Не завелась в мороз?
Думаю, каждый водитель, живущий на территории России с резко континентальным климатом, сталкивался с проблемой невозможности завести свой автомобиль в сильные морозы. Сильными морозами (лично мной) считаются температуры начиная от -27C и ниже. Моторное масло при такой температуре превращается в мёд, электролит в аккумуляторе твердеет и не может выдать ток, способный раскрутить стартер до момента схватывания. В связи с этим, я хочу поделиться с кадаброй своим личным опытом и советами. Кто-то может сказать, мол, кто я такой, чтобы давать советы. Но то, что у меня небольшой опыт владения автомобилем (3 года, 65000 км) не означает, что мои советы не могут быть правильными. Да и на кадабре далеко не все водители с 10+ летним стажем. Кому-то это может быть поможет. Начнем с общеизвестных вещей.
1. Как правильно заводиться в мороз?
Не нужно пытаться заводить двигатель сразу как только вставили ключ. Нужно так: вставили ключ, повернули в положение ACC, затем ON, включили фары, чтобы немного "разбудить" аккумулятор, подождали секунд 10-15, чтобы компьютер рассчитал сколько бензина надо, а бензонасос успел подсосать нужное кол-во, выключили фары, выжали сцепление (если оно есть), попробовали завестись. Если стартер вращается бодро и на слух кажется что вот-вот "схватится" (появляются характерные "кудахтанья" двигателя), то можно попытаться позаводить еще. Заводить надо попытками не более 5 секунд. Между попытками делать паузы подольше, в идеале минуту. Если стартер едва-едва проворачивается и/или двигатель совсем не схватывается -- смысла продолжать его насиловать нет. Только зря разрядите аккум и зальете свечи.
UPD. В комментариях подсказывают, что на современных аккумуляторах включать фары перед запуском уже не актуально. Поэтому можете этот шаг пропустить.
2. Что делать если не заводится?
Вариант А. Прикуриваем от другого автомобиля
Само по себе прикуривание достаточно рискованная операция. Прежде чем прикуривать или давать кому-нибудь прикурить -- прочитайте что про это пишут в руководстве к вашему автомобилю. Могут быть различия для инжекторных и карбюраторных автомобилей, для иностранных и отечественных машин. Ну и убедитесь, что у автомобилей одинаковое напряжение. Не стоит пытаться прикуривать свой Гетц, например, от грузовой фуры. Но в общем случае схема прикуривания обычно такая:
1) Выключите на всякий случай на обоих автомобилях всю электронику, какую только можете выключить (фары, магнитолу, навигатор), т.к. существует риск, что их может "выбить" скачком напряжения.
2) Первый провод подключаем сначала к плюсу реципиента, затем другой конец к плюсу донора.
3) Второй провод подключаем сначала к минусу донора, затем другой конец на "массу" автомобиля реципиента. Выберите какой-нибудь металлический не окрашенный выступ на двигателе, подальше от аккумулятора и топливопровода, за него и зацепите. В момент зацепления будет небольшая искра -- это нормально.
4) Теперь можно пытаться заводить реципиента.
Соединение проводов безопаснее производить когда двигатель донора выключен, после соединения проводов можно завести донора, дать ему поработать. Аккумулятор реципиента начинает высасывать ток из донора сразу после соединения, а не только когда вы пытаетесь завестись. При попытке завести реципиента на доноре можно поднять обороты -- это увеличит ток. Можно заводить реципиента и от незаведенного донора, с точки зрения риска для электроники донора -- это самый безопасный вариант, но есть риск посадить единственную заряженную батарею.
После успешного запуска реципиента, дайте поработать двигателю пару минут, затем отсоединяйте провода в обратном порядке. Для снижения скачка напряжения на доноре перед отсоединением проводов можно включить печку и обогрев стекол на доноре.
Если при попытке завестись от донора стартер все так же вяло вращается, как и до прикуривания -- значит у вас плохие провода. Чтобы завестись от другого автомобиля нужно чтобы провода были качественными, с большой площадью сечения, хорошим соединением с клеммами. Большинство дешевых проводов (стоимостью до 500 рублей) просто не в состоянии пропустить через себя нужное кол-во тока, чтобы завести двигатель даже в теплую погоду.
