1, Да, надо что бы обороты совпали, остальное - дело синхронизатора.
2. Я делаю так: катимся на нейтрали, жмем на газ, поднимая обороты явно чуть более необходимых для комфортного втыкания передачи и одновременно выжимаем сцепление, газ приотпускаем, обороты начинают падать. В этот момент мы втыкаем передачу, но не с силой, а просто слегка давя на ручку, будет короткий момент, когда обороты двигателя (в момент их падения) станут оптимальными и в этот момент передача сама войдет. Что самое забавное, так даже можно с невыжатым сцеплением воткнуть скорость) ну и все, теперь снова газ и одновременно отпускаем сцепление, поехали. Только все это быстро, за секунду.
3. Ну там все крутиться, притирается видимо) шестеренок то много, конечно что-то прогревается и притирается немного.
4. Если вы не требуете на низких оборотах высокой мощности, то думаю что не вредно. Однако если пытаетесь разогнаться и давите на газульку - ничего хорошего, лучше 1-2 передачи вниз.
5. Ну как бы не все изнашивается же) вот что со временем будет болтику? Ни-че-го. Поэтому что-то меняется, а что-то нет.

1. Не шестерня а вал двига, он же моховик. Комфортные обороты для двигателя в районе 2000 оборотов, а переключать и на 6000 комфортно.
2. Тут вторая в самый раз, но я сторонник активной езды и переключил бы на первую.
3. Хз
4. Полезно. Вредно держать высокие обороты на низких передачах, это прерогатива активных ездунов (мне на 45 тыс уже менять диск сцепления)
5. Вопрос ниочём, она тебя сама ещё переживет ))) Всё чинится по факту поломки.

1. должно совпасть.
2. попробуй тормозить не на нейтрали, а переключая передачи вниз (кстати, заодно можно тормозить двигателем и не изнашивать колодки =) ). к тому моменту, как надо будет ускорится, у тебя уже будет нужная передача.
именно в этой ситуации лучше включить вторую. вообще, оборотов лучше больше, чем меньше.
3. мокрое сцепление это вроде только во всяких там дсг. думаю, дело в том, что на мороде дубеет масло в коробке.
4. ага. как и слишком высокие тоже. если коротко, то на низких появляется очень много вредных вибраций.
5. все тлен. через 4 (вроде) миллиарда лет взорвется солнце. а потом и вселенная наша закончит существовать.

1. За это отвечает синхронизатор..
2. Это чувство со времен приходит, втыкаешь нужную на автомате.
3. Сцепление сухое, но там есть выжимной подшипник. Теоретически он может так чудить.
4. Если и вредно то больше двигателю..

Все уже написали но запощу и свое, может в чем-то больше.
не претендую на 100% достоверность:
1) да, надо чтобы обороты были одинаковые у двигателя и у колес (в зависимости от подключенной шестерни и скорости колес надо разные обороты двигателя) чтобы комфортно переключать надо делать это либо очень быстро после выжимки сцепления и отпускания газа обороты НЕ должны упасть ниже чем необходимо для следующей передачи. либо перед включением немного подгазовать чтобы раскрутить мотор если он упал в холостые, так же чтобы не дергало не надо на полностью нажатом или полностью отпущенном газе резко нажимать сцепление.

2) походу только опыт езды именно на этой машине или во время торможения по одной опускать вниз.

3) в коробке масло, оно греется когда едешь а не на холостых стоишь, сцепление вроде на пружине в сухом темном месте, вроде как не зависит от температур,

4) мне КАЖЕТСЯ что вредно, потому что если будешь нажимать газ в пол на 1200 то в цилиндры будет заливать максимум топлива от чего ВОЗМОЖНО будут более сильные удары по поршневой.. с другой стороны стоит отметить что езда на низких оборотах не равна економии топлива, иногда выгоднее ехать на 4-той с 3500 чем на 5-ой с 2000 так как мотор может быть вот оптимально заточен под 3500 и расход в этом диапазоне меньше (в связи с какими-то аеродинамическими характеристиками системы впуска и выпуска воздуха)

5) да, по ходу при очень долгой експлуатации (в особенности разного сорта говна (типа корейцы, китайцы, лады)) рано или позно меняешь все))) у меня на 16 летнем ланосе вся тема в болтах, они закисают или просто теряются а чтобы купить нельзя просто так прийти и сказать дайте болт на который крепится скоба втулки стабилизатора на ланосе, а надо сказать дайте болт на 13 с шагом резьбы таким-то длинной такой-то и тд, проще взять сломенный и на такси ехать на авторынок)

4. не вредно на современных двигателях, но так делать в условиях города нельзя. Поясняю: крутящий момент (а он и определяет "пинок" при нажатии на газ) распределен по оборотам неравномерно. если "не едет", значит в этом диапазоне оборотов момента мало, тяги под наогой у тебя нет. в случае ситуации когда надо будет быстро газануть чтобы уйти от ДТП ты либо не успеешь либо тупо заглохнешь.
На старых движках это может быть вредно т.к. будет масляное голодание. Но, еще раз, к дизелю и современным бензинкам это не относится.

