять шатун. Да и шут с ним.
Коробка передач.
У очень многих есть привычка держать руку на ручке коробки передач. А это, оказывается, приводит к преждевременному износу передачи. Ведь ручка непосредственно связана с коробкой, и небольшие подергивания рукой на кочках или в такт музыке передаются на селектор. Этого достаточно, чтобы вызвать небольшой износ. Это в свою очередь приводит к похрустыванию коробки.
Сцепление.
Еще одна нужная привычка в деле убийства авто – держать ногу на сцеплении. Всегда. Диск сцепления будет иметь тенденцию к скольжению, что в конечном счете приведет к преждевременному износу. Держать сцепление выжатым на светофоре тоже не самое плохое занятие. Подшипник сцепления придет в негодность уже через 15 тыс. километров.
Неправильный выбор передачи.
Ничто так не насилует двигатель, как выбор неправильной передачи. Слишком высокая передача напрягает двигатель вокруг кривошипа. Слишком низкая передача – означает более высокие обороты, к чему это приводит, мы говорили двумя пунктами выше. Зато какой звук! Да и нырнуть в левый ряд на МКАД очень нужно.
Грязный автомобиль
– это не только один из поводов для гаишника остановить ваш автомобиль, но еще и прекрасная среда для коррозии. И чем грязней авто, тем коррозия активней. Достаточно мыть кузов хотя бы раз в месяц и натирать его хорошим воском, чтобы защититься от коррозии. Но настоящий пацаномобиль должен быть грязным!
А ещё автор, вероятно ездит 2-3 тыщи оборотов и также обгоняет фуры по встречке.
Промежуточного звена по сути нет, но есть небольшой люфт вроде, который должен препятствовать этому.
В общем с такой ездой у меня сцепление и выжимочной подшипник прожили 150 000км.
Заменил на днях. Джетта2 передний привод.
Про 70% с недостаточным уровнем масла тоже позабавило, статистика такая статистика.
Вы мне лучше объясните что это: Выключая двигатель и останавливая кулер
Какой нафиг кулер останавливается? :) Масляный насос бы хоть написали тогда уж.
напротив, если мыть машину каждые выходные-то стирается лак и краска.
причем на 140 кмч по пустой трассе и жрет всего 6л на сотню
самое страшное-реагенты
двиг выключен
а пропеллер крутит еше минут семь
Интересно, а сколько коробка может без масла проездить? Она же не должна стукануть так резко как двигатель.
1. турбомотор
2. я, например, как приеду, посижу еще пару минут в машине, пока «карлсон» остановится, а тут и ждать не надо.
3. машина с механической коробкой и автозапуском. по-грамотному там, чтобы сработал автозапуск, нужно выйти и поставить машину на охрану. через какое-то время заглохнет сама. только в этом случае при отсутствии открытия дверей и перепостановки на охрану после остановки двигателя сработает автозапуск.
Как мне объясняли, зависит от типа масла. Так, например, Mobil1 надо полностью менять каждые X километров/моточасов — оно в нормальной ситуации никуда не девается при исправном двигателе. Сколько залил — столько же и слил, ну может совсем ненамного меньше. А вот например масло Castrol естественным образом выгорает и как-то выводится, его не надо полностью менять, его действительно надо периодически доливать до нормы. По крайней мере так мне объясняли в автосервисе. Брехня или нет?
А что такого? Я тоже езжу 2000-3000, иногда даже до 1500 опускаюсь. Если до 3500 поднимаю, то я уже «гоняю». На длинной прямой ровной дороге (трассе) стараюсь включить максимальную передачу и ехать равномерно где-нибудь на 2000 оборотах. Что в этом плохого? Крайне редко поднимаю обороты выше 4000. Выше 4500 никогда не поднимал, да и 4500 поднимал на нейтрали исключительно чтобы свечи прочистить от нагара. Я не понимаю людей, у которых 4500 — это рабочие обороты. Либо у них двигатель какой-то другой, который рассчитан именно на высокие обороты.
Мне комфортнее ездить именно в диапазоне до 3000. На оборотах выше 3500 появляется неприятный рев двигателя, шум в салоне, при отпускании газа машина начинает резко снижать скорость (тормозить двигателем, используя только передние колеса, что на скользкой дороге может привести к заносу), движение автомобиля в целом становится резким и дерганным, слишком чувствительной становится реакция на педаль газа, что может приводить к раскачке вперед-назад из-за работы подвески, передачи хуже переключаются: когда на высоких оборотах переходишь на повышенную, передача почти сама проваливается в нужный паз, а когда на пониженную, то не вставляется, приходится ждать пару секунд пока обороты упадут. Хуже всего переключается со второй на первую — ей надо, чтобы обороты были менее 2000, особенно в начале поездки на не прогретой коробке. Плюс ко всему расход на таких оборотах повышается.
Чем же низкие обороты убивают авешный движок? И почему высокие обороты его не убивают (хотя должны бы по логике)? Какая связь между низковязким маслом и оборотами?
На ютубе куча роликов с весело катающимися по парковке машинами, у которых сигналка была настроена как раз так, как тебе хочется. С открытыми дверьми, конечно, геморрой, но по хорошему об этом надо было думать при выборе и установке сигнализации.
У катающихся по парковке автомобилей, полагаю, все гораздо хуже было — у них наверно ручника не было и отключена была проверка его наличия. Иначе я не представляю как автомобиль на холостых оборотах может ездить с ручником и не глохнуть. Стартер может провернуть колеса и протащить машину на ручнике несколько метров, но после выключения стартера машина заглохнет. Ручник, чтобы он перестал тормозить, так просто за 4 секунды не сжечь, даже за 3 раза по 4 секунды — дальше автозапуск говорит ошибку и больше не запускается.
Но я говорю, я в себе уверен. На передаче оставляю всего пару-тройку раз в году, специально чтобы ручник не примерз, и ручник соответственно не ставлю (иначе смысл в передаче?). Если проверка на ручник будет, то даже в эти 2-3 раза в год, если я или ребенок что-то нажмет на сигналке, ничего не должно случиться.
"тормозить двигателем, используя только передние колеса, что на скользкой дороге может привести к заносу" — эмм… ну как скажешь, только сначала прикинь размеры тормозов спереди и сзади + наличие колдуна — она у тебя и так тормозит на 70% мордой.
"движение автомобиля в целом становится резким и дерганным, слишком чувствительной становится реакция на педаль газа" — это просто на педали нужно нажимать плавно и точно.
"что может приводить к раскачке вперед-назад из-за работы подвески" — так не давай раскачиваться — дозируй баланс газом и тормозами, ну или задумайся над нормальными стойками.
"а когда на пониженную, то не вставляется, приходится ждать пару секунд пока обороты упадут… Хуже всего переключается со второй на первую" — перегазовка спасет отца русской демократии — полусекундный удар по педали газа и передача сама влетит, даже без сцепления.
"Чем же низкие обороты убивают авешный движок? И почему высокие обороты его не убивают (хотя должны бы по логике)?" — почитай — там достаточно каментов
А за комплект сцепления отдал 5000 р. + работа 4500р.