Чтобы проверить свои провода — проведите эксперимент. Соедините свой заряженный аккумулятор со своим автомобилем не напрямую, а через провода-прикуриватели, т.е. просто удлините цепь при помощи своих проводов. Если в такой ситуации двигатель заведется — значит провода нормальные, если не заведется, то от них никакого толку, они бесполезны. Через такие провода можно только попытаться зарядить аккумулятор, но это надо довольно долго заряжать, плюс на холоде он все равно не зарядится.
Если провода хорошие, стартер вращается бодро, а все равно не заводится и ничего не помогает, то может быть следующее:
* Перегорел предохранитель после экспериментов с прикуриванием.
* Залило свечи.
* Глючит сигналка или иммобилайзер, попробуйте закрыть-открыть машину с брелка и/или с родного ключа.
Вариант Б. Отогреваем свой аккумулятор
Двигатель на исправном автомобиле заведется в -30C с вероятностью близкой к 100%, если взять аккумулятор и отогреть его при комнатной температуре в течение 2-3 часов. Даже подзаряжать не надо, просто отогреть. Если до этого он не истратил весь заряд в попытках завести автомобиль, то даже холодный двигатель с густым как мёд масло он заведет без особых проблем. Меня лично этот способ выручал 2 раза из 2 раз после того, как двигатель ни в какую не хотел заводиться. Но он подходит, когда у вас есть эти 2-3 часа.
Вариант В -- завод с толкача я рассматривать не хочу, т.к. этот способ неприменим на большинстве современных автомобилей иностранного производства, т.к. может загубить каталитический нейтрализатор. Пользоваться этим "дедовским" способом крайне не советую.
3. Что делать, чтобы лучше заводилась?
1. Готовьтесь к зиме. Меняйте перед зимой масло, свечи, фильтры. Масло заливайте не сильно вязкое. Чем менее вязкое масло, тем легче с ним завести двигатель, но тем меньше оно защищает от износа. Масло типа 5w-40, 5w-30, 5w-50 лично я считаю оптимальными как для зимы, так и для лета. Масло 0w-40 я бы рекомендовал для северных регионов, где реально очень холодно. Но могут быть исключения, руководствуйтесь рекомендациями производителя и знающих людей. Лично я этой зимой езжу на Mobil 1 5w-40, нареканий нет, этой зимой еще не было дня, чтобы я не завелся.
2. Замените аккумулятор, если Ваш уже совсем еле дышит и быстро разряжается. Новый можно взять такой же, либо чуть-чуть большей емкости, чем стоял по дефолту. Сильно большой по емкости брать не следует, т.к. есть риск постоянной недозарядки аккумулятора, что тоже плохо. Возьмите с собой в магазин старый аккумулятор, чтобы удостовериться в том, что новый такой же формы и размеров. Бывают свои особенности в креплении аккумуляторов на определенных автомобилях.
3. Просто не давайте вашему двигателю и маслу внутри него слишком сильно охлаждаться, если планируете ездить до прихода потепления. Двигатель остывает довольно медленно. Поэтому если заводить двигатель хотя бы на 10-15 минут раз в 2-5 часов, то он будет заводиться каждый раз без проблем, и кумулятивный износ двигателя при заводах будет не такой большой, как если машина 2 дня стояла на морозе в -30C и ее попытались завести. Помните, что каждый запуск двигателя в сильный мороз изнашивает двигатель примерно как 600 км пробега. Поэтому если в мороз запускать двигатель не дожидаясь его сильного охлаждения, износ будет не таким значительным.
Если есть -- используйте автозапуск двигателя по таймеру или по температуре, чтобы поддерживать двигатель "тепленьким" и переждать таким образом сильные морозы. Правда, чтобы восполнить заряд аккумулятора, желательно еще и ездить хотя бы раз в 2 дня. За 15 минут работы автозапущенного двигателя в холостом режиме аккумулятор не успевает восполнить потери заряда от запуска двигателя.
4. Используйте термо-одеяло на двигатель «Автотепло» (сделанное из негорючих термостойких материалов). Оно замедляет остывание двигателя. Если поставили автомобиль на стоянку поздно вечером, рано утром двигатель будет еще не совсем холодным, и даже в -30C должен завестись без особых проблем. На улице -30C, а двигатель будет, скажем, -25C. Если регулярно пользуетесь автомобилем, это немного помогает в морозы. Эффект от "Автотепла" не такой как в рекламе, но все же небольшая польза от него есть. Стоит порядка 1500 рублей.
