Чтобы творить историю, нужен дар,
чтобы подтасовывать её – власть.
© Леонид Сухоруков

Всю ночь непрерывно шёл дождь, где-то за горизонтом сверкали молнии, гремел гром. Утренняя свежесть, аромат озона в воздухе сквозь приоткрытое окно проникал в наш ночной приют. Дождливое небо, предчувствуя скорый рассвет, стало пропускать первые солнечные лучи. Приятно потягиваясь в своих мягких кроватях, мы медленно возвращались к реальному миру. Вчерашний день всё ещё вертелся в голове, сколько мы преодолели. А сколько ещё впереди? Второй день путешествия в нашей программе был наиболее насыщенным.


С небольшими разногласиями было решено перекроить маршрут нашего дальнейшего движения. В планах на предстоящие сутки было посещение знаменитого мужского монастыря, находившегося неподалёку от г.Осташков, на одном из островов озера Селигер. А так же посещение деревеньки Волговерховье, в низине которой берёт свой исток Великая русская река – Волга. Уже к вечеру мы должны были оказаться у одной из главных целей нашей поездки – деревня Новая Русса, где перезахоронен мой прадед Прокопий Степанович, защищавший подступы к Ленинграду и погибший в мае 1942 года.

Раннее утро. Позавтракав ещё своим провиантом, попросили у хозяйки гостиницы кипятку, заварили оба термоса – чаем и кофе, собрали вещи и покинули город, двинувшись на север к монастырю, именуемому Нило-Столобенской Пустынью. Дорога до острова, на котором расположена церковная реликвия, отняла не более получаса. Дороги здесь такие же, как и в среднем по Тверской области. Местами разбитый асфальт, местами лежит свежее покрытие большими кусками. Вокруг - озеро Селигер, да прибрежные болота и густой непроходимый лес. Навстречу попадались редкие автомобилисты, ещё пара ехала за нами. Навигатор нас точно провёл между домами местных жителей к спуску на озеро, возле которого находилась обширная автомобильная парковка, на которой мы и оставили своего коня. Тут же на площадке уже заняли своё привычное место торговцы сувенирами.

Преподобный Нил Столобенский.

Нилова Пустынь - мужской монастырь, расположенный на острове Столобный и частично на полуострове Светлица, в 10 километрах севернее города Осташкова, на озере Селигер.



Преподобный Нил Столобенский родился в конце XV столетия, недалеко от Великого Новгорода. К сожалению, как его звали в миру сейчас уже неизвестно, как и то, кем были его родители. Известно только, что после их смерти он отправился в Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь, который находился около Пскова. Там он принял постриг под именем Нил, в честь преподобного Нила Постника.

В 1515 году преподобный Нил покинул Крыпецкий монастырь и срубил в лесу, во Ржевском уезде у реки Серемхи, небольшую келью. Жил уединённо, питался травами и дубовыми желудями, всё время проводил в молитвах.
Постепенно слава об отшельнике разнеслась по окрестным селениям. Люди стали приходить к нему, прося молитв и наставлений. Такая молва стала тяготить преподобного, и через 13 лет после поселения у реки Серемхи, в 1528 году, он перебирается на новое место — остров Столобный на озере Селигер, в 7-ми верстах от Осташкова. Первый год живёт в выкопанной землянке, потом строит себе келью и часовню для молитв.

Всего преподобный Нил прожил на острове 27 лет и перед смертью завещал построить на этом месте монастырь, что и было позже сделано. Существует поверье, что преподобный Нил дал обет нележания, в связи с чем никогда не находился в горизонтальном состоянии. И даже спал, подвесив себя за плечи веревками.

Преставился Нил в 1555 году и был погребён на острове Столобном. А в 1594 г. с разрешения Патриарха Иова была открыта монашеская обитель. Так и началась история мужского монастыря Нило – Столобенской Пустыни. Основателем монастыря был иеромонах Герман.



История этого места очень широка, думаю, каждый найдёт свободное время и сможет прочитать в Интернете о столь удивительном месте. У входа в монастырь расположена мраморная плита с надписью, что в этом монастыре с сентября 1939г. по май 1940г. содержались в заключении сотрудники государственной полиции и полиции Силезского воеводства пограничной и тюремной охраны, а также солдаты жандармерии корпуса пограничной охраны и других формирований войска Польского. Как говорит мой отец – бедные поляки, вечно куда-то свой нос суют и вечно им достаётся за это. Не сидится им у себя спокойно.