1. Комфортность переключения зависит от ощущений водителя и пассажиров. Даже на мешалке можно ездить, как больной, но переключаться плавно, чуть придерживая сцепление, даже при переходе с 3 на 4 например. Для машины, комфортнее всего переключения на 3-4 тысячах (да да, это не высокие обороты). Главное, что бы мотору было легко и момент передавался на трансмиссию не резко, а плавно.

2. Привыкай линейно переключать передачи вниз, подкатываясь к светофору, тогда всегда будешь на актуальной передаче. Всё конечно зависит от передаточных чисел и мотора, но в основном цифры одинаковые везде. Я обычно отпускаю газ, жму тормоз и когда обороты доходят до 2000 меняю передачу и так вплоть до первой. Экономия топлива тоже есть, ибо обычно при отпущенной педали газа мотор не подаёт топлива, пока обороты не перейдут отметку в примерно 1500об. Тогда начинает активироваться режим холостого хода.

3. А что именно слышишь и в какой момент? Может пора уже выжимной менять.

4. Вредно для мотора. У любителей езды на низах быстрее проявляется жор масла и засирание компенсаторов. Плюс износ всех подвижных частей в связи с недостаточным давлением масла. К слову ещё нельзя жестить на не прогретом масле. Тоже идёт повышенный износ. Поэтому греть всегда, стоя или на ходу (обороты не выше 3х тысяч и тапку в пол не жмакать). И вредно для трансмиссии. Низы быстрее убивают шестерни коробки плюс те самые неприятные вибрации разбалтывают весь механизм.

5. Ресурс есть у всех деталей и он зависит от эксплуатации и обслуживания. Яркий пример был у меня, когда оригинальные болты, что держат движок, обломились из-за неверного момента затяжки и движок рухнул на подрамник.

> 4. Вредно ли для какой-либо части автомобиля держать низкие обороты на высокой передаче? Допустим, около 1200 на 6-й передаче. Да-да, машина не едет, это не очень комфортно ощущается, но вопрос - вредно ли это?

Да, это очень вредно для двигателя. Езда "в натяг" — идеальные условия для возникновения детонации. Нагрузка на двигатель большая, но из-за низких оборотов — ухудшенная циркуляция охлаждающей жидкости и, что важнее масла. Понятно, что есть датчик детонации и ЭБУ будет насколько может сдвигать угол опережения, но его возможности не безграничны.
К тому же, вопреки расхожему мнению, это далеко не самый экономичный (по расходу топлива) режим езды.
А зачем так ездить?

кстати, про 4й пункт: берем велосипед с переключалкой скоростей и пытаемся заехать в гору на максимальной. если еще остались сомнения - берем гору круче =)

> 1. От чего зависит комфортность переключения передачи? Насколько я понимаю, суть процесса сводится к тому, чтобы совпали обороты на двух шестернях (одна связана с оборотами двигателя, вторая с - ?). Имеет ли этот процесс прямую зависимость от того, сколько оборотов сейчас совершает мотор?
Перефразируя: будет ли проще переключать передачу на меньшем количестве оборотов или строго пофиг, лишь бы совпало?

Комфортность переключения зависит от того, насколько легко передача "залетает" на свое место, и от того насколько быстро и плавно отпускается сцепление (отсутствие клевков и толчков машины). Машина клюнет если обороты двигателя меньше чем нужно и колеса будут его раскручивать. Толчок в спину будет, если обороты двигателя выше. Это хорошо наблюдать по голове пассажира.
Если при переключении передач рычаг оказывает сопротивление, значит синхронизаторы еще не сделали свое дело и не уравняли скорости вращения входного и выходного вала коробки. Входной вал связан с оборотами двигателем, выходной с оборотами колес. Идеал — это когда передачи включаются также легко, как при выключенном двигателе.

> 2. Я не понимаю, как правильно выбрать передачу в следующей ситуации. Допустим, вы едете на 5-6. Впереди светофор, перед которым стоят машины. Вы сбрасываете скорость путем нажатия на тормоз и, например, выключения передачи (дада, так делать фуфуфу, но что есть). К моменту, когда вы доезжаете до стоящих машин, они начинают двигаться, соответственно, и вам тоже надо. Скорость оказывается в районе 20-30. Для второй передачи уже много, для третьей - мало. Что делать?
В идеале, предположу я, нужно делать перегазовку и втыкать вторую, но с перегазовками мне тяжело. Что более правильно с точки зрения комфортности для машины?
Самая главная ошибка — езда накатом, при торможении хорошо бы переключать передачи вниз (с перегазовками) и тогда такой проблемы просто не возникнет. К моменту, когда загорится зеленый вы уже будете на нужной передачи и останется просто открыть газ.