Надеюсь эта информация окажется кому-то полезной и может даже сэкономит время и нервы.
1. Как правильно заводиться в мороз?
Не нужно пытаться заводить двигатель сразу как только вставили ключ. Нужно так: вставили ключ, повернули в положение ACC, затем ON, включили фары, чтобы немного "разбудить" аккумулятор, подождали секунд 10-15, чтобы компьютер рассчитал сколько бензина надо, а бензонасос успел подсосать нужное кол-во, выключили фары, выжали сцепление (если оно есть), попробовали завестись. Если стартер вращается бодро и на слух кажется что вот-вот "схватится" (появляются характерные "кудахтанья" двигателя), то можно попытаться позаводить еще. Заводить надо попытками не более 5 секунд. Между попытками делать паузы подольше, в идеале минуту. Если стартер едва-едва проворачивается и/или двигатель совсем не схватывается -- смысла продолжать его насиловать нет. Только зря разрядите аккум и зальете свечи.
UPD. В комментариях подсказывают, что на современных аккумуляторах включать фары перед запуском уже не актуально. Поэтому можете этот шаг пропустить.
2. Что делать если не заводится?
Вариант А. Прикуриваем от другого автомобиля
Само по себе прикуривание достаточно рискованная операция. Прежде чем прикуривать или давать кому-нибудь прикурить -- прочитайте что про это пишут в руководстве к вашему автомобилю. Могут быть различия для инжекторных и карбюраторных автомобилей, для иностранных и отечественных машин. Ну и убедитесь, что у автомобилей одинаковое напряжение. Не стоит пытаться прикуривать свой Гетц, например, от грузовой фуры. Но в общем случае схема прикуривания обычно такая:
1) Выключите на всякий случай на обоих автомобилях всю электронику, какую только можете выключить (фары, магнитолу, навигатор), т.к. существует риск, что их может "выбить" скачком напряжения.
2) Первый провод подключаем сначала к плюсу реципиента, затем другой конец к плюсу донора.
3) Второй провод подключаем сначала к минусу донора, затем другой конец на "массу" автомобиля реципиента. Выберите какой-нибудь металлический не окрашенный выступ на двигателе, подальше от аккумулятора и топливопровода, за него и зацепите. В момент зацепления будет небольшая искра -- это нормально.
4) Теперь можно пытаться заводить реципиента.
Соединение проводов безопаснее производить когда двигатель донора выключен, после соединения проводов можно завести донора, дать ему поработать. Аккумулятор реципиента начинает высасывать ток из донора сразу после соединения, а не только когда вы пытаетесь завестись. При попытке завести реципиента на доноре можно поднять обороты -- это увеличит ток. Можно заводить реципиента и от незаведенного донора, с точки зрения риска для электроники донора -- это самый безопасный вариант, но есть риск посадить единственную заряженную батарею.
После успешного запуска реципиента, дайте поработать двигателю пару минут, затем отсоединяйте провода в обратном порядке. Для снижения скачка напряжения на доноре перед отсоединением проводов можно включить печку и обогрев стекол на доноре.
Если при попытке завестись от донора стартер все так же вяло вращается, как и до прикуривания -- значит у вас плохие провода. Чтобы завестись от другого автомобиля нужно чтобы провода были качественными, с большой площадью сечения, хорошим соединением с клеммами. Большинство дешевых проводов (стоимостью до 500 рублей) просто не в состоянии пропустить через себя нужное кол-во тока, чтобы завести двигатель даже в теплую погоду.
Чтобы проверить свои провода — проведите эксперимент. Соедините свой заряженный аккумулятор со своим автомобилем не напрямую, а через провода-прикуриватели, т.е. просто удлините цепь при помощи своих проводов. Если в такой ситуации двигатель заведется — значит провода нормальные, если не заведется, то от них никакого толку, они бесполезны. Через такие провода можно только попытаться зарядить аккумулятор, но это надо довольно долго заряжать, плюс на холоде он все равно не зарядится.
Если провода хорошие, стартер вращается бодро, а все равно не заводится и ничего не помогает, то может быть следующее:
* Перегорел предохранитель после экспериментов с прикуриванием.
* Залило свечи.
* Глючит сигналка или иммобилайзер, попробуйте закрыть-открыть машину с брелка и/или с родного ключа.