В красивые места мы попали, прогулялись по территории монастыря. Везде ведутся реставрационные работы, всюду суетятся рабочие и монахи. Хочется особо отметить, что мужчины-монахи там очень красивые, у них очень благородные лица. Побродив между церквушками и зданиями, мы кое-как дождались одного монаха, у которого были ключи от колокольни. Он в это время рыбачил. Другой монах вызвал его по сотовому телефону. За скромную цену мы были пропущены к лестнице ведущей на тридцати восьми метровую высоту. Изумительные виды с колокольни открылись перед нами. Вокруг просматривались десятки километров. Где-то на горизонте плыли туристические теплоходики, на высоте только ветер и почти не доносятся звуки с земли. Голуби то и дело залетали под купол монастыря. Сначала было даже страшно приближаться к краю смотровой площадки но, взяв в руки фотоаппарат, тут же осмелел. Он придаёт мне уверенности. Первые неуверенные кадры, подстройка и блокировка экспозиции, телезум. Хорошо было бы взять с собой штатив, но он остался в машине.



Быстро пролистав отснятые кадры, я понял, что одиночными кадрами я тут не отделаюсь, да и что я скажу своим фотографам товарищам, вернувшись с путешествия, что забрался на такие высоты и не снял ни одной панорамы? Ночной дождь очистил атмосферу от пыли, отлично просматривалось расстояние до горизонта, но солнце не успело ещё подняться слишком высоко и светило прямо в объектив. Сделав ещё несколько дублей, стали спускаться с высоты. Впереди нас ждали новые приключения.

Волговерховье.
Чем отличается Волга от попа?
- Волга - матушка, а поп - батюшка.

Солнце всходило всё выше и выше. Становилось душно. Наш путь лежал к истокам Волги. Маленькая деревенька Волговерховье, находившаяся в Осташковском районе Тверской области, в 42 километрах к северо-западу от Осташкова. Наш путь вновь лежал через этот город. Уже знакомой дорогой стали возвращаться. Дорожные ямы остались в памяти, и обратно мы помчались веселее. Впереди 60 км. тверских дорог, из которых 20 по бездорожью.

Из-за нехватки времени, мы не осмотрели сам город Осташков, покинув эти красивые места, мы поехали дальше. Километрах в 10 от Осташкова, по дороге на Свапуще, мы увидели пулеметный и артиллерийский доты и памятные плиты. Живые памятники далёкой войны. Сразу в лесочке за ними были заболоченные окопы. Возможно отсюда мой прадед пошёл в наступление на немцев.



Говорят дальше в лесу ещё стоят затопленные доты. И эти укрепления тянутся до Верхневолжских озер. Позже и в других местах нам встречались доты. Было тепло, светило солнце, а нам вдруг подумалось, а каково было нашим воинам в те далекие годы воевать в этих болотистых лесах. Вспомнилось письмо солдата-москвича, которое увидели в Интернете, он просит в нем жену прислать ему джемпер или фуфайку, потому что очень холодно.



И вот, доехав до Свапуще, поворачиваем налево на грунтовую дорогу, скорее гравийную, просто выглядит как грунтовая. До истока 23 км. трясучей дороги, ехали по которой со скоростью не более 30км/ч примерно около часа.



Навстречу не попалось ни одной машины и очень удачно т.к. по закону подлости встречная часть дороги всегда оказывается более ровной и мы ехали по ней почти всё время до истока. Следом за нами ехало ещё несколько туристов. Километров за 10 до цели проезжаем заболоченную плотину Волги. На дороге даже стоит указатель: р.Волга.



Вот наконец добрались до деревеньки. Дальше ехать нельзя. Тут нет, конечно, никаких ГАИшников и никто бы не остановил нас. Но правила надо соблюдать, да и трудно разве пройтись по деревенской улице менее километра до истока. Туристов с нами было немного - 3-4 машины. В деревеньке перед спуском к истоку всё те же продавцы сувениров и местные жители, торгующие вкусными пирожками с рыбой.