> 5. Не совсем связанный вопрос, но про машины :) Автомобиль состоит из миллиона частей, начиная от крупных кусков и заканчивая просто адовыми количествами болтиков, проводочков и т.п. Получается ли так, что в процессе очень долгой эксплуатации машина "перебирается" постепенно полностью или есть части, которые никогда не сломаются? Но как? Материал же изнашивается и все такое...
Самая дорогая деталь машины — кузов. Как только он "ломается", обычно на этом эксплуатация машины заканчивается. К тому же документы на машину привязаны именно к кузову. Есть части, которые живут очень долго — "железо" генератора, стартера — они вечные. Но, как правило, если начал чудить регулятор или диодный мост в генераторе — под замену идет весь узел (генератор в сборе) — это ремонт, который практикуют официалы — крупноузловая замена. Так что думаю, что рано или поздно в машине будет заменено почти все.

сколько тебе тут умной теории с практикой накидали ууу... Мое мнение - не парься, с опытом на конкретной машине, придет переключение до автоматизма по слуху, сама поймешь на какой скорости какую тебе надо втыкать, это слышно и вполне ощущаемо пятой точкой.

Ответ на второй вопрос - вот ты катишься, выжимаешь сцепление, включаешь передачу - если при этом машина начала резко тормозить - значит это не подходящая передача (при условии что ты снова хочешь разгоняться). Значит включай ту передачу которая тебя не тормозит.

Вы сбрасываете скорость путем нажатия на тормоз и, например, выключения передачи (дада, так делать фуфуфу, но что есть).

Почему фуфу? Почти всегда так делаю..

Как работает механическая коробка переключения передач
http://aurora24.ru/info/articlies_autos/394
PS: @MaxDM срочно требуется копипаста

Могу ошибаться в некоторых терминах... Заранее извиняйте.

1. Сам процесс выбора шестерни в коробке, его "комфортность", хруст и т.п. зависит от состояния непосредственно КПП, а так же корзины сцепления и выжимного подшипника.
При выжатом сцеплении момент с мотора(маховика), на коробку не поступает, дальше за переключения отвечают кишки коробки, если у тебя на заглушенной машине передачи включаются нормально, то и в момент переключения передачи, на выжатом сцеплении все будет - ок. Еже ли в движении, коробка издает хруст или идут удары по КПП (как будто толчок), то добро пожаловать на СТО.
Но насколько я догадываюсь, в вопросе интересен лишь момент передачи момента на коробку передач? Так? То есть выжали сцепление, переключили передачу, отпустили сцепление - и хотим что бы машина ехала плавно, а не совершала рывок и толчок. Обороты должны быть меньше, чем на низшей передачи. Грубо говоря, 3-я передача, 4500 оборотов, включаем 4-ю (ВНИМАНИЕ! все зависит от передаточных числе и т.п. пример ГРУБЫЙ и НЕТОЧНЫЙ!), при включении 4-й, скажем надо 3000 оборотов. НО! Ход Шестерней в коробке очень легкий, а когда мы на скорости включаем повышенную передачу, маховик спокойно раскрутит коробку, даже если будет 1000 оборотов. Удара быть не должно. Если конечно переключения не было, скажем 3-я на 6500, а 4-я на холостых. В обычном, городском/трасса режиме, никаких ударов не будет при переключении на повышенную передачу.


2. Перегазовку, вообще и впринципе ТРУДНО делать на низких оборотах - будет выглядеть нелепо и с рывком. Перегазовка - это грубая техника, по отношении к человеческой ноге.
Что бы её делать, нужно понять принцип, почему и зачем... Если в предыдущем случае, мотор раскручивает коробку, то при понижении, коробка будет пытаться раскрутить мотор. Коробке это сделать крайне трудно, не в том плане, что она не может, она тряпка. Нет, она может, но тогда будет удар сильный по ней. Именно поэтому, синхронизируют обороты перегазовкой. То есть заведомо, перед включением передачи, поднимают обороты двигателя, да бы коробка не утруждала себя в раскручивании двигателя на пониженной и не страдала от боли.
Перегазовка, а точнее пятка-носок, в городских условиях - ну не знаю, подготовленному водителю то будет трудно)
Как делаю лично я... Если обороты достаточно высокие и высокая скорость, я слегка притормаживаю на передачи (той же что и была), убираю ногу с тормоза, выжимаю сцепление, включаю передачу, даю чутка газу, скажем от +1500-2500, отпускаю сцепление, продолжаю торможение. Вот переход, без сложной перегазовки пятка-носок, на пониженную передачу, на торможении. Где и почему я это использую, да практически везде в городе, на трассе, никогда не использую сложную технику - в ней можно запутаться на малых оборотах и не контролировать одни лишь носком, правильно тормозные усилия.
А так, я вижу что впереди меня, стоят машины, делаю вот такую, как выше, несложную перегазовку, буквально одна-две передачи, до 1-й или 2-й, до упора не надо. За эти пару передач или даже одну - оценить ситуацию вокруг, а дальше, ну эм, нейтраль.
Безусловно, когда наваливаешь, я имею ввиду реально едешь быстро оч, то тут работает пятка-носок, да просто потому, что торможение и сама перегазовка, происходит в один момент времени. Да и когда ты едешь на оборотах около красной зоны, при перегазовке, не шибко задумываешься, сколько дать газуй, мало-много, просто бьешь по педали и все, а там исходишь из рывков, слабо ударил или сильно и корректируешь силу удара по педали газа (пяткой).