Вариант Б. Отогреваем свой аккумулятор
Двигатель на исправном автомобиле заведется в -30C с вероятностью близкой к 100%, если взять аккумулятор и отогреть его при комнатной температуре в течение 2-3 часов. Даже подзаряжать не надо, просто отогреть. Если до этого он не истратил весь заряд в попытках завести автомобиль, то даже холодный двигатель с густым как мёд масло он заведет без особых проблем. Меня лично этот способ выручал 2 раза из 2 раз после того, как двигатель ни в какую не хотел заводиться. Но он подходит, когда у вас есть эти 2-3 часа.
Вариант В -- завод с толкача я рассматривать не хочу, т.к. этот способ неприменим на большинстве современных автомобилей иностранного производства, т.к. может загубить каталитический нейтрализатор. Пользоваться этим "дедовским" способом крайне не советую.
3. Что делать, чтобы лучше заводилась?
1. Готовьтесь к зиме. Меняйте перед зимой масло, свечи, фильтры. Масло заливайте не сильно вязкое. Чем менее вязкое масло, тем легче с ним завести двигатель, но тем меньше оно защищает от износа. Масло типа 5w-40, 5w-30, 5w-50 лично я считаю оптимальными как для зимы, так и для лета. Масло 0w-40 я бы рекомендовал для северных регионов, где реально очень холодно. Но могут быть исключения, руководствуйтесь рекомендациями производителя и знающих людей. Лично я этой зимой езжу на Mobil 1 5w-40, нареканий нет, этой зимой еще не было дня, чтобы я не завелся.
2. Замените аккумулятор, если Ваш уже совсем еле дышит и быстро разряжается. Новый можно взять такой же, либо чуть-чуть большей емкости, чем стоял по дефолту. Сильно большой по емкости брать не следует, т.к. есть риск постоянной недозарядки аккумулятора, что тоже плохо. Возьмите с собой в магазин старый аккумулятор, чтобы удостовериться в том, что новый такой же формы и размеров. Бывают свои особенности в креплении аккумуляторов на определенных автомобилях.
3. Просто не давайте вашему двигателю и маслу внутри него слишком сильно охлаждаться, если планируете ездить до прихода потепления. Двигатель остывает довольно медленно. Поэтому если заводить двигатель хотя бы на 10-15 минут раз в 2-5 часов, то он будет заводиться каждый раз без проблем, и кумулятивный износ двигателя при заводах будет не такой большой, как если машина 2 дня стояла на морозе в -30C и ее попытались завести. Помните, что каждый запуск двигателя в сильный мороз изнашивает двигатель примерно как 600 км пробега. Поэтому если в мороз запускать двигатель не дожидаясь его сильного охлаждения, износ будет не таким значительным.
Если есть -- используйте автозапуск двигателя по таймеру или по температуре, чтобы поддерживать двигатель "тепленьким" и переждать таким образом сильные морозы. Правда, чтобы восполнить заряд аккумулятора, желательно еще и ездить хотя бы раз в 2 дня. За 15 минут работы автозапущенного двигателя в холостом режиме аккумулятор не успевает восполнить потери заряда от запуска двигателя.
4. Используйте термо-одеяло на двигатель «Автотепло» (сделанное из негорючих термостойких материалов). Оно замедляет остывание двигателя. Если поставили автомобиль на стоянку поздно вечером, рано утром двигатель будет еще не совсем холодным, и даже в -30C должен завестись без особых проблем. На улице -30C, а двигатель будет, скажем, -25C. Если регулярно пользуетесь автомобилем, это немного помогает в морозы. Эффект от "Автотепла" не такой как в рекламе, но все же небольшая польза от него есть. Стоит порядка 1500 рублей.
Надеюсь эта информация окажется кому-то полезной и может даже сэкономит время и нервы.
два раза «донор»
Хотя с учётом того, что чистых 95 и 98 у нас нема, то не факт :)
«Вариант В — завод с толкача я рассматривать не хочу» а зря
Менять свечи перед зимой, не обязательно — менять их нужно по плану, либо по факту. А вобще — ставьте Вебасто и нет проблем
Прошлой зимой залил свечи. Этой зимой, если предвещают мороз или мороз был, снимаю аккумулятор и держу его, по необходимости заряжаю.