Крупнейшая европейская река Волга начинается у юго-западной околицы деревни. На окраине болотца имеются несколько родников, объединённых между собой в небольшой водоём, один из которых считается истоком реки Волги.
Вокруг родника построена часовня, к которой ведёт мостик. Из водоёма Волга вытекает обыкновенным ручейком шириной не более метра и глубиной до 30см. Вода в ручейке имеет необычный красно-чёрный оттенок. В засушливое лето ручей в пределах деревни Волговерховье часто пересыхает.



После первых 3,2 км течения Волга впадает в проточное озеро Малые Верхиты, потом в озеро Большие Верхиты. А уже затем впадает в крупное озеро Стерж, которое является частью системы Верхневолжского водохранилища.

С целью охраны уникального объекта в районе истока Волги организован государственный природный заказник площадью свыше 4 тыс.га. Сам исток Волги является памятником природы. Бассейн Волги составляет свыше 70% от всей площади области. От состояния территории этого края зависит качество жизни десятков миллионов людей, живущих за его пределами.



9 июля 1995 года исток Волги посетил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и совершил водоосвящение.



Традиционные фотографии на истоке расставив ноги по разным берегам Волги, охладив лицо чистой водой отправляемся к автомобилю сквозь деревеньку. На стоянке в беседке, пообедав тем, что осталось у нас из продуктов, прихваченных из дома, и, отведав местных горячих пирожков, мы отправились в обратный путь к цивилизации и асфальту.

Дорога к деду.

Бездорожье - понятие относительное,
где нет дорог, там нет и бездорожья,
а самый лёгкий маршрут всегда заминирован.



День в самом разгаре, следующий наш пункт д.Новая Русса Новгородской области, которая находится примерно в 80 км. от этого места. С Волговерховья выбирались быстрее, чем заезжали. Пара километров асфальта и вновь бездорожье. Из этих 80 км. до Новой Руссы пришлось приблизительно 40 км. ехать по разбитой грунтовой дороге. Трафик относительно плотный для таких местностей, где-то в середине дороги навстречу попались два грейдера, пытающиеся спрофилировать дорогу. Изредка попадались машины с Санкт-Петербургскими номерами, в основном джипы, но была и пузотёрка матрёшка. Нам ее было по-человечески жалко. Прошедший в этих краях ночной дождь размочил дорогу, местами были глубокие глиняные лужи, и наверняка, попав в непогоду на этой дороге, есть все шансы остаться ждать эвакуатора, телефоны которых развешаны на деревьях чуть ли не на каждом километре.

Вскоре мы вышли на развилку. Как в сказке. Стоит камень. Направо пойдёшь непонятно куда попадёшь, налево пойдёшь - … вобщем налево и пошли. Так нами было прочитано на просторах Интернета.



В далекие времена, сотни тысяч лет назад, на территории Новгородской области находились высокие горы, извергались вулканы. Потом поверхность земли много раз опускалась, и ее затопляло море. Поэтому территория области сверху сложена рыхлыми песчано-глинистыми породами, образовавшимися на дне древнего водоема. Это можно увидеть на крутых обрывистых берегах рек. На территории Новгородской области множество камней округлой формы. Это гранитные валуны, принесенные древними ледниками. Мелкие валуны используются в строительстве, а крупные (некоторые величиной со стог сена) охраняются как интересные объекты. Так, например, в Хвойнинском районе, на берегу озера Игорь, есть валун «Змеиный камень» высотой около трех метров, он объявлен памятником природы. Местные жители рассказывают, что при распашке земель часто выкапывают подобные камни, проходит год, и камни вновь вылезают на поверхность земли сами. Очень интересно было останавливаться, и смотреть как на дороге, по обочине и в лесу всюду лежат камни разных размеров.

Добираемся до деревеньки Заборовье. В деревне домов по пальцам пересчитать можно, зато на дороге стоят знаки пешеходный переход. Дорога улучшилась, мы поехали быстрее. Кое-где попадались красивые речки и озёра, останавливались, фотографировали. Дорога хоть и разбитая просёлочная, но пользуется популярностью питерскими водителями. На ней можно сэкономить не одну сотню километров проезжая к Твери или Селигеру.