3. Сцепление в сухой среде, ничего не плавает) Звуки на холодную могут быть от самих шестерней коробки или действительно выжимного

4. Ну моторы как правильно настраивают, как уже говорили на 2000+ - 3500 - это постулаты при настройки смеси, которая в него льется, от этог ои считается оптимальными оборотами, по расходу и т.п.

5. Поменять в машине можно все. Будь то кузов, или проводок... Лично видел и принимал участие в проектах, когда собирались авто заново, на чистом кузове. Не знаю попадает ли такое под разряд замены, ведь авто собиралось грубо говоря с нуля, но есть например моменты, когда даже такое вот "свежее с нуля" изменяют, переносят точки крепления подвески, изменяют силовую часть кузова и т.п.
Конкретно по вопросу, лично не видел таковых, но думаю есть))))

1. "будет ли проще переключать передачу на меньшем количестве оборотов или строго пофиг, лишь бы совпало?"
Зависит от оборотов. Проще всего и плавнее включить для новичка получится на 3000 примерно.
Тут нужно привыкать к машине. На разных машинах диапазон разный.
Разогнал до 3000 оборотов, потом пока ты выключаешь текущую скорость и включаешь следующую обороты у двигателя падают до 2000-2500, что как раз оптимально для следующей.
Да и на сколько я помню падение оборотов быстрее происходит с 6000 до 5000, чем с 3000 до 2000 например.
2. "К моменту, когда вы доезжаете до стоящих машин, они начинают двигаться, соответственно, и вам тоже надо. Скорость оказывается в районе 20-30. Для второй передачи уже много, для третьей - мало. Что делать? "
Я бы сказал, что очень зависит от того, что ты потом хочешь сделать. Если тебе не нужно резкое ускорение, и дальше будет очень плавный и вялый разгон, то можно конечно 3 воткнуть, но лучше все же 2-ую.
Вообще один из приемов - определение скорости по спидометру.
Едешь на каждой скорости 2000 оборотов (или с каких там оборотов у вас будет начинаться ощутимая тяга) и выписываешь табличку.
Например на тех машинах, что я ездил, 3-я с 40км/ч, 4-ая с 60, 5-ая с 80 км/ч получалось.
На меньших скоростях нецелесообразно включать, уж очень вялая динамика.
Сначала можно поглядывать на спидометр, а потом уже автоматически получается оченивать скорость и включать нужную передачу.
Опять же это для спокойной езды, а если хочется чтобы прям хорошая динамика была, то с 3000 оборотов :). Сначала натренируйся без перегазовки, а потом пробуй с ней.

4."Вредно ли для какой-либо части автомобиля держать низкие обороты на высокой передаче? Допустим, около 1200 на 6-й передаче."
Я бы сказал вредно для двигателя прежде всего. Вообще лучше ниже 1500 оборотов не ездить на передачах выше 1-ой (а я вообще не ниже 2000 старался).
На очень малых оборотах смазка происходит не так хорошо, двигатель испытывает своего рода масляное голодание. Давление масла зависит от оборотов двигателя, поскольку маслонасос как раз двигатель и раскручивает.
Вообще конечно на автоматах обычно 1500 режим экономичной езды и ниже опускается только на 1-ой.
Я думаю это связано с тем что лучше пусть у двигателя будет больше износ, зато более экономично и "экологично" :). Но на механике я старался не ниже 2000. Все же и динамика лучше и как-то спокойней.

И вообще, чего это ты не работаешь в рабочее время. Машина на работе, а сама на кадабре?

>>Для второй передачи уже много, для третьей - мало. Что делать?
Вторую, мне говорили, что двигателю плохо, когда высшая передача с низких для неё оборотов тянет.

Ну, сто раз ведь было, добавлю в сто первый.
http://youtu.be/XcWV2A1O8E8