Заводится идеально, единственный минус — мудоханье с его снятием и установкой, времени занимает минут 5 и бесплатно, а так, зато езжу.
бедныхэкономных есть БинарыПопробую поставить к следующей зиме АКБ с пусковым током 750А и свечи с короткой юбкой от Вольво, как советуют бывалые.
Еще буду присадку теперь лить, Castrol TBE, поглядим что выйдет.
Вот если всю морду машины закидать снегом по капот, да еще ватотепло воткнуть- тогда толк будет.
помоему это лишнее в этом тексте )
А вот относительно включения фар, форумы читал, так народ делится примерно поровну, кто за, а кто против. Вот интеренос есть ли практические исследования на эту тему, действительно стоит включать фары чтобы «разбудить» или всеже незачем высаживать итак последнюю энергию из аккума?
Слова то какие, асимптота…
Словами попроще- ветер, проникающий через колёсные арки и снизу выстудит двигатель нафиг. А ватотепло всего лишь удлиннит этот процесс.
Проверено- в -30 полторашечный двигатель с ватотеплом и непонятным российским маслом 10W-40 за ночь замерзает в ноль.
А вообще ватотепло конечно штука полезная- у меня автозапуск на 2-3 раза в сутки с ним меньше заводится. Но спасти мотор от вымерзания за ночь оно не сможет.
Вчера помыл машину, сегодня утром не хотел открываться центральный замок, на улице -6 — -10С.
После пары попыток закрыть-открыть с сигналки, центральный замок сжалился надо мной и открыл заднюю правую дверь, ну открыл это я громко сказал, определенного труда стоило ее отлепить от кузова — тоже примерзла.
В то время, пока я с заднего сиденья тянулся к зажиганию и заводил машину хитрожопый центральный замок закрылся (автозакрытие если не открыть водительскую дверь), но это я понял позже, когда вылез из машины покурить и захлопнулась задняя правая дверь.
И вот я стою на десятиградусном морозе, машина закрыта и заведена, ключи внутри, и думаю: пиздец попал. Потом вспоминаю, что у меня с собой, в куртке есть запасной ключ, без брелка сигналки и немного легчает. Но замки дверей тоже промерзли насквозь и открываться не хотят. Пришлось танцевать минут 40 вокруг машины пока она нагрелась внутри. Хорошо хоть печку додумался включить.
Постфактум друзья мне уже посоветовали напшикать в замки WD после мойки, говорят помогает. Завтра и проверю.
foreca.ru обещает -30
минус :p
Это будет просто Россия просто холодной зимой :)
Еще желательно пройтись впитывающей тряпочкой по всем резинкам и соприкасающимся поверхностям.
Зато чистая.
смешно… мы при такой температуре даже автозапуск по температуре не втыкаем.
Если в -27 у вас машина сама не завелась — значит она неисправна :)
город Санкт-Петербург
«каждый запуск двигателя в сильный мороз изнашивает двигатель примерно как 600 км пробега» — откуда такая статистика?
«затем другой конец на «массу» автомобиля реципиента» — то есть, плюс реципиента надо не к плюсу аккумулятора цеплять, а к какой-то «детали»?
Правда это или нет (я не нашел с ходу первоисточник этой информации), цифра 600 км очевидно взята большей частью с потолка, но на мой взгляд очевидно, что при запуске в мороз двигатель изнашивается значительно сильнее, чем в теплую погоду. Это понятно даже исходя из звука, с которым двигатель заводится в -30C. Звук обычно резкий с металлическим призвуком, как будто у вас под капотом заработал фрезерный станок.
Сегодня ночью в Екб поехал в магазин в 2:30 ночи, это был просто пипец. Температура -36C, на улице ни души. Амортизаторные стойки деревянные, руль с трудом поворачивался не смотря на 15 минут прогрева двигателя до нормы и еще 15 минут езды на первой-второй передаче по пустому неосвещенном городу. Ехал с дальним, потому что все равно никого нет и ни черта не видно.
У меня секретный тумблер стоит от угона — перекрывает подачу топлива в инжектор. Если у вас что-то похожее — сначала проверьте его! А то я как-то чуть аккумулятор не посадил :) тупил сидел :) думал, бля мороз. А на самом деле я его с вечера не включил, а утром отрубил подачу бензина… теперь иной раз перепроверяю по 3 раза :)