Миновали Молвотицы, наша главная цель на сегодня уже в десятке километров. Попутно хотели купить цветы в одном из домов, но, узнав зачем, хозяйка денег не взяла и даже обиделась за то, что деньги предлагал, сказала: "Да вы что, неужели я деньги возьму"

В войну здесь шли ожесточенные бои. Об этом чуть позже, мы вернемся еще в это село. А пока нас ждет д.Новая Русса. Дорога до деревни достаточно хорошая без опасных ям. Асфальт. Проезжая вглубь Руссы выходим на развязку дорог посредине которых братская могила. Вот здесь в братской могиле и захоронен мой прадед. Памятные плиты с фамилиями установлены советом ветеранов 130 коммунистической дивизии (т.е. ФИО только бойцов из этой дивизии). В списке погибших 18 мая 1942 года, которые мы скачали с сайта Мемориал, значатся и санитары, и шофер медсанроты, и солдаты. По словам председателя сельсовета этой деревни, после войны было несколько захоронений, которые впоследствии перезахоронили в одно место.



Из дома, напротив захоронения вышла женщина. Рассказывала, что в 1942 году ей было 8 лет, и она хорошо помнит, как в деревне стояли немцы, как они уничтожили всю деревню. Были страшные бои. Погибло очень много наших. Потом подъехало несколько машин из Питера. Так же как и мы, они искали своих родственников.



Возложили цветы, повязали ленточку с фамилией, именем, отчеством - Селин Прокопий Степанович. Жалко, что мы не догадались сделать фотографию на керамике и установить ее там. Позже под Питером мы видели много таких памятничков. Но это можно сделать и выслать почтой в эту деревню, они установят. Спустя 68 лет наконец-то кто-то из родственников побывал на могиле Селина Прокопия Степановича. Это то малое, что мы могли сделать. До свидания Новая Русса!

Питерцы рассказали нам, что в Молвотицах заезжали в музей боевой славы. На обратном пути мы тоже решили заехать туда. Музей расположен в старинном доме довоенной постройки, чудом уцелевшим в войну. Он был закрыт, но там занимались ремонтом ступенек местные жители и они без разговоров открыли нам дверь в музей, который расположен на 2 этаже. Нам сказали, что сегодня мы третьи посетили этот музей, приехав издалека. Разговорились с одним из местных жителей. Он рассказал, что в войну Молвотицы были полностью разрушены, после войны все отстроили заново, население составляло 29 тыс. чел. Сейчас всего 4 тыс. чел. Работы нет, сельское хозяйство в упадке, им просто никто не занимается, даже на личных подворьях скот не держат. Единственная работа – валить, рубить, продавать лес. Уже в этом году поисковая группа нашла останки 40 солдат, 8 из которых были опознаны по медальонам и у четверых уже найдены родственники.

Время вечернее, но темнеет в этих, более западных краях, позднее. Нужно искать ночлег и мы двинулись в сторону Питера через Демянск. До Демянска дорога ужасная, дальше лучше, но все относительно. Встречались красивые места. До выхода на М10 сделали остановку на ужин. Доедали остатки своего провианта. Всё тот же лес, болота, крупные камни, торчащие из земли каждые 10 метров.



За нами шла огромная туча, но мы не унывали. С погодой нам везло. Быстро собрались и помчались к цивилизации.



Наконец вышли на дорогу М10 Балтия. Москва - Рига. А мы то считали эту трассу главной трассой страны, ожидания не оправдались. Можно на полосе движения попасть в яму глубиной до 20 см. Покрытие неровное, волнами. Уставшие, мы начали искать мотель. Проскочили один перед городишком Чудово. Пришлось искать место разворота, возвращаться, снова искать место разворота. Дали крюк километров 6. Остановились.



2-хместный номер с душем и туалетом стоит 2000 руб. Дополнительная раскладушка 400 руб, но я пожелал поспать в машине (зря что-ли мы матрац с собой возили). Разложили заднее сиденье, положил сверху матрац, одеяло, замуровался от посторонних глаз, посидел с часок в аське, всем отправляя сообщения о прошедшем дне в большей степени для того, чтобы самому потом прочитать и вспомнить подробности. Вот так и закончился второй день путешествия. На следующий день, 9 мая, мы должны были попасть в Синявино1, где захоронен мой прадед по материнской линии.

Продолжение